Как да правите страхотни снимки у дома на телефона си. Правим красиви снимки с обикновен фотоапарат. Естествена светлина: силна светлина

Момчета, влагаме душата си в сайта. Благодаря ти за това
че откривате тази красота. Благодаря за вдъхновението и настръхването.
Присъединете се към нас FacebookИ Във връзка с

Основната заповед на смартфон фотографията: няма значение колко готина е камерата, важното е кой я държи. А с най-луксозния DSLR можете да правите ясни, но скучни снимки. Такива, които лежат на диск и никой не ги отваря с години.

И можете да правите интересни снимки със своя смартфон, особено след като това оборудване е винаги с вас, не е нужно да го разкривате дълго време и няма да забравите да махнете капачката на обектива. И в по-голямата си част смартфоните са по-евтини от DSLR-ите, което също е много радващо.

уебсайтСъбрах няколко съвета за вас как да правите страхотни снимки с вашия смартфон.

Програми

Камерата в смартфона е преди всичко програма, която поддържа обектива и матрицата. Затова не трябва да се спирате на това, което ви диктува Android или iOS. Може да искате да използвате различни програми за различни ситуации на снимане. Някои дават по-интересно цветопредаване, други - малко по-големи планове: Pudding Camera, CameraMX, Photosynth, VSCO Cam, Slow shutter cam, Pro HDR, Camera+ и т.н. Защо да се ограничавате, ако имате избор?

След като изберете програма, струва си да се задълбочите в настройките. Задайте висока разделителна способност на изображението, не забравяйте, че в трудни случаи можете да играете с баланс на бялото, ISO и да изключите автофокуса. И като цяло разберете какви интересни неща може да направи конкретна програма.

мащабиране

Изрязване като заместител на увеличението.

По-добре е да забравите веднъж завинаги, че вашият смартфон има цифрово увеличение. Такова увеличение в повечето случаи се постига със сериозни загуби в качеството на изображението. Най-доброто увеличение са краката: приближете се, отдалечете се.

Ако това не е възможно, тогава е по-разумно да изрежете рамката, от която се нуждаете, от голяма снимка по време на последващата обработка. Функцията за изрязване е налична дори в най-простите програми. Освен това не губите време за регулиране на размера, а просто го сваляте. И вече в спокойна среда композирате правилно рамката, без да пропускате детайли, които бихте могли случайно да изрежете, докато използвате увеличението в полето.

Серия

Направете няколко снимки на една и съща сцена. Впоследствие можете да изберете най-сполучливата снимка и да работите с нея. И преди да изтриете снимки от смартфона си, добра идея е да ги прегледате на компютъра си, тъй като на малък екран на телефона може да не забележите добри снимки само защото изглеждат преекспонирани или недоекспонирани.

Ако не се окаже интересно, трябва да промените ъгъла на снимане.

Когато снимате нещо или някого, не се страхувайте да променяте ъглите. Можете да направите снимка челно или можете да промените малко ъгъла и да получите интересна снимка. Освен това компактният размер на смартфона ви позволява да снимате ъгли, за които фотограф с голяма камера ще трябва да работи усилено.

Светлина

Светкавицата на смартфон трябва да се използва много внимателно. По правило тя „убива“ снимката, изкривява цветовете и сенките. Светкавицата е добра само когато трябва да направите снимки веднага, в противен случай ще пропуснете момента.

В същото време светлината е основният инструмент на фотографа. Това е важно за професионалните камери, но за смартфоните е много по-важно. Затова винаги търсете светлината, внимавайте внимателно как пада върху обекта и ще получите кадъра.

Добра светлина сутрин и вечер. В слънчев следобед ще трябва да работите с твърде висок контраст, което заплашва с артефакти в снимките. Предбуреното небе дава луксозни ефекти.

Заснемане на предмети

Вляво е снимка с липса на осветление, вдясно е с фенерче.

Ако искате да направите снимка на нещо или някого вкъщи, смартфонът може да стане упорит - рядко има достатъчно светлина в стаята. Но можете да вземете обикновено LED фенерче и лист бяла хартия, за да компенсирате твърде грубата сянка. Да речем, че отгоре вдясно свети фенерче, вляво донасяме лист бяла хартия, който отразява светлината на фенерчето и допълнително осветява обекта, и натискаме бутона на телефона.

Чистота на обектива

Рамка чрез пръстов отпечатък.

Изглежда, че нещо очевидно е чистотата на обектива, но любителите на смартфони често се сблъскват с този проблем. Телефонът се използва постоянно, лежи в джоба ви, а когато го вземете, за да отговорите на обаждане или SMS, последното нещо, което си спомняте е, че сте оставили отпечатък върху стъклото на обектива. Когато снимате, този отпечатък дава, разбира се, леко мистериозно размазване, но по правило това е ефектът, който не очаквате в желаната снимка.

Забавяне на реакцията

Важно е да се вземе предвид фактът, че програмата за снимане в смартфона в повечето случаи работи със закъснение. Вече сте натиснали бутона, но камерата все още мисли, преди да направи снимка. Затова е важно да мислим проактивно, като ловец, който стреля не по заек, а на мястото, където според неговото предположение заекът ще бъде в следващия момент.

Да речем, че снимате цвете в полето и през този ден е ветровито, трябва да вземете предвид скоростта на камерата и в същото време да уловите момента между поривите на вятъра. Трудно е, но резултатът ще бъде по-ценен поради изразходваните усилия.

Програми за последваща обработка

Най-простото редактиране в Instagram.

Повечето професионални фотографи извършват последваща обработка на снимки, абсолютно винаги в комерсиалната фотография, но за смартфон фотографията това е жизненоважна необходимост. Не можете да регулирате скоростта на затвора и диафрагмата на смартфон. Това ограничение се компенсира от различни програми за последваща обработка. Това е извън добре познатите Instagram и Flickr.

