نکاتی برای کار با فلاش خارجی قوانین اساسی برای عکسبرداری با فلاش خارجی فلاش خارج از دوربین

بعد از سه سال کار با نورپردازی استودیویی، فکر کردم، اگر نه همه چیز، چیزهای زیادی در مورد فلاش روی دوربین می دانم. سه هفته پیش از یک استروبیست باتجربه دیدن کردم که آنقدر گفت و نشان داد که بلافاصله متوجه شدم که باید بنشینم و یک سرشماری از چنگک انجام دهم و سپس دوباره آزمایش، آزمایش و آزمایش کنم.

زیر کافی است معروفچیزهایی که با این حال باعث ناراحتی کسانی شد که با من بودند یا از طرف من. در لیست رنک، به احتمال زیاد می توانید چیز جدیدی پیدا کنید. اگر حداقل این ویژگی استفاده از فلش برای شما مفید باشد، می توان وظیفه من را تکمیل شده در نظر گرفت. لطفاً توجه داشته باشید که مواد موجود در قسمت های فنی مربوط به عملکرد فلاش ها و دوربین های کانن است. برای مارک های دیگر، ایده کلی استفاده یکسان است، اما مشخصات آن کمی متفاوت است.

مشکل اول: حالت عکسبرداری

به نظر می رسد که همه مطمئناً می دانند که بهتر است در فضای داخلی در M و در فضای باز در M یا Av عکس بگیرید. با این حال، این واقعیت که دوربین هنگام کار در فضای داخلی، اولویت را به دیافراگم می‌دهد، تقریباً نور فلاش احتمالی را در محاسبه نوردهی در نظر نمی‌گیرد (یعنی مقدار نوردهی طوری تنظیم می‌شود که انگار آنجا نبوده است) به عنوان یک شگفتی برای بسیاری

در صورت لزوم: هنگام استفاده از فلاش در اتاق تاریک، سرعت شاتر تقریباً ناچیز می شود. اگر سهم نور طبیعی (در دسترس) تنها چند درصد از سهم نوری باشد که فلاش می دهد، در آن صورت سرعت شاتر برای ما وجود ندارد: حرکت توسط پالس نور منجمد می شود. بر این اساس، در عمل تفاوتی بین 1/200 و 1/30 وجود نخواهد داشت. اگر سهم نور محلی حداقل تا حدودی قابل توجه باشد، موضوع دیگری است: در این مورد، در یک سرعت شاتر کم و بیش طولانی، تار شدن ناشی از لرزش دست یا حرکت اشیا به وضوح ظاهر می شود. اگر دوربین در Av تصمیم بگیرد که به سرعت شاتر طولانی نیاز است، این اتفاق می افتد.

پس زمینه زیر نور

به نظر می رسد منطقی ترین کار در یک اتاق تنظیم سرعت همگام سازی و شلیک فلاش به سقف یا جای دیگری است. اما سرعت شاتر همچنان برای توسعه پس‌زمینه مهم است، به‌ویژه در اتاق‌های بزرگی که به طور کامل با نور پالس پر نشده‌اند. هر چه سرعت شاتر بیشتر و ایزو بالاتر باشد، پس زمینه روشن تر می شود. بر این اساس، در هر اتاق کم و بیش بزرگ، ما همیشه بین عکاسی از یک شی به رنگ سیاه و یک جسم در یک محیط نور طبیعی یک انتخاب داریم. و، بله، شما اغلب باید ISO را افزایش دهید، که در هنگام کار با فلاش عجیب است و همانطور که به نظر من می رسید، فقط می توان از آن برای صرفه جویی در مصرف باتری استفاده کرد.

پس زمینه زرد

اگر شی اصلی یک رنگ معمولی و پس زمینه زرد باشد، مشکل اختلاف دمای رنگ وجود دارد. واقعیت این است که نور فلاش نسبت به نور رشته ای دارای درجه حرارت بالاتری است: شما به یک فیلتر تبدیل رنگ نیاز دارید که دمای آن را به دمای سایر منابع نور برساند. برای لامپ های رشته ای، این یک فیلم زرد است که به فلاش چسبانده شده است. البته تعادل رنگ سفید باید روی لامپ ها تنظیم شود. با لامپ های تخلیه گاز، فیلم به رنگ صورتی مشخص نیاز دارد.

در خیابان دائما نوردهی بیش از حد وجود دارد

بسیار ساده است: بسیاری از مردم مدام فراموش می کنند که حالت همگام سازی پرسرعت را روی فلاش روشن کنند. دوربین بر اساس سرعت شاتر همگام‌سازی به جفت نوردهی می‌پردازد و مجبور می‌شود نتایج با نوردهی بیش از حد تولید کند. قانون کلی این است: به بیرون بروید و همگام سازی با سرعت بالا را روشن کنید.

به هر حال، این حالت بسیار جالب عمل می کند: فلاش به سرعت و به سرعت پخش می شود و چندین پالس می دهد تا قاب به طور مساوی روشن شود، نه در یک لحظه باز کردن کامل شاتر، بلکه به طور متوالی، در قسمت هایی. بیانیه مطبوعاتی Canon ادعا می کند که در این حالت، فلاش انرژی کمتری مصرف می کند (اما به نظر می رسد که لامپ را سریعتر تخلیه می کند، یعنی در فاصله تا 4 متری مربوط به فلاش است). با پرده ها تنظیم نمی شود، اما همیشه در 50 کیلوهرتز شلیک می شود.

صورت صاف

اگر نور خارجی کم و بیش قابل تحملی دارید، به منظور اجتناب از ساختن "صورت های پنکیک" سنتی از فلاش، می توانید به سادگی قدرت فلاش را تنظیم کنید، مثلاً یک یا یک و نیم پله پایین بیایید. این کار سایه ها را برجسته می کند، اما آنها را کاملاً از بین نمی برد. واضح به نظر می رسد، اما معلوم شد که برخی افراد نوردهی کل فریم را تصحیح می کنند و نه پالس فلاش.

چشمهای گود رفته

فلاش سر به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد، عمدتاً در گزارش گیری سریع یا زمانی که باید به یک شیء دوردست برسید. اگر انتخابی دارید، معمولاً بهتر است آن را در جایی بچرخانید، آن را از دوربین دور کنید یا از یک پیوست استفاده کنید.

اگر فلاش را به دیوار یا (معمولا) سقف پرتاب کنید، نور ملایم کم و بیش واقع بینانه ای دریافت خواهید کرد، زیرا کل سطح روشن به یک منبع نور مستقل برای قاب تبدیل می شود.

هنگامی که از سقف منعکس می شود، یک گرادیان مشخصه از سایه ها به دست می آید: زیر اشیا تیره تر و ضخیم تر می شوند، به عنوان مثال، چشم ها به سایه می روند. در چنین مواردی، باید یا فلاش را بیشتر به عقب متمایل کنید، یا اگر این امکان وجود ندارد، از پیوست های مخصوص استفاده کنید. شیشه هری فونگ و برادران چینی اش ثابت کرده اند که برای اصلاح شیب خوب هستند.

پرتو نور کانون

فلاش معمولاً از فاصله کانونی لنز پیروی می کند و لامپ را در بدنه حرکت می دهد تا به یک زاویه باز یا باریک برود. برای زاویه فوق عریض، قرار است کارت میکرو هرمی را که داخل آن است بیرون بیاورید. می توانید اتوماسیون را رها کنید و به عنوان مثال، با زاویه لنز گسترده، پالس فلاش را به یک پرتو نسبتاً باریک فشرده کنید. این برای برجسته کردن یک شی منفرد یا تصویربرداری با نور مرتبط است.

هدف گیری در تاریکی

گاهی اوقات موقعیت‌هایی پیش می‌آید که نیاز دارید بدون فلاش عکس بگیرید، اما فوکوس کردن بسیار دشوار است. اگر سوژه در حال حرکت باشد، اغلب می توانید لحظه ای را که دوربین لنز را حرکت می دهد، از دست بدهید. در این صورت خوب است چراغ هدف گیری (شبکه) فلاش را رها کنید اما شلیک آن را خاموش کنید. این کار از منوی کنترل فلاش دوربین انجام می شود: شلیک فلاش = غیرفعال کردن (منو در همه دوربین ها موجود نیست). LED ها کار می کنند، فلاش روشن نمی شود.

فلاش روی دوربین نیست

ابتدا، یک مرور کلی از نحوه اتصال:

• سیمی که پروتکل تبادل اطلاعات کامل را حفظ می کند، یعنی با قابلیت استفاده از فلاش در دستگاه (چنین کابلی معمولا کوتاه است).
• کابل همگام سازی طولانی فقط "رها" است، یعنی فلاش در حالت دستی کار می کند.
• با هماهنگ سازی IR از یک دستگاه خاص (از نظر اخلاقی قدیمی است: برای خیابان مناسب نیست، در اتاق های بزرگ با دیوارهای تاریک تشخیص داده نمی شود، زیر نورافکن کار نمی کند).
• با همگام سازی از فلاش دیگر یا واحد کنترل از برخی دوربین ها (همان محدودیت ها).
• از طریق کانال رادیویی (بهترین گزینه اگر E-TTL حفظ شود، به عنوان مثال، در سیستم جادوگر جیبی - اما این چیز بسیار گران است). مزیت آشکار آن نه تنها این است که پرتاب از فاصله 100 متری در هر نقطه انجام می شود، بلکه سیستم دارای یک ابزار اضافی است که به شما امکان می دهد زمانی که نیاز به اعمال تنظیمات محلی برای آنها دارید یا به سادگی آنها را خاموش کنید، روی فلاش ها اجرا نکنید. ما به سه نوع دستگاه نیاز داریم: ماژول های کنترل برای هر فلاش، ماژول اصلی برای دوربین و یک ابزار در بالا، که به عنوان نوعی "کنسول مخلوط کردن" برای سه گروه فلاش عمل می کند.

این کابل به شما این امکان را می دهد که به سادگی فلاش را در حالت دستی روشن کنید.

و این یکی برای بیرون آوردن او از کفش داغ دوربین است.

بنابراین، اگر ایده خرید کابل را دارید، بهتر است خودتان آن را لحیم کنید. تله های نور خارجی چندان قابل اعتماد نیستند و خودتان هم می توانید آنها را بسازید. فرستنده IR نیز لحیم کاری شده است. بسیار مهم است که یک فلاش دوم بگیرید (اگر به نور بیشتری نیاز دارید) یا اگر به طور جدی و طولانی مدت عکاسی می کنید، از همان جادوگر جیبی یا آنالوگ ها استفاده کنید. هنگام انتخاب آنالوگ ها، درک این نکته بسیار مهم است که باید داده های E-TTL را دریافت کنید تا فلاش ها بتوانند در حالت های خودکار کار کنند.

جایگاه دوست انسان است

قبل از اینکه اولین استند را بخرم، مبالغ وحشتناکی را برای زنگ ها و سوت های مختلف خرج کردم تا نتیجه کم و بیش مناسبی داشته باشم. معلوم شد که اگر در مورد گزارش صحبت نمی کنیم، بهترین راه این است که به سادگی موضع بگیرید، سر خود را روی آن زیر فلاش قرار دهید، در یک چتر سفید شفاف بچسبانید - و با فلاش دومی که روشن نمی شود همگام سازی کنید. (یا به عنوان فلش پر کار می کند). برای خیابان کار نخواهد کرد، اما در داخل خانه تقریباً عالی است.

نکته دیگر: مهم است که به طور خاص یک فلاش را به سمت گیرنده فلاش دیگر بگیرید تا از فاصله دورتری شلیک کنند. حداقل گیرنده فلاش برده را به سمت اصلی بچرخانید.