• VSCO Cam. Позволява ви да прилагате различни филтри и настройки. Разпространява се безплатно.
• Последна светлина. Добър за корекция на цветовете. Цената е 34 рубли.
• Докоснете ретуш. Този прост инструмент ви позволява да премахнете дребни несъвършенства в снимка и да клонирате части от изображението. Има безплатни и платени версии.
• SnapSeed. Огромен брой филтри и ефекти, като регулиране на наклона и изместване на фокуса, острота и настройка на цвета. Разпространява се безплатно.
• Pixlr Express. Голям избор от филтри, рамки, ефекти. Напълно безплатно.
• Photoshop Express. Той не предоставя никакви специални настройки, но има много различни филтри, които правят процеса на обработка възможно най-бърз. Може да работи с RAW файлове. Безплатно.
• новобранец. Има както безплатни, така и платени функции. Стандартният пакет с приложения съдържа много винтидж филтри, адаптирани за различни жанрове фотография: портрети, пейзажи, градски скици, макро и др.
• Фонто. Позволява ви да добавите всякакви шрифтове, които желаете към вашата снимка. Разпространява се безплатно.
• Moldiv. Безплатно приложение на руски език, което ви позволява да правите колажи, като комбинирате до 9 снимки.
• МултиЕкспо(за iOS). Интересно приложение за създаване на ефект на многократна експозиция. Разпространява се безплатно.
• Решетка за снимки. Безплатно приложение за създаване на колажи. Може да работи с файлове с висока резолюция.
• LensLight. Приложението ви позволява да добавяте отблясъци, блясък и боке ефекти към вашите снимки. Цената е 99 рубли.

Ярки снимки, които могат да украсят албум и да получат стотици харесвания в социалните мрежи, се създават не само на брега на морето или в скъпо студио. Вашият собствен апартамент може лесно да се превърне в фон за страхотни снимки! Искате ли да научите как да направите красива снимка у дома? Прочетете съветите в нашата статия!

Как да направите красива снимка на къща на смартфон

Ще се справим с минимални средства - без огледално-рефлексни фотоапарати и професионално осветление. Само вие, смартфон и налични инструменти. Техниките, които можете да използвате, за да получите висококачествени изображения, зависят от това какво точно снимате.

1. Портрет

Снимането отпред (лицето гледа право в камерата) често създава недостатъци дори там, където ги нямаше. Опитайте да се обърнете на половин оборот към камерата - това е една от универсалните опции, които ще задоволят повечето хора. Този ъгъл визуално прави лицето по-тясно, подчертавайки скулите и стройната шия.

Дори леко завъртане на главата прави лицето на снимката по-привлекателно.

Дори ако снимате портрет, при който вниманието на зрителя е фокусирано върху лицето, не забравяйте за това, което е около вас. Неподредените дрехи на стол или полуизяден обяд могат бързо да развалят привлекателна картина. Опитайте се зад гърба си да имате интересен интериор.

Уверете се, че фонът е естетически приятен

2. Предметна фотография

Ако обичате да правите снимки за Instagram, определено ще ви трябва възможността да снимате малки обекти. Въпреки привидната си простота, тук има много клопки. Необходимо е да се предаде текстурата, най-малките детайли, точният цвят. Нашите съвети ще ви помогнат да направите красива снимка с вашия смартфон:

За продуктова фотография е добра идея да използвате малка масичка, където ще бъде разположен обектът. Ако използвате естествена светлина, можете да седнете на перваза на прозореца. Силно препоръчително е да използвате статив, дори ако снимате от телефон. Това ще избегне треперенето на ръцете и ще постигне максимална яснота.

Как да направите снимка още по-добра

Дори една сполучлива снимка има нужда от обработка. Програмата ви позволява да подобрите качеството на снимката, да премахнете ненужните неща от рамката, да ретуширате портрет или да приложите ефекти. Какви функции предлага?

Заключение

Възможно е да направите красива снимка у дома без участието на професионален фотограф! Малко креативност и въображение, малко търпение и, разбира се, незаменимата помощ на PhotoMASTER. Тя ще ви позволи да излъскате всяка снимка, като коригирате недостатъците, характерни за почти всички домашни снимки. Вашият апартамент лесно може да се превърне в отлично фото студио - дерзайте!

Експериментирайте! Използвайте едно от правилата или направете няколко снимки с различни техники и след това сравнете резултатите!

Тайните на добрия състав

1. „Правило на третините“ (правило на „златното сечение“)

Много хора поставят важни компоненти в центъра, но тези снимки често не изглеждат много добре. Поставянето на обекта в центъра означава, че има празно пространство от двете му страни, както и отгоре, особено ако е портрет. По-добре е да поставите обекта директно в центъра и да фокусирате, след което да преместите обекта встрани. Използвайте правилото за „златното сечение“ или „правилото на третините“ и едва ли ще сгрешите!

Как да използваме правилото на третините?
Представете си, че изображението е разделено на равни части с четири реда. Някои цифрови фотоапарати, когато натиснете бутона наполовина, показват готова „решетка“ от такива линии. Използвайте такава мрежа (въображаема или реална) и правилно поставете обектите си.

Автоматично показваната решетка улеснява използването на правилото на третините - всичко, което остава, е да поставите основните обекти в пресечната точка на линиите.

Поставете линията на хоризонта по една от двете хоризонтални линии.
Позиционирайте ключови елементи, като например лицето на вашия приятел. на кръстовищетодва реда. Ако имате два важни обекта, поставете и двата на "кръстопът" - бъдете сигурни, че страхотната композиция е гарантирана!

2. Движещи се обекти

Ако снимате ходещи хора, не забравяйте, че те трябва да „влязат“ в кадъра и да се насочат към средата му, тоест да оставят празно място пред ходещия. Същото правило важи и за снимане на движещи се коли, коне и други обекти:

Движещите се обекти трябва да "влязат" в рамката

3. Сближаване

Много е лесно да правите снимки, като оставите много празно пространство около обекта. Често разбираме, че обектът на фотография заема много малко място, когато е твърде късно да променим нещо. Затова помислете предварително с какво ще запълните рамката. Приближете се до обекта или използвайте вариообектив.

4. Обърнете внимание на предметите

Ако искаш привлече вниманието към конкретен обект(ваш приятел, сграда, нещо забележително, вашето куче и т.н.), тогава е много важно обектът да е ясен открояваше. Бъдете особено внимателни, когато вашият обект е поставен на разхвърлян фон или близо до други хора или предмети. Не забравяйте, че на зрителя трябва да е ясно кой или какво е в светлината на прожекторите.

Така:
1. фонът трябва да е възможно най-чист
2. фонът може да бъде направен не рязък и по този начин обектът ще изглежда по-изразителен

На снимката вляво дълбочината на полето е намалена чрез отваряне на блендата. Това помогна на момичето да се открои.

5. Използвайте рамка

Резултатите винаги ще бъдат по-добри, ако се научите как да рамкирате обектите правилно.
Сега не говорим за дървени рамки, закупени в арт салон; Въпросът е, че пейзажът може да се използва като елемент на композицията, което ви позволява да добавите дълбочина към вашите снимки. Добра рамка може да бъде врата, клони на дървета, арки и дървета, които могат да се използват за „рамкиране“ на обекта.