نازل: چگونه زیاد خرید نکنیم

فلاش کانن دارای دو ضمیمه است: یک کارت سفید برای برجسته کردن چشم ها (خیلی بسیار کم منعکس می شود) و یک چیز پلاستیکی با میکرو هرم برای پراکندگی. به هر حال تعدادی از مدل های نیکون بلافاصله دارای فیلترهای تبدیل هستند. می‌توانید از یک ورق کاغذ که به شکل مخروط در پشت فلاش متصل شده است، پیوست دیگری بسازید (باآدم معروف، که به عنوان «پنکه» نیز شناخته می‌شود، همچنین به عنوان «بازتابنده فوتون» نیز شناخته می‌شود).

حالا در مورد اینکه چه چیزی ارزش خرید دارد و چه چیزی ارزش خرید ندارد:

• "جعبه" پلاستیکی سفید تقریباً غیر ضروری است
• "باباآدم" با سوراخ در بالا خوب است، اما گزینه بعدی بهتر است
• "شیشه" (شفاف) هری فونگ فقط به شما امکان می دهد به طور معمول به سقف ضربه بزنید و در عین حال از سایه های شیب سنگین خلاص شوید، اما باید به آن عادت کنید. با توجه به هولیوارهای وحشی در مورد آن، بهتر است حرف من را باور نکنید و خودتان آن را در دستان خود بچرخانید. آنالوگ های زیادی وجود دارد که 2 برابر ارزان تر هستند.
• یک سافت باکس بزرگ روی فلاش نور را ملایم می کند و به شما امکان می دهد از آن به صورت مستقیم استفاده کنید. برای گزارش مورد نیاز است، در موارد دیگر نکته بعدی بهتر است. می توانید با فلاش و سافت باکس در دست بدوید.
• ظرف زیبایی (بشقاب) یا چتر برای نور بسیار زیباست اما فقط روی استند. از 2-3 منبع نور یک استودیوی سیار دریافت می کنید.
• "Plafond" - یک نازل مات گرد - برای عکسبرداری از فضای داخلی خوب است، اما برای افراد خیلی مناسب نیست.
• قاب بارق (دسته + پایه فلاش) در پیکربندی های مختلف خوب است، اما در عکسبرداری واقعی دشوار است زیرا سنگین است. نه برای همه
• لانه زنبوری برای تشکیل یک پرتو باریک از نور مهم است که اغلب جالب است.

البته، ده ها تنوع از همه اینها و خیلی بیشتر وجود دارد. تا زمانی که آن را در شرایط نوری مختلف به طور عملی امتحان نکنید، هنوز از خریدهای غیر ضروری مصون نیستید.

"Jar" ​​توسط Fong که در اولین نسخه های غیر قابل انعطاف به عنوان "توالت" نیز شناخته می شود

دیفیوزری که در عمل تقریباً غیر ضروری است

سافت باکس متوسط، مربوط به منبع ترسیم در تعدادی از موارد

شایان ذکر است که نرمی نور با ابعاد زاویه ای منبع (و تا حدی با انعکاس از دیوارها) تعیین می شود: اگر یک سافت باکس بزرگ را بردارید و آن را به دور و دور ببرید، این کار را انجام می دهد. نوک تیز شدن اگر شیب های بلند و زیبا می خواهید، از نازل های بزرگ استفاده کنید، که اغلب به این معنی است که به پایه یا دستیار نیاز دارید.

در مورد فلش

اول، یک درس آموزشی سریع: فلاش در حالت E-TTL یک پالس اولیه (یا یک سری، به طور پیش فرض با توان 1/32) را قبل از فریم ارسال می کند. بر اساس آنچه در قاب در نتیجه عبور واقعی نور از تمام نازل ها و انعکاس ها از تمام سطوح "دیده" شده است، پیش بینی توان مورد نیاز انجام می شود. در حالی که عکس در حال پردازش است، فلاش یک پالس محاسبه شده ارسال می کند. اتوماسیون اکنون بسیار هوشمند است، بنابراین 90 درصد از فریم ها را می توان با استفاده از فلاش به طور خودکار به صورت ایمن عکاسی کرد. زمانی که می‌خواهید پالس را به وضوح کنترل کنید، حالت دستی مورد نیاز است: در این حالت، فلاش با یک پالس با توان مشخص روشن می‌شود (به هر حال، این یکی از راه‌های فعال کردن نور استودیو در تله‌های نور است).

چشمک زدن بیش از حد می تواند باعث شود که فرد شروع به چشمک زدن کند. اگر اینطور است، باید FEL (قفل نوردهی، دکمه با ستاره) را انجام دهید - در این صورت فلاش خیلی قبل از خود فریم پیش فلاش می شود - یا به حالت دستی بروید. به هر حال، همان FEL در ترکیب با چرخاندن سر فلاش به شما امکان می دهد تا به عنوان مثال، شخص را به درستی از لبه قاب در مقابل پس زمینه یک پنجره قرار دهید.

عکاسان آماتور مبتدی، هنگام عکاسی در شرایط کم نور، اغلب با موقعیت هایی مواجه می شوند که قادر به گرفتن عکسی با کیفیت قابل قبول نیستند. در بیشتر موارد، دلیل اصلی کیفیت نامطلوب عکس‌ها، محدودیت‌های عملکردی و فنی فلاش‌های تعبیه‌شده در دوربین است. با استفاده از فلاش های خارجی روی دوربین می توانید کیفیت تصاویر خود را به میزان قابل توجهی بهبود بخشید و تکنیک های عکاسی خلاقانه خود را به میزان قابل توجهی گسترش دهید. اما چگونه از فلاش اکسترنال استفاده کنیم و چگونه آن را تنظیم کنیم؟

بیایید به مزایای اصلی عکاسی با فلاش خارجی نگاه کنیم. در زیر نمونه هایی از عکس ها و یک فیلم آموزشی وجود دارد. کار با فلاش خارجی، کنترل فلاش خارجی - این درس عکس به این موضوعات اختصاص داده شده است.

1. قدرت بالا

فلاش های تعبیه شده در دوربین تعداد راهنمای خیلی زیادی ندارند (معمولاً بیش از 15 عدد). در مقابل، فلاش های روی دوربین دارای قدرت قابل توجهی بالاتری هستند (تعداد راهنما به طور متوسط ​​36 و بالاتر). استفاده از فلاش خارجی به شما این امکان را می دهد که بدون نیاز به افزایش حساسیت، فاصله تا سوژه را به میزان قابل توجهی افزایش دهید و همچنین فاصله زمانی بین فریم های مورد نیاز برای شارژ مجدد را کاهش دهید. این یکی از اهدافی است که برای آن فلاش خارجی مورد نیاز است.

مثال ها:

عکاسی با فلاش داخلی، قاب تیره

عکسبرداری با فلاش داخلی، تصویر "تخت".

2. بازتابنده چرخشی

بیشتر فلاش های روی دوربین مجهز به بازتابنده چرخان هستند. در مدل های فلش ساده، فقط می تواند در صفحه عمودی منحرف شود، در مدل های "پیشرفته" - در هر دو سطح عمودی و افقی. هدایت نور از فلاش نه به خود سوژه، بلکه در برخی از سطوح پراکنده (استفاده از سقف سفید در داخل خانه مؤثرتر است) باعث روشنایی یکنواخت کل کادر می شود و کنتراست در نور شی مورد مهم را کاهش می دهد و پس زمینه.

مثال:

3. تعداد زیادی پالس

عکاسی فشرده با استفاده از فلاش داخلی می تواند به کاهش قابل توجه زمان عملکرد دوربین به دلیل تخلیه سریع باتری منجر شود. فلاش های روی دوربین، به استثنای موارد بسیار نادر، منبع تغذیه مستقل از دوربین دارند. اینها معمولاً از دو تا چهار سلول AA استاندارد هستند که به عکاس اجازه می‌دهد نوع منبع انرژی را انتخاب کند: باتری‌های قلیایی یا باتری‌های قابل شارژ. منبع تغذیه مستقل تعداد زیادی پالس فلاش را فراهم می کند و وابستگی زمان کار دوربین را به فرکانس استفاده از آن حذف می کند.

4. بازتابنده زوم

فلاش های تعبیه شده در دوربین دارای زاویه روشنایی ثابت هستند. معمولاً این با زاویه دید یک لنز 18 میلی متری (برای دوربین های APS-C) مطابقت دارد. این راه حل فشردگی را فراهم می کند، اما هنگام استفاده از لنزهای بلند بسیار مؤثر نیست، زیرا بیشتر قدرت فلاش صرف روشن کردن ناحیه ای می شود که در قاب وجود ندارد. فلاش های روی دوربین، به جز فلاش های بسیار کم مصرف، دارای یک بازتابنده زوم هستند که به شما امکان می دهد زاویه نور فلاش را طوری تنظیم کنید که با فاصله کانونی لنز مطابقت داشته باشد. این باعث افزایش تعداد فلاش هایی می شود که فلاش می تواند روی یک مجموعه از باتری ها شلیک کند و حداکثر برد آن را افزایش می دهد. در بسیاری از مدل‌ها، هنگامی که فلاش را به دوربین وصل می‌کنید و هنگام استفاده از لنز زوم، فاصله کانونی را تغییر می‌دهید، این تنظیم فلاش خارجی به‌طور خودکار انجام می‌شود.

5. پیوست های نورپردازی خلاقانه

فلاش های تعبیه شده در دوربین ها توانایی محدودی برای تغییر ماهیت نور ایجاد شده دارند. آنها نور سختی تولید می کنند که تصویر را بسیار متضاد و مسطح می کند. فلاش‌های روی دوربین، به لطف مجموعه‌ای از پیوست‌های تشکیل‌دهنده نور، رویکرد انعطاف‌پذیرتری را برای سازماندهی نور فراهم می‌کنند. می توانید لوازم جانبی لازم را برای یک کار خاص انتخاب کنید.

مثال:

6. چگونه از فلاش خارجی با کنترل از راه دور استفاده کنیم؟

اگر فلاش نه بر روی خود دوربین، بلکه در فاصله ای از آن نصب شود، محدوده طرح های نور مورد استفاده را می توان به طور قابل توجهی افزایش داد. در ترکیب با پیوست ها و لوازم جانبی مختلف تشکیل دهنده نور، این می تواند به طور قابل توجهی زرادخانه تکنیک های فنی عکاس را غنی کند و به او کمک کند حتی مشکلات خلاقانه بسیار پیچیده را حل کند. چگونه فلاش خارجی را از راه دور وصل کنیم؟ کنترل از راه دور فلاش می تواند به دو صورت سیمی و بی سیم انجام شود. در مورد دوم، سازماندهی کنترل نه یک، بلکه چندین فلاش از دوربین آسان است و طرح های روشنایی با چندین منبع نور ایجاد می کند.

مثال:

7. همگام سازی با سرعت بالا

حداقل سرعت شاتر که در آن فلاش داخلی کار می کند، بسته به مدل دوربین، مقادیری در محدوده 1/60 - 1/250 ثانیه دارد. چنین سرعت های شاتری به شما امکان می دهد در بیشتر موقعیت ها از فلاش استفاده کنید، اما برای روشن کردن سوژه در شرایط نور بالا کاملاً نامناسب هستند. چگونه با فلاش اکسترنال در آفتاب روشن عکاسی کنیم؟ مدل های فلاش روی دوربین با قدرت بالا حالت خاصی را برای چنین موقعیت هایی ارائه می دهند - همگام سازی با سرعت بالا. عملکرد صحیح فلاش را در طیف وسیعی از سرعت های شاتر دوربین، از جمله کوتاه ترین، تضمین می کند. این به شما امکان می دهد حتی در نور شدید خورشید از فلاش پرکن استفاده کنید.