6. Взаимодействайте с фона

Типична ваканционна снимка: вашият приятел стои пред паметник - това е скучно и обикновено... предният план и фонът не са обединени или говорят помежду си - това е просто човек и място... Тази проста снимка може да бъде подобрена като направите нещо, за да създадете връзка между фигура и фон - например, помолете приятеля си да облегне лакти на каменен пиедестал и да погледне паметника с изражение. Сега тя е част от сцената, а не нещо извън нея.

7. Множество обекти

Ако искате да снимате няколко обекта и и двата са важни за вас, тогава трябва да следвате принципа на баланса - поставете обектите по такъв начин, че всеки да балансира рамката от своята страна:

Можете също така да балансирате снимката, като използвате правилото на третините - поставете обекти върху линиите или в центровете на пресичане на линиите:

8. Използване на линии

Редовете имат емоционално въздействие върху зрителя:

• извитите линии са успокояващи
• прекъснатите линии действат като дразнител
• хоризонтално - спокойствие и ведрина (хоризонти, океани, спящи хора)
• вертикални линии - величие, растеж (небостъргачи, дървета)
• диагонал - динамика.

Вдясно - фламингото е спокойно, шията му е в приятна s-образна форма, като е избран по-подходящ фон.

Често се използва техниката на използване на водещи линии - това са линии, които произхождат от един от долните ъгли на изображението и водят до неговия семантичен център, обикновено разположен в точката на „златното сечение“. Такава линия може да се намери в почти всяка тема: пътека, продълговат предмет, линии, разделящи тонове или цветове.

9. Експериментирайте с ъгли

отгоре надолу

Повечето от снимките са направени от една и съща височина и от същия ъгъл. По-интересни резултати могат да бъдат постигнати чрез използване на камерата по различни начини - например, ако погледнете надолу нагореили вдигнете камерата над главата си и я насочете надолу.
Можете да опитате да правите снимки под ъгъл.

завъртете по диагонал

Имайте предвид, че снимането отдолу помага на хората да изглеждат по-важни, докато снимането отгоре ги „унижава“. Ако снимате високи сгради, завъртането на камерата ви по диагонал ви позволява да рамкирате цялата сграда, правейки я да изглежда много по-внушителна.

10. Използвайте светкавица - но внимавайте!

Снимката отляво е направена в нормален режим, в резултат на което лицето е в сянка. Отдясно се използва функцията за заснемане на фоново осветление ("контраст на осветлението")

В условия на недостатъчна естествена светлина използването на светкавица позволява да се правят успешни снимки.
В ясен слънчев ден използването на светкавица ще помогне да се предотврати появата на тъмни сенки (например върху лицата на хора, които не са осветени от слънцето)
Някои камери имат така наречения режим на „запълваща светкавица“. Те излъчват малък светлинен импулс, за да омекотят сенките, а използването на светкавица остава практически невидимо.

Дръжте обекта в обхвата на светкавицата

Снимките, направени през нощта със светкавица, понякога могат да бъдат разочароващи, защото... Обектът може да се намира извън осветената зона. При компактните камери тази зона е сравнително малка и обикновено е ограничена до разстояние от 3 метра от камерата.

11. Не само хоризонтално!

Защо най-често правим снимки хоризонтално? Завъртете камерата си на 90 градуса и ще имате шанса да създавате зашеметяващи композиции, да добавите интерес и разнообразие към вашата колекция от изображения. Вертикалното позициониране е много важно за снимки в близък план на хора или забележителности!

12. По-близо, още по-близо!

Насекоми, цветя и дори бижута правят страхотни снимки, но трябва да ги снимате отблизо, за да направите това. Когато се приближите, можете да видите всички детайли на тяхната деликатна структура.

Повечето камери имат минимално фокусно разстояние, което ви позволява да се приближите достатъчно близо до обекта, а някои камери имат и макро режим. В макро режим можете да получите изображение почти в реален размер. Цифровите камери са по-ефективни в макро режим. Първо, можете да използвате LCD екрана, за да се уверите, че вашият обект наистина е на фокус. Второ, цифровите фотоапарати често имат по-добър обектив за снимане в близък план.

Ако имате филмова камера, не се страхувайте да работите в близък план; просто трябва по-внимателно да изберете разстоянието. Освен това се уверете, че снимате при възможно най-ярката светлина, тъй като това ще ви осигури по-голяма дълбочина на полето.

Приближава се наистина

Магазините за фотоапарати вече предлагат опционални приставки за обективи за повечето фотоапарати, които могат да бъдат прикрепени към обектива на фотоапарата, за да ви позволят да правите изключително близки планове на малки обекти. Можете да закупите адаптерни пръстени, те ще ви позволят да свържете камерата към микроскопа и да направите микрофотография.

Когато използвате макро режим или макро обектив, можете да се приближите толкова близо до обекта, че сянката на обектива на камерата да падне върху него. Затова обърнете специално внимание на осветлението.

========================================

Срещу правилата

Споменахме много правила, но не мислете, че трябва да ги следвате всеки път.
Правилата просто ни помагат, но по никакъв начин не диктуват каква трябва да бъде снимката.
Всъщност най-добрите и успешни снимки могат да бъдат получени чрез нарушаване на установените правила.

• Когато правите пейзажни снимки, не винаги прилагайте правилото на третините.
• Не се приближавайте твърде много, ако искате да покажете колко малък е обектът в огромния пейзаж.
• Не се страхувайте от претрупания фон, ако смятате, че ще ви помогне да предадете атмосферата по-точно.
• Не използвайте необичайни ъгли, ако смятате, че резултатът ще изглежда неестествен!

Тагове: Как да правим добри снимки

Тази статия е предназначена предимно за тези, които за първи път са посетили сайта с желанието да се научат да правят снимки. Той ще служи като ръководство за останалите материали на сайта, на които трябва да обърнете внимание, ако внезапно решите да „надградите“ вашите фотографски умения.

Преди да се научите да правите снимки, трябва да решите сами - защо ми трябва това и колко дълбоко съм готов да се потопя в него? Вероятно всеки е виждал подобна карикатура на диаграмата на човешката еволюция:

Изображение от интернет

Понякога тази снимка прави граница между фотограф с мобилен телефон и фотограф със статив и надписа „някои хора трябва да спрат тук“.

Статията, която четете, съществува от 2008 г. и на всеки две години се редактира щателно в съответствие с актуалните тенденции и тенденции в областта на фотографията – любителска и професионална. През 10-те години на своето съществуване тази статия е променила съдържанието си с почти 100%! Това се дължи на факта, че сега живеем в повратен момент, когато фотографията се е превърнала от запазена територия на професионалисти и ентусиасти в универсално хоби. И дори не хоби, а неразделна част от ежедневието. Сигурно вече се досещате, че говорим за мобилна фотография. От една страна, това е много готино, но от друга...Фотографията, поради масовостта си, престава да бъде изкуство. Всеки ден в интернет се качват милиони (ако не и милиарди) еднотипни снимки с цветя, котки, чинии с храна, селфита и други глупости и, колкото и да е странно, всичко това намира своя зрител - „звездите в Instagram“ печелят милиони от харесвания за размазани снимки като „аз и моята котка“. Просто защото снимките им са разбираеми и близки до мнозинството. Снимките на признати майстори имат много по-нисък рейтинг сред широката публика - те не ги разбират. Това е почти същото като да сравнявате два вида музика - поп и, да речем, джаз.

Да се ​​върнем отново на въпроса – защо искате да научите фотография? Ако го правите само защото е „модерно“ или „престижно“ – не си правете труда. Тази мода скоро ще мине. Ако наистина искате да се „издигнете над шума и суетата“, тази статия е за вас!

Малко скучна теория

На първо място, заслужава да се отбележи, че фотографията се състои от две неразривно свързани части - творческа и техническа.

Творческата част идва от вашето въображение и визия за сюжета. Разбирането му идва с опит. Това може да включва и фотографски късмет - колкото по-опитен е фотографът, толкова по-често той има "късмет" с обекта и условията на снимане. Когато започнах творческия си път, гледах творбите на напреднали автори на photosight.ru и ги възприемах като някаква магия. Наскоро прегледах списъка с избрани творби и разбрах, че в тях няма магия, а само много опит и доста късмет :)

Техническата част представлява последователност от натискане на бутони, избор на режим, настройка на параметри на снимане с цел реализиране на творческа идея. Съотношението може да е различно от творческа и техническа страна и зависи само от вашето решение - с каква камера ще снимате, в какъв режим (автоматичен или), в какъв формат (), ще го направите по-късно или ще го оставите така ?

Да се ​​научиш да правиш снимки означава да се научиш да комбинираш творческите и техническите части в оптимални пропорции. Изобщо не е необходимо да снимате всичко в ръчен режим (ще оставим това на привържениците на „старата школа“), достатъчно е да знаете характеристиките на вашия фотоапарат и да можете да ги използвате в съответствие с условията на снимане . Когато видим красива картина, за нас няма абсолютно никакво значение как художникът е държал четката, как е смесил боите или колко висок е бил стативът му. Във фотографията е същото. Основното нещо е резултатът, а как е получен той е напълно безразличен за зрителя.

Кой е най-добрият фотоапарат за закупуване за обучение по фотография?

Ако наистина искате да научите фотография, имате нужда от фотоапарат, а не от смартфон. Много е желателно тази камера да има сменяеми обективи. Смартфоните са концептуално проектирани за автоматично снимане, дори и да имат някои ръчни настройки. Когато се опитвате да се научите да правите снимки със смартфон, много бързо ще разберете, че сте ударили тавана - няма достатъчно фотографски възможности за по-нататъшно развитие. Творческите възможности на всеки фотоапарат със сменяеми обективи са практически неограничени.

За да научите фотография, изобщо не е необходимо да купувате най-модерното и скъпо оборудване. В днешно време любителската технология се е развила толкова много, че задоволява изискванията не само на любителите, но и на напредналите фотографи.

Сега за самите камери (по-точно за „труповете“). Няма смисъл да се гонят най-новите модели. Те са скъпи и обикновено нямат големи предимства пред камерите от предишния модел. Единственото нещо, което може да насърчи разумен човек да надплати за новост, са някои радикални актуализации, например матрица от ново поколение. В повечето други случаи иновациите във фотографията имат много индиректна връзка. Например, броят на сензорите за фокусиране е увеличен с 5%, добавени са Wi-Fi контрол, GPS сензор и сензорен екран с ултрависока разделителна способност. Няма смисъл да плащате 20% повече за подобни иновации в сравнение с предишния модел. Не ви насърчавам да купувате „стари неща“, но препоръчвам да възприемете по-трезв подход към избора между нов продукт и камера от предишно поколение. Цените на новите продукти могат да бъдат неоправдано високи, докато броят на наистина полезните иновации може да не е толкова голям.

Представяме ви основни функции на камерата

Препоръчително е да имате търпение и да проучите инструкциите за камерата. За съжаление, не винаги е написано просто и ясно, но това не премахва необходимостта от изучаване на местоположението и целта на основните контроли. Като правило няма толкова много контроли - диск за избор на режим, едно или две колела за настройка на параметрите, няколко функционални бутона, контроли за мащабиране, автофокус и бутон на затвора.Също така си струва да проучите елементите на главното меню, за да можете за конфигуриране на неща като стил на изображение. Всичко това идва с опит, но с течение на времето не трябва да има нито един неразбираем елемент в менюто на камерата за вас.

Запознаване с изложбата

Дойде време да вземете камерата и да се опитате да изобразите нещо с нея. Първо включете автоматичния режим и опитайте да правите снимки в него. В повечето случаи резултатът ще бъде съвсем нормален, но понякога снимките по някаква причина се оказват твърде светли или, обратно, твърде тъмни.

Време е да се запознаете с такова нещо като. Експозицията е общият светлинен поток, който матрицата е уловила по време на операцията на затвора. Колкото по-високо е нивото на експозиция, толкова по-ярка изглежда снимката. Снимките, които са твърде светли, се наричат ​​преекспонирани, а снимките, които са твърде тъмни, се наричат ​​недоекспонирани Можете да регулирате нивото на експонация ръчно, но това не може да се направи в автоматичен режим. За да можете да "осветявате нагоре или надолу", трябва да преминете в режим P (програмирана експозиция).

Режим на програмирана експозиция

Това е най-простият „творчески“ режим, който съчетава простотата на автоматичния режим и в същото време ви позволява да въвеждате корекции в работата на машината - да правите снимки принудително по-светли или по-тъмни. Това се прави с помощта на компенсация на експозицията. Компенсацията на експозицията обикновено се използва, когато сцената е доминирана от светли или тъмни обекти. Автоматизацията работи по такъв начин, че се опитва да доведе средното ниво на експозиция на изображението до 18% сив тон (така наречената „сива карта“). Моля, обърнете внимание, че когато вземем повече от яркото небе в кадъра, земята изглежда по-тъмна на снимката. И обратното, взимаме повече земя в кадъра - небето се изсветлява, понякога дори побелява. Компенсацията на експозицията помага да се компенсират сенките и светлите светлини, излизащи отвъд границите на абсолютно черно и абсолютно бяло.