مثال ها:

شرکت آلمانی معروف METZ طیف وسیعی از فلاش های روی دوربین را تولید می کند. صرف نظر از سطح آموزش و پیچیدگی وظایف پیش روی شما، هر عکاسی می تواند فلاش METZ را انتخاب کند که برای او بهینه است.

فلاش- یک چیز ضروری حتی اگر لنزهای فوق سریع در زرادخانه خود داشته باشید و با ایزوی بالا عکاسی کنید.

فلش برای چی استفاده میشه؟

رایج ترین و رایج ترین عقیده این است که آن را در زمانی که نور کافی وجود ندارد، سبک کنید. در واقع، این صحیح نیست. همانطور که قبلاً در ابتدای مقاله نوشته شد، به لطف ISO بالا و دیافراگم باز در یک لنز سریع، می توان با نور کم مقابله کرد. اما مشکل این گزینه چیست و چرا هنوز به فلش نیاز است؟

فلاش خارجی توانایی کنترل نور است. برای مثال، اگر از افراد در نور کم عکس می گیریم، منبع نور اضافی ما به شکل فلاش دو عملکرد بسیار مهم را انجام می دهد:

• شی را از پس زمینه جدا می کند
• دمای رنگ را عادی می کند

این امر به ویژه در حین گزارش مهم است، چه باشد.

اینجا برای مقایسه است دو تا عکس باشگاه و فلاش:

بیهوده نیست که من موضوع پرایم های با دیافراگم بالا را مطرح کردم. بسیار محبوب هیچ مزیتی نسبت به دیافراگم کمتر ندارد، زیرا نسبت دیافراگم به تنهایی به گزارش عکس در داخل خانه کمکی نمی کند. شما نمی توانید بدون فلش انجام دهید.

من به جزئیات بیشتری در مورد مشکلاتی که حل می کند خواهم پرداخت استفاده از فلاش در عکاسی عروسی. وقتی در داخل خانه عکاسی می کنید، مشکل بزرگتر نور کم نیست، بلکه طبیعت نورپردازی است.

• اول، دمای رنگ. فضای داخلی پر از انواع رنگ هاست. آنها وارد می شوند: سبز پررنگ (اوه، این یکی)، زرد، صورتی، نارنجی، آبی، قهوه ای-قرمز با رگه ها (ما در مورد نیمکت عکس صحبت می کنیم). عکاسی از این شکوه بدون فلاش... خودتان آن را امتحان کنید، من جرات انجام آن را نخواهم داشت.
• دوم، محل منبع نور. در طول فرآیند، می توانید مدل ها را نسبت به منبع نور به گونه ای قرار دهید که برای شما راحت تر است. وقتی یک عکاس گزارشی می گیرد، توان پرداخت آن را ندارد. بدترین گزینه زمانی است که یک زن و شوهر روبروی شما هستند و از یک پنجره بزرگ در پشت آنها نور پس زمینه وجود دارد. هیچ دیافراگم فوق العاده تیز f1.4 یا حتی f1.0 شما را نجات نخواهد داد. فقط یک فلش
• ثالثاً هنگام عکاسی از افراد، دیافراگم باید پوشانده شود. مگر اینکه بخواهید فقط یک نفر یا بخشی از آنها را در کانون توجه قرار دهید.

بنابراین، ما متوجه شدیم که چرا فلاش مورد نیاز است. سوال بعدی:

چگونه از فلش استفاده کنیم؟

کاری که هرگز نباید انجام دهید این است که با فلاش رو به رو به مردم شلیک کنید. این هم برای مردم ناخوشایند است و هم در عکس ها زشت است. نور صحیح پخش می شود. راه های زیادی برای دریافت نور پراکنده وجود دارد. بنابراین من دستگاه های مختلف فشرده را برای به دست آوردن آن مقایسه کردم. ساده ترین نور منتشر نور منعکس شده از سقف است. نمودار نشان می دهد که چگونه این کار می کند.

اما فقط به نور از سقف تکیه نکنید. به عنوان مثال، در، سقف آنقدر بلند است که اصلاً هیچ انعکاسی از آن نخواهید داشت. برای حل مشکل آن را در پشت فلش قرار دهید بازتابنده.

ارزان ترین و ساده ترین راه این است که یک تکه مقوا را با نوار یا نوار چسب به پشت فلاش بچسبانید. ارزان، شاد و ناخوشایند (شخصا برای من). برای بزرگتر کردن سطح بازتاب و اتصال ایمن بازتابنده به فلاش، این مورد را توصیه می کنم:

بازتابنده به راحتی قابل نصب و برداشتن است و با نوار چسب نگه داشته می شود. این معجزه چینی در جایی در ebay برای فروش است.

فلاش های دیگر کجا مورد نیاز است؟

فلاش اکسترنال ابزاری ضروری برای علاقه مندان به عکاسی و حرفه ای ها است. یک فلاش اکسترنال مدرن به شما این امکان را می دهد که نه تنها در نور کم عکس بگیرید، بلکه مانند نورهای استودیویی، در عکس های خود نوری چشمگیر و هنرمندانه ایجاد کنید. فلاش فقط یک لامپ با باتری نیست، بلکه یک دستگاه پیچیده است که باید کار با آن را یاد بگیرید. با این مطالب، مجموعه جدیدی از مقالات اختصاص داده شده به کار با فلاش خارجی را باز می کنیم.

عکس با استفاده از فلاش های خارجی گرفته شده است

چرا به فلاش خارجی نیاز دارید؟ از این گذشته ، تقریباً همه دوربین های مدرن (به جز ، به عنوان یک قاعده ، مدل های کاملاً حرفه ای یا فوق فشرده) مجهز به فلاش داخلی هستند - چرا از آن راضی نباشید؟ فلاش اکسترنال چندین مزیت قابل توجه دارد.