Дори в програмен режим на експозиция можете да регулирате баланса на бялото и да управлявате светкавицата. Този режим е удобен, защото изисква минимум технически познания, но в същото време може да осигури много по-добри резултати от напълно автоматичния режим.

Също така в режим на програмна експозиция ще се запознаете с нещо като стълбовидна диаграма.Това не е нищо повече от графика на разпределението на яркостта на пикселите в картината.

Лявата страна на хистограмата съответства на сенките, а дясната - на светлите. Ако хистограмата изглежда „изрязана“ отляво, в изображението има черни зони със загубен цвят. Съответно, „изрязаната“ хистограма вдясно показва наличието на светли зони, „избити“ в белота. Когато регулирате експозицията, хистограмата се измества надясно или наляво и картината съответно се изсветлява или потъмнява. Вашата задача е да се научите да контролирате хистограмата и да не я оставяте ненужно да пълзи извън определените й граници. В този случай експозицията на снимката най-вероятно ще бъде правилна.

Какво е издръжливост?

Колкото и да е добър и удобен, той, уви, не винаги ни позволява да постигнем резултата, който очаквахме. Ярък пример е снимането на движещи се обекти. Опитайте да излезете навън, за да снимате минаващи коли. В ярък слънчев ден това най-вероятно ще работи, но щом слънцето се скрие зад облак, колите ще се окажат леко размазани. Освен това, колкото по-малко светлина, толкова по-силно ще бъде това размазване. Защо това се случва?

Снимката се експонира, когато затворът се отвори. Ако бързо движещи се обекти попаднат в кадъра, тогава докато затворът е отворен, те имат време да се преместят и изглеждат леко замъглени на снимката. Извиква се времето, за което блендата се отваря издръжливост.

Скоростта на затвора ви позволява да получите ефекта на „замръзнало движение“ (пример по-долу) или, обратно, да замъглите движещи се обекти.

Скоростта на затвора се показва като единица, разделена на число, например 1/500 - това означава, че затворът ще се отвори за 1/500 от секундата. Това е достатъчно висока скорост на затвора, при която шофиращите автомобили и ходещите пешеходци ще бъдат ясни на снимката. Колкото по-къса е скоростта на затвора, толкова по-бързо движение може да бъде замразено.

Ако увеличите скоростта на затвора до, да речем, 1/125 от секундата, пешеходците пак ще останат ясни, но колите ще бъдат забележимо замъглени.Ако скоростта на затвора е 1/50 или по-дълго, рискът от получаване на замъглени снимки се увеличава поради ръката на фотографа трепере и се препоръчва да монтирате камерата на статив или да използвате стабилизатор на изображението (ако има такъв).

Нощните снимки се правят с много дълги експозиции от няколко секунди и дори минути. Тук вече не е възможно без статив.

За да можете да заключите скоростта на затвора, камерата има режим с приоритет на затвора. Означава се TV или S. В допълнение към фиксираната скорост на затвора ви позволява да използвате компенсация на експонацията Скоростта на затвора има пряк ефект върху нивото на експозиция - колкото по-дълга е скоростта на затвора, толкова по-ярка е снимката.

Какво е диафрагма?

Друг режим, който може да бъде полезен, е режимът с приоритет на блендата.

Диафрагма- това е „зеницата“ на лещата, дупка с променлив диаметър. Колкото по-тесен е този отвор на диафрагмата, толкова по-голям е DOF- дълбочина на рязко изобразеното пространство.Апертурата се обозначава с безразмерно число от серията 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.н. В съвременните камери можете да изберете междинни стойности, например 3,5, 7,1, 13 и т.н.

Колкото по-голямо е числото на блендата, толкова по-голяма е дълбочината на полето. Голямата дълбочина на рязкост е подходяща, когато трябва всичко да е рязко - както предния, така и задния план. Пейзажите обикновено се снимат с диафрагма 8 или по-голяма.

Типичен пример за снимка с голяма дълбочина на полето е зоната на острота от тревата под краката ви до безкрайността.

Смисълът на малката дълбочина на рязкост е да фокусира вниманието на зрителя върху обекта и да замъгли всички фонови обекти. Тази техника обикновено се използва в. За да замъглите фона в портрет, отворете блендата до 2.8, 2, понякога дори 1.4. На този етап стигаме до разбирането, че китовият обектив 18-55 mm ограничава нашите творчески възможности, тъй като при „портретно“ фокусно разстояние от 55 mm няма да е възможно да отворим диафрагмата по-широка от 5,6 - започваме да мислим относно бърз прайм (например 50 mm 1.4), така че да получите резултат като този:

Shallow DOF е чудесен начин да преместите вниманието на зрителя от цветния фон към основния обект.

За да контролирате блендата, трябва да превключите диска за управление в режим на приоритет на блендата (AV или A). В този случай казвате на устройството с каква бленда искате да снимате и то само избира всички останали параметри. Компенсацията на експозицията също е налична в режим на приоритет на блендата.

Блендата има обратен ефект върху нивото на експозиция - колкото по-голямо е числото на блендата, толкова по-тъмна е картината (свитата зеница пропуска по-малко светлина от отворената).

Какво е ISO чувствителност?

Вероятно сте забелязали, че снимките понякога имат вълнички, зърнистост или, както още се нарича, цифров шум. Шумът е особено изразен при снимки, направени при лошо осветление. Наличието/отсъствието на вълни в снимките се определя от следния параметър: ISO чувствителност. Това е степента на чувствителност на матрицата към светлина. Обозначава се с безразмерни единици - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и др.

Когато снимате на минимална чувствителност (например ISO 100), качеството на изображението е най-добро, но трябва да снимате с по-голяма скорост на затвора. При добро осветление, например навън през деня, това не е проблем. Но ако влезем в стая, в която има много по-малко светлина, тогава вече няма да може да се снима на минимална чувствителност - скоростта на затвора ще бъде например 1/5 от секундата и рискът е много голям " мърдане“, наречена така заради треперенето на ръцете.

Ето примерна снимка, направена при ниско ISO с дълга скорост на затвора на статив:

Моля, обърнете внимание, че вълнението на реката беше замъглено в движение и изглеждаше, че няма лед на реката. Но на снимката практически няма шум.