معایب فلش داخلی

• نورپردازی "مسطح".با استفاده از فلاش داخلی، نوری مشابه یک ماینر با چراغ قوه روی کلاه خود خواهید داشت. نورپردازی جلویی کل بازی نور و سایه را در عکس از بین می برد. اما دقیقاً به خاطر آن است که می توانیم حجم را در صفحه تصویر احساس کنیم.

عکس با فلاش جلو گرفته شده است. حجم ضعیف بیان شده است، سایه ها بسیار متضاد هستند.

یک عکس با فلاش خارجی با استفاده از تکنیک "فلاش به سقف" گرفته شده است که بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت. تفاوت انتقال حجم را در عکس احساس کنید.

محدودیت های کار خلاقانه با نور.نکته دوم از نقطه اول به دست می آید: از آنجایی که فلاش روی بدنه دوربین ثابت است، نمی توانیم موقعیت آن را تغییر دهیم - سوژه را مثلاً از کنار برجسته کنید. علاوه بر این، ما عملا نمی توانیم قدرت پالس فلاش داخلی را تنظیم کنیم، اتوماسیون همه چیز را برای ما تعیین می کند. تنها گزینه، جبران نوردهی برای فلاش است. این تنها راهی است که می‌توانیم نور فلاش را نسبتاً روشن‌تر یا تیره‌تر کنیم (پارامترها به طور خودکار تعیین می‌شوند).

احتمال قرمزی چشم زیاد است.مشکلی که برای همه کسانی که تا به حال با فلاش عکس گرفته اند شناخته شده است. البته در دوربین های مدرن این مشکل با استفاده از حالت فلاش مخصوص حل می شود و حتی با پردازش کامپیوتری نیز می توان قرمزی چشم را از بین برد. با این وجود، مشکل وجود دارد. و دوباره با محل فلاش داخلی - روی دوربین، نزدیک به لنز - و نور کاملاً جلویی که ارائه می دهد متصل است.

کم قدرت.فلاش داخلی فقط می تواند اشیایی را که در چند متری شما قرار دارند روشن کند. بنابراین عکاسی از اجسام دور یا بزرگ بی فایده است.

هدر رفتن باتری دوربینانرژی فلاش داخلی از باتری دوربین شما تامین می شود. علاوه بر این، او بسیار "می خورد". با استفاده مداوم از فلاش داخلی، خطر تخلیه باتری دوربین را سریعتر از حد معمول دارید.

یکی از مزیت های اصلی فلاش داخلی فشرده بودن آن است. فلاش داخلی همیشه با شما - روی دوربین است. به هر حال می توان از آن برای هدف مورد نظر خود استفاده کرد. این نه تنها می تواند شخصیت های اصلی قاب را به طرز خسته کننده ای برجسته کند، بلکه با کمک آن می توانید برخی از تکنیک های خلاقانه را نیز اجرا کنید. یکی از آنها نورپردازی پیش زمینه است. به عنوان مثال، در این عکس، فلاش داخلی پیش زمینه را روشن می کند. از آنجایی که دانه های برف از فوکوس خارج شده بودند، دایره های بامزه ای در عکس ایجاد کردند.

چرا به فلاش خارجی نیاز دارید؟

اکنون که از معایب فلاش داخلی مطلع شدیم، می‌توانیم درک کنیم که عکاسان از فلاش خارجی چه انتظاری دارند. بیایید نگاهی دقیق تر به آنچه می تواند به یک عکاس بدهد بیندازیم.

قدرت.اغلب اتفاق می افتد که قدرت فلاش داخلی کافی نیست، مخصوصاً هنگام عکاسی در فواصل بیش از 3-5 متر. فلاش خارجی بسیار قدرتمندتر است. با کمک آن، می توانید هم از اجسام بسیار دور عکس بگیرید و هم هنگام عکاسی با اپتیک های زاویه باز، مناطق بزرگ را با نور پر کنید. با این حال، قدرت مدل های مختلف فلاش های خارجی متفاوت است - بعداً در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

سرعت.فلاش های خارجی (ما در درجه اول در مورد مدل های "بومی" صحبت می کنیم، و نه مشابه های چینی) بسیار سریع تر شارژ می شوند، به این معنی که فواصل بین فریم ها را می توان کاهش داد و حتی می توان از عکسبرداری پشت سر هم استفاده کرد. علاوه بر این، بسیاری از فلاش ها به شما امکان می دهند با سرعت های شاتر بالاتری عکس بگیرید که فلاش داخلی نمی تواند آن را فراهم کند. برای این کار یک همگام سازی با سرعت بالا وجود دارد.

انعطاف پذیری در راه اندازی و بهره برداریفلاش های خارجی جدی به شما امکان می دهد تقریباً تمام پارامترهای آنها (قدرت، زاویه دید) را کنترل کنید، حالت های مختلف عملکرد خودکار را انتخاب کنید (یا آنها را به طور کامل خاموش کنید).

کنترل از راه دور، کار خلاقانه با نور.نه تنها اکثر فلاش های خارجی به شما این امکان را می دهند که سر خود را در جهت دلخواه قرار دهید، بلکه می توانید فلاش خارجی را از دوربین دورتر کنید، به این معنی که می توانید خلاقانه با نور کار کنید.

خودمختاری.فلاش خارجی یک لوازم جانبی کاملا مستقل است. با باتری های خود کار می کند، بنابراین باتری دستگاه را تخلیه نمی کند. علاوه بر این، فلاش‌های مدرن بر روی رایج‌ترین باتری‌های "AA" کار می‌کنند که می‌توان آن‌ها را در هر منطقه دوردست یافت. علاوه بر این، در صورت خرید فلاش جدید، می توانید به استفاده از فلاش خارجی با دوربین دیگری ادامه دهید.