За да избегнете трептене при слаба светлина, трябва или да увеличите ISO чувствителността, за да намалите скоростта на затвора до поне 1/50 от секундата, или да продължите да снимате при минимална ISO и да използвате . Когато снимате на статив с дълга скорост на затвора, движещите се обекти са много размазани. Това е особено забележимо при снимане през нощта. ISO чувствителността има пряко влияние върху нивата на експозиция. Колкото по-високо е ISO числото, толкова по-ярка ще бъде снимката при фиксирана скорост на затвора и бленда.

По-долу е даден пример за снимка, направена при ISO6400 късно вечерта на открито без статив:

Дори в уеб размер се забелязва, че снимката е доста шумна. От друга страна, зърнестият ефект често се използва като художествена техника, придаваща на снимката "филмов" вид.

Връзката между скорост на затвора, бленда и ISO

И така, както вероятно вече се досещате, нивото на експозиция се влияе от три параметъра - скорост на затвора, диафрагма и ISO чувствителност. Има такова нещо като „стъпка на експозицията“ или EV (стойност на експозицията). Всяка следваща стъпка съответства на експозиция 2 пъти по-голяма от предишната. Тези три параметъра са взаимосвързани.

• ако отворим блендата с 1 стъпка, скоростта на затвора се намалява с 1 стъпка
• ако отворим блендата с 1 стъпка, чувствителността намалява с една стъпка
• ако намалим скоростта на затвора с 1 стъпка, ISO чувствителността се увеличава с една стъпка

Ръчно управление

В ръчен режим фотографът има възможност да контролира. Това е необходимо, когато трябва да фиксираме стабилно нивото на експозиция и да попречим на камерата да действа сама. Например, потъмнете или осветете предния план, когато има съответно повече или по-малко небе в кадъра.

Удобен при снимане при същите условия, например при разходка из града при слънчево време. Настроих го веднъж и имах същото ниво на експозиция на всички снимки. Неудобствата в ръчния режим започват, когато трябва да се движите между светли и тъмни места. Ако отидем например в кафене от улицата и снимаме там на „улични“ настройки, снимките ще се окажат твърде тъмни, тъй като в кафенето има по-малко светлина.

Ръчният режим е незаменим при снимане на панорами и всичко това благодарение на едно и също свойство - поддържане на постоянно ниво на експозиция. Когато използвате автоматична експозиция, нивото на експозиция ще зависи до голяма степен от количеството светли и тъмни обекти. Ако хванем голям тъмен обект в кадъра, получаваме осветяване на небето. И обратното, ако кадърът е доминиран от светли обекти, сенките избледняват в чернота. Лепенето на такава панорама е мъка! Така че, за да избегнете тази грешка, снимайте панорами в режим M, като предварително зададете експозицията по такъв начин, че всички фрагменти да бъдат правилно експонирани.

Резултатът е, че при залепване няма да има „стъпки“ в яркостта между кадрите, които е вероятно да се появят при снимане във всеки друг режим.

По принцип много опитни фотографи и учители по фотография препоръчват използването на ръчен режим като основен. За нещо са прави - когато снимате в ръчен режим, имате пълен контрол над снимачния процес. Можете да изберете най-правилната комбинация от настройки за дадена от стотици опции. Основното нещо е да знаете какво правите и защо. Ако няма ясно разбиране на принципите на работа в ръчен режим, можете да се ограничите до полуавтоматични - 99,9% от зрителите няма да забележат разликата :)

В условията на отчитане ръчният режим също не е особено удобен, тъй като трябва постоянно да се адаптирате към променящите се условия на снимане. Много хора го правят хитро - в режим M те фиксират скоростта на затвора и диафрагмата, като същевременно "освобождават" ISO. Въпреки че селекторът на режимите е настроен на M, снимането далеч не се извършва в ръчен режим - камерата сама избира ISO чувствителността и мощността на светкавицата и може да променя тези параметри в огромни граници.

Увеличение и фокусно разстояние

Това е характеристика, която определя ъгъла на зрителното поле на обектива. Колкото по-късо е фокусното разстояние, толкова по-широк ъгъл покрива обективът; колкото по-дълго е фокусното разстояние, толкова по-близък е по ефекта си до шпионка.

Често понятието „фокусно разстояние“ в ежедневието се заменя с „увеличение“. Това е неправилно, тъй като мащабирането е просто фактор, който променя фокусното разстояние. Ако максималното фокусно разстояние се раздели на минималното, получаваме коефициента на увеличение.

Фокусното разстояние се измерва в милиметри. В днешно време терминът „еквивалентно фокусно разстояние“ е широко разпространен, използва се за фотоапарати с кроп фактор, каквито са повечето. Целта му е да оцени ъгъла на покритие на конкретна комбинация от обектив/матрица и да ги доведе до еквивалент на цял кадър. Формулата е проста:

EFR = FR * Kf

FR е действителното фокусно разстояние, CF (кроп фактор) е коефициент, показващ колко пъти матрицата на това устройство е по-малка от тази на full-frame (36*24 mm).

По този начин, еквивалентното фокусно разстояние на 18-55 mm обектив при 1,5 кроп би било 27-82 mm. По-долу е примерен списък с настройки за фокусно разстояние. Ще пиша в еквивалент на пълен кадър. Ако имате камера с кроп фактор, просто разделете тези числа на кроп фактора, за да получите действителното фокусно разстояние, което трябва да зададете на вашия обектив.

• 24 mm или по-малко- „широк ъгъл“. Ъгълът на покритие ви позволява да заснемете доста голям сектор от пространството в рамката. Това ви позволява да предадете добре дълбочината на рамката и разпределението на плановете. 24 mm се характеризира с подчертан ефект на перспектива, който има тенденция да изкривява пропорциите на обектите в краищата на рамката. Често изглежда впечатляващо.

По-добре е да не снимате групови портрети на 24 mm, тъй като хората в най-крайния край може да се окажат с глави, които са леко удължени по диагонал. Фокусни разстояния от 24 mm и по-къси са добри за пейзажи с преобладаващо небе и вода.

• 35 мм- „къс фокус“. Подходящ и за пейзажи, както и за снимане на хора на фона на пейзаж. Ъгълът на покритие е доста широк, но перспективата е по-слабо изразена. При 35 мм можете да снимате портрети в цял ръст и портрети в обстановка.

• 50 мм- “нормален обектив”. Фокусното разстояние е основно за снимане на хора в не много близък план. Единичен, групов портрет, „улична фотография“. Перспективата приблизително съответства на това, което сме свикнали да виждаме със собствените си очи. Можете да снимате пейзаж, но не всеки пейзаж - ъгълът на зрителното поле вече не е толкова голям и не ви позволява да предадете дълбочина и пространство.