فراوانی لوازم جانبی.لوازم جانبی زیادی برای فلاش های اکسترنال موجود است. اینها شامل انواع پیوست های پخش کننده نور و، به عنوان مثال، محفظه های باتری خارجی است که طول عمر و سرعت فلاش را افزایش می دهد. همیشه می توانید با انتخاب لوازم جانبی لازم، قابلیت های فلاش خود را گسترش دهید.

کفش داغ. سازگاری با فلاش و عملکرد اتوماسیون

"کفش داغ" - این نام عجیب دارای کانکتوری برای اتصال فلاش خارجی است. چرا کفش داغ است؟ زیرا کنتاکت هایی به آن متصل است که یک تکانه الکتریکی را به فلاش منتقل می کند تا شلیک شود. پیش از این، برای روشن شدن فلاش ها، لازم بود ولتاژ قابل توجهی به چنین کانکتوری اعمال شود، به همین دلیل به آن "گرم" می گفتند.

همچنین یک "کفش سرد" وجود دارد. این همان پایه است، اما بدون هیچ گونه تماس الکتریکی، فقط برای ایمن سازی فیزیکی تجهیزات کار می کند. علاوه بر پالس الکتریکی نه چندان قدرتمند، داده های اضافی را می توان از طریق یک "کفش داغ" مدرن منتقل کرد، به عنوان مثال، اطلاعاتی در مورد توان پالس مورد نیاز.

برای اینکه فلاش های مدرن کار کنند، مهم است که نه تنها از انتقال ساده سیگنال الکتریکی برای فلاش (که به سادگی می گوید "آتش!") اطمینان حاصل شود، بلکه عملیات اتوماسیون پیچیده آن نیز سازماندهی شود، زیرا دوربین های مدرن و فلاش باید تبادل حجم زیادی از داده ها امروزه حتی فریمور (مجموعه ای از فریمور برای کنترل فلش) از طریق کانکتور هات شو نصب می شود!

استانداردهای زیادی برای نصب فلاش وجود دارد. هر سازنده سعی می کند به پیشرفت های خود پایبند باشد.

امروزه، هر سازنده دوربین فناوری های خاص خود را توسعه می دهد که کار با فلاش و حالت های مختلف عملکرد خودکار را آسان تر می کند. در این حالت، اتوماسیون فلاش باید به نحوی با دوربین ارتباط برقرار کند تا کار خود را با آن هماهنگ کند، بنابراین دوربین های سازنده های مختلف دارای پایه های کمی متفاوت خواهند بود.

i-TTL- سیستمی که نیکون برای اتصال دوربین ها و فلاش ها توسعه داده است. این امکان را به شما می دهد تا تمام اطلاعات لازم برای عکاسی را بین فلاش و دوربین تبادل کنید. به لطف i-TTL، می توانید از فلاش به طور کامل و بدون هیچ تنظیمات خاصی استفاده کنید. تمام فلاش‌های مدرن نیکون با استفاده از سیستم i-TTL کار می‌کنند و فلاش‌های بسیاری از تولیدکنندگان شخص ثالث نیز به آن مجهز هستند. فلاش هایی که به سیستم i-TTL مجهز نیستند فقط در حالت دستی روی دوربین های نیکون کار می کنند: شما باید خودتان قدرت و زوم آنها را تنظیم کنید (در صورت وجود).

فلاش‌های نیکون و دوربین‌های SLR دارای کفش داغ «استاندارد» (استاندارد ISO-518:2006) هستند: می‌توانید فلاش‌هایی را از تولیدکنندگان مختلف روی آن نصب کنید (و حداقل از نظر مکانیکی سازگار خواهند بود)، و همچنین برخی لوازم جانبی - از حباب. سطح ماژول Wi-Fi یا GPS.

آیا می توانید از فلاش های تولیدکنندگان دیگر روی دوربین خود استفاده کنید؟ بله، اما اولاً، برای سازگاری کامل و عملکرد صحیح اتوماسیون، فلاش باید دارای تجهیزات الکترونیکی سازگار با دوربین های سازنده شما نیز باشد (در مورد نیکون، باید با فناوری i-TTL سازگار باشد). بنابراین، اگر فلاش شخص ثالث را انتخاب می کنید، مطمئن شوید که به طور خاص برای برند دوربین شما طراحی شده است. اغلب در نام فلاش ها می نویسند: "برای نیکون" یا "برای کانن". و ثانیاً، حتی اگر سازگاری رسمی عملکرد صحیح فلاش از سازنده سوم با دستگاه شما وجود داشته باشد، هیچ کس تضمین نمی کند: مشکل اصلی با دقت نوردهی با چنین فلاش هایی است. فلاش‌های «بومی» در اینجا با دقت بیشتری کار می‌کنند.

هشدار مهم اگرچه از نظر فیزیکی هر چیزی می تواند روی یک دوربین با یک کفش استاندارد جا شود، حتی فلاش های قدیمی زنیت، از آنها با دستگاه های مدرن استفاده نکنید! فلاش های قدیمی ولتاژ زیادی به کفش داغ می دهند که می تواند به لوازم الکترونیکی دوربین دیجیتال آسیب برساند. استفاده از فلاش های مدرن که با ولتاژ پایین کار می کنند بی خطر است.

چه فلش دقیقاً برای دستگاه شما مناسب است؟

البته فلاش ساخته شده توسط سازنده دوربین شما. البته، علاوه بر فلاش‌های «بومی»، راه‌حل‌های جایگزین زیادی در بازار وجود دارد، اما عکاسان با خطر و خطر خود از آنها استفاده می‌کنند. در تجربه من، بهتر است موها را از هم جدا نکنید و یک فلاش "بومی" خریداری کنید. به این ترتیب، مطمئن خواهید بود که یک ابزار کار کاملاً سازگار و قابل اعتماد دارید، نه اسباب‌بازی که احتمالاً پس از چند بار شلیک شکسته شود.

دوربین های نیکون بومی فلاش های سری اسپیدلایت نیکون هستند. امروزه، طیف فلاش‌های اسپیدلایت نیکون مدل‌های زیادی را شامل می‌شود - از مقرون به صرفه‌ترین (مانند Nikon SB-300) تا حرفه‌ای (به عنوان مثال، Nikon SB-700 و Nikon SB-910).

تکنیک اساسی برای کار با فلاش خارجی که همه باید درباره آن بدانند

تفاوت اصلی بین فلاش اکسترنال و فلاش داخلی به اندازه هد چرخان قدرت آن نیست. به لطف آن، می توانید تکنیکی را اجرا کنید که به طور قابل توجهی نور را هنگام عکسبرداری در داخل خانه بهبود می بخشد. البته، ما در مورد تکنیک "فلاش به سقف" صحبت می کنیم. ماهیت تکنیک ساده است: فلاش نه "در پیشانی" سوژه، بلکه به سقف هدایت می شود. هنگامی که کار می کند، نور ابتدا به سقف برخورد می کند، که به عنوان یک پخش کننده غول پیکر عمل می کند. و تنها پس از این، نور نرم و پراکنده از سقف بر روی جسم ما می افتد. بنابراین، ما دو پرنده را با یک سنگ می کشیم. اولاً، نور بدون سایه های متضاد پخش می شود. ثانیاً، نه از جلو، بلکه از بالا به پایین روی جسم می افتد: چنین نورپردازی برای چشم آشناتر است و به دلیل بازی ملایم نور و سایه، بر حجم اشیا بهتر تأکید می کند. انجام این تکنیک بسیار ساده است. اتوماسیون فلاش های مدرن نیازی به تنظیمات اضافی از شما ندارد: فقط سر فلاش را بالا ببرید و تمام پارامترها را مطابق با آن تنظیم می کند. تنها محدودیت این تکنیک این است که فقط در جایی که سقف وجود دارد قابل اجرا است.

لطفا توجه داشته باشید که اگر سقف شما سفید نیست (سیاه، قهوه ای هستند) یا بسیار بلند است، ممکن است این تکنیک کار نکند. هنگامی که سقف بالاتر از حد معمول باشد، ضربه محاسبه شده توسط فلاش خودکار ممکن است کافی نباشد و فریم ها تیره شوند. برای جلوگیری از این امر، می توانید ISO دوربین خود را کمی افزایش دهید. این کار را هم روی خود فلاش و هم روی دوربین با استفاده از دکمه مربوطه می توان انجام داد. همچنین می توانید به جای استفاده از سقف، از سطوح دیگر برای پرتاب فلاش استفاده کنید. به عنوان مثال، دیوارها یا یک بازتابنده، که مخصوصاً برای این کار روی پایه نصب می شود یا به دستیار داده می شود. در اینجا مهم است که سطح بازتابنده سفید باشد: این تنها راهی است که می توانید بدون اعوجاج در عکس رنگ بگیرید.

ساختار فلاش خارجی

با وجود مدل های متنوع، تمام فلاش های اکسترنال تقریباً ساختار یکسانی دارند. فلاش اکسترنال معمولاً مجهز به یک سر چرخان است که می تواند هم به سمت بالا و پایین و هم به چپ و راست بچرخد. مقرون به صرفه ترین فلاش ها (به عنوان مثال، Nikon SB-300) دارای سر هستند که فقط به صورت عمودی می چرخد. سر چرخان عنصر بسیار مهم فلاش است. این است که به شما امکان می دهد تا به راحتی با آن کار کنید و حداکثر امکانات را برای سفارشی کردن نور دارید. در بالا ما فقط به رایج ترین تکنیک برای کار با سر فلاش چرخان نگاه کردیم.
هد چرخان هم خود لامپ فلاش و هم دیفیوزر زاویه باز را در خود جای می دهد. هنگامی که با لنزهای فوق عریض عکاسی می کنید و به فلاش نیاز دارید تا کل فضای کادر را با نور پر کند، به آن نیاز دارید.

تصویر یک هد فلاش رو به بالا، یک دیفیوزر با زاویه باز و یک کارت پرش را نشان می دهد.

همچنین ممکن است یک کارت بازتابنده داخلی در کنار دیفیوزر وجود داشته باشد. هنگامی که با فلاش به سمت سقف عکاسی می کنید، می توان از آن به عنوان یک بازتابنده کوچک استفاده کرد.

یکی از ویژگی های جالب فلاش های پیشرفته (Nikon SB-700 و Nikon SB-910) این است که آنها دارای "زوم" هستند: فلاش می تواند پرتوهایی با عرض های مختلف تولید کند. برای عکاسی با لنزهای فوکوس کوتاه، می تواند یک پرتو نور گسترده و برای لنزهای فوکوس بلند - یک پالس با فوکوس باریک ارائه دهد. قابل توجه است که این عملکرد نه تنها برای هدف مورد نظر خود (زمانی که زاویه نور با فاصله کانونی لنز شما تنظیم می شود) استفاده می شود، بلکه برای کارهای خلاقانه نیز استفاده می شود. بنابراین، می توانید لکه هایی از نور را در تصویر ایجاد کنید، به عنوان مثال، با انتخاب یک زاویه نور باریک، اما عکاسی با لنز زاویه بازتر - در زیر بیشتر در مورد این تکنیک صحبت خواهیم کرد.

فلاش با کیفیت بالا همیشه دارای پایه فلزی و نه پلاستیکی روی دوربین است و علاوه بر این با استفاده از یک اهرم مخصوص به آن ثابت می شود.

در پنل پشتی فلاش کنترل هایی وجود دارد و مدل های پیشرفته (به عنوان مثال SB-700، SB-910) همچنین دارای نمایشگر اطلاعاتی هستند که تمام پارامترهای فلاش را نمایش می دهد.

در قسمت جلویی فلاش، پشت شیشه قرمز، یک لامپ