• 85-100 мм- “портретист”. Обективът 85-100 мм е много подходящ за заснемане на портрети с дължина до кръста и по-големи портрети с преобладаващо вертикално оформление на рамката. Най-интересните снимки могат да се получат с бързи обективи с фиксирано фокусно разстояние, например 85mm F:1.8. Когато снимате с отворена бленда, обективът осемдесет и пет замъглява много добре фона, като по този начин подчертава основния обект. За други жанрове 85 мм обектив дори и да е подходящ си е напън. С него е почти невъзможно да снимате пейзажи, на закрито по-голямата част от интериора е извън зрителното му поле.

• 135 мм- “портрет в близък план”. Фокусно разстояние за портрети в близък план, при които лицето заема по-голямата част от кадъра. Така нареченият портрет в близък план.

• 200 mm или повече- “телеобектив”. Позволява ви да правите снимки отблизо на отдалечени обекти. Кълвач на дънер на дърво, сърна на водопой, футболист с топка в средата на терена. Не е лошо за заснемане на малки обекти отблизо - например цвете в цветна леха. Ефектът на перспективата практически липсва. По-добре е да не използвате такива лещи за портрети, тъй като лицата изглеждат визуално по-широки и плоски. По-долу е даден пример за снимка, направена при фокусно разстояние 600 mm - практически няма перспектива. Близки и далечни обекти в същия мащаб:

Фокусното (реално!) разстояние, в допълнение към мащаба на изображението, влияе върху дълбочината на рязкост на сниманото пространство (заедно с блендата). Колкото по-голямо е фокусното разстояние, толкова по-малка е дълбочината на полето и съответно размазването на фона е по-силно. Това е още една причина да не използвате широкоъгълен обектив за портрети, ако искате замъгляване на фона. Тук се крие отговорът и въпросът – защо “” и смартфоните не замъгляват добре фона в портретите. Реалното им фокусно разстояние е няколко пъти по-малко от това на SLR и системните фотоапарати (безогледални).

Композиция във фотографията

Сега, когато като цяло разбрахме техническата част, е време да поговорим за такова нещо като композиция. Накратко, композицията във фотографията е относителното разположение и взаимодействие на обекти и източници на светлина в кадъра, благодарение на което фотографската творба изглежда хармонична и завършена. Има доста правила, ще изброя основните, тези, които първо трябва да се научат.

Светлината е вашата най-важна визуална среда. В зависимост от ъгъла, под който светлината пада върху даден обект, той може да изглежда напълно различно. Черно-бялата рисунка е практически единственият начин да се предаде обем на снимка. Фронталната светлина (светкавица, слънцето отзад) скрива обема, обектите изглеждат плоски. Ако източникът на светлина е изместен леко настрани, това е по-добре; появява се игра на светлина и сянка. Контра (задната) светлина прави снимките контрастни и драматични, но първо трябва да се научите как да работите с такава светлина.

Не се опитвайте да поберете всичко в рамката едновременно, снимайте само същността. Когато снимате нещо на преден план, следете фона – често в него има нежелани обекти. Стълбове, светофари, кошчета за боклук и други подобни - всички тези ненужни предмети задръстват композицията и отвличат вниманието, те се наричат ​​​​„фото боклук“.

Не поставяйте основния обект в центъра на рамката, преместете го леко встрани. Оставете повече място в рамката в посоката, в която „гледа“ основният обект. Ако е възможно, опитайте различни опции и изберете най-добрия.

„Увеличаване“ и „приближаване“ не са едно и също нещо. Zoom увеличава фокусното разстояние на обектива, в резултат на което фонът се разтяга и замъглява - това е добре за портрет (в разумни граници).

Правим портрета от нивото на очите на модела от разстояние най-малко 2 метра. Липса на мащаб чрез увеличаване на фокусното разстояние (zoom zoom). Ако снимаме деца, не е необходимо да го правим от собствената си височина, ще получим портрет на фона на пода, асфалта или тревата. Седни!

Опитайте се да не снимате портрет от челен ъгъл (като паспорт). Обръщането на лицето на модела към основния източник на светлина винаги е от полза. Можете да опитате и други ъгли. Основното нещо е светлината!

Възползвайте се максимално от естествената светлина - тя е по-артистична и оживена от светкавица. Не забравяйте, че прозорецът е отличен източник на меко дифузно осветление, почти софтбокс. С помощта на завеси и тюл можете да промените интензивността на светлината и нейната мекота. Колкото по-близо е моделът до прозореца, толкова по-контрастно е осветлението.

Когато снимате „в тълпа“, високата точка на снимане, когато камерата се държи на протегнати ръце, почти винаги е изгодна. Някои фотографи дори използват стълба.

Опитайте се линията на хоризонта да не разрязва рамката на две равни половини. Ако има по-голям интерес към предния план, поставете хоризонта на ниво приблизително 2/3 от долния ръб (земята - 2/3, небето - 1/3), ако е на заден план - съответно на ниво 1 /3 (земя - 1/3, небе - 2/3). Това се нарича още „правило на третините“. Ако не можете да прикрепите ключови обекти към „третите“, поставете ги симетрично един спрямо друг спрямо центъра:

Да обработвам или да не обработвам?

За мнозина това е болезнен въпрос - дали снимка, обработена във Photoshop, се счита за „жива“ и „истинска“. В това мнение хората са разделени на два лагера - едни са категорично против обработката, други - за това, че няма нищо лошо в обработката на снимки. Моето лично мнение за обработката е следното:

• Всеки фотограф трябва да има поне основни умения за обработка на снимки - коригиране на хоризонта, рамка, покриване на прашинка върху матрицата, регулиране на нивото на експозиция, баланс на бялото.
• Научете се да правите снимки по такъв начин, че да не е необходимо да ги редактирате по-късно. Това спестява много време!
• Ако първоначално картината се е оказала добра, помислете сто пъти, преди да я „подобрите“ по някакъв начин програмно.
• Преобразуването на снимка в черно-бяла, тонизирането, зърнистото и използването на филтри не я прави автоматично артистична, но има шанс да се изплъзне в лош вкус.
• Когато обработвате снимка, трябва да знаете какво искате да получите. Няма нужда да правите обработка заради самата обработка.
• Разгледайте възможностите на програмите, които използвате. Вероятно има функции, за които не знаете, които ще ви позволят да постигнете резултати по-бързо и по-добре.
• Не се увличайте по корекцията на цветовете без висококачествен калибриран монитор. Това, че едно изображение изглежда добре на екрана на вашия лаптоп, не означава, че ще изглежда добре на други екрани или при отпечатване.
• Редактираната снимка трябва да се остави да почине. Преди да го публикувате и изпратите за печат, оставете го за няколко дни и след това го погледнете със свежи очи - напълно възможно е да искате да промените много.

Заключение

Надявам се, че разбирате, че няма да можете да научите фотография, като прочетете една статия. Да, всъщност не съм си поставял такава цел - да „изложа“ всичко, което знам в него. Целта на статията е да говорим накратко за простите истини на фотографията, без да навлизаме в тънкости и подробности, а просто да повдигнем завесата. Опитах се да пиша на кратък и достъпен език, но въпреки това статията се оказа доста дълга - и това е само върхът на айсберга!

Ако се интересувате от по-задълбочено проучване на темата, мога да предложа платени материали за фотографията. Те са представени като електронни книги в PDF формат. Можете да видите техния списък и пробни версии тук -.

Коул Райз е популярен фотограф, пътешественик и създател на предварително зададената настройка Rise за Instagram. Фотографиите му се отличават с това, че дори след обработка изглеждат естествени. Коул сподели своите тайни за това как да снима с мобилен телефон и да редактира снимки, така че да се доближават по качество до изображенията от SLR фотоапарати.

1. Добавете светлина към сенките и потъмнете светлите части

Повечето инструменти за редактиране на снимки имат опции за регулиране на светлините и сенките. И трябва да използвате това.

За да подобри своята природна фотография, Коул балансира експозицията, като добави светлина към сенките и леко потъмни светлите части. Той също така приложи филтъра Winsy от колекцията от приложения Lite към снимката, за да придаде топли тонове на изображението.

2. Добавете ефекти на винетка и сенки, за да осветите снимката си

Ефектът на винетиране добавя тъмна граница около периметъра на снимката и осветява средата. Това е един от любимите трикове на Коул. Оригиналната снимка щеше да е твърде тъмна, така че Коул увеличи наситеността и добави малко изостряне, за да отдели балона от пейзажа. Това ни позволи да запазим снимката естествена.

3. Редактирайте изображението и след това върнете всички настройки обратно на 50%

Много е важно.

Номерът е снимката ви да изглежда естествена. Редактирайте изображението, както сте свикнали, и след това върнете всички настройки обратно на 50%.

Миналата година потребителите на Instagram най-накрая получиха възможността да контролират мощността на филтрите. За да използвате тези настройки, просто изберете филтъра и след това щракнете върху него отново.

И още един съвет: не използвайте инструмента LUX в Instagram. Неговата задача е да коригира липсата на контраст, която прави снимката неестествена.

4. Снимайте хора, когато е възможно.

Пейзажите изглеждат по-добре, когато в тях има хора. Човекът на снимката е способен да предава чувства. Най-добрият пример за това как хората придават индивидуалност на една снимка е работата на Мурад Осман, който се снима, държейки приятелката си за ръка в различни части на света (серия от снимки „Follow Me“).

Това са руините на древния град Джераш. Ако премахнем човека от тази снимка, няма да усетим мащаба и величието на тази структура.

6. Опитайте да правите снимки надвесени през прозореца на колата.

Никога няма да знаете предварително какво ще успеете. На iPhone просто натиснете и задръжте бутона на затвора, за да правите снимки в режим на серия. На смартфон с Android можете да активирате серия от снимки, като изберете подходящия режим (Burst Mode) в настройките на камерата. На смартфоните на Samsung може да се нарича Burst Shot. Коул използва Slow Shutter Cam, за да създаде тази снимка, за да добави ефект на замъгляване.

7. За да получите интересен кадър, поставете смартфона си на покрива на колата

Ако в небето има облаци, отражението им върху покрива на колата ще добави малко жар към снимката.

8. Спуснете притурката до повърхността на водата, за да създадете хладен отразяващ ефект

9. Дръжте смартфона си вертикално, когато снимате за Instagram

За да улесните нещата за себе си, дръжте камерата вертикално: това улеснява поставянето на всичко необходимо за рамката в квадратна зона. Още по-добре, настройте камерата си да снима само квадратни изображения.

10. Когато снимате пейзажи, натиснете бутона за сила на звука, за да освободите затвора

Знаете ли, че можете просто да отворите камерата на вашия iPhone и да натиснете бутона за сила на звука, за да направите снимка? Същото важи и за телефоните с Android. На Samsung Galaxy S4 задайте функцията на затвора към бутона за сила на звука в Настройки вместо функцията за мащабиране по подразбиране. Това пренареждане на бутоните ще направи по-удобно да държите телефона, за да избегнете ефекта на „треперещи ръце“, който може да съсипе снимката.

11. Приближете се до земята, ако искате да поставите обекта си на преден план

Камерите на смартфоните имат лоша дълбочина на полето, така че можете да прибягвате до трикове. Например, спуснете камерата по-близо до земята.

12. Не привличайте внимание и не носете раница.

Турист, покрит с джаджи, е отлична стръв за крадци. Когато пътува, Коул никога не носи провокативно облекло, държи фотоапарата и телефона си близо до себе си и винаги оставя раницата си вкъщи. Преди да снимате търговец или просто човек на улицата, не забравяйте да поискате разрешението му. Ще се изненадате колко отзивчиви са хората.

13. Лошо време = страхотна снимка

Не бягайте, когато започне да вали или градушка. Това са отлични условия за заснемане на добър кадър. Облачните и облачни дни са възможност да заснемете интересни модели в небето. Не стойте вкъщи, дори когато времето изглежда неподходящо за летене.

14. Бъдете готови да снимате дори в най-неочакваните моменти

Не винаги е възможно да се подготвите добре за снимките, случват се и неочаквани моменти. Като например този кадър на нисколетящ самолет. Ето защо, ако не искате да пропуснете страхотни снимки, научете горещите клавиши на телефона си. Например смартфоните на Samsung имат опция за бърз достъп до камерата в настройките. И новият Galaxy S6 има вградени бързи клавиши, просто трябва да щракнете двукратно върху бутона Home.

15. За да получите по-добри снимки, отидете по-далеч от другите.

Единственият начин да откриете красиви места е да се насилите да ги изследвате. Искате ли да получите нестандартни кадри? Отдалечете се от многолюдните туристически райони.

Като цяло, както казва Коул, живейте жизнен живот, тогава ще се появят страхотни снимки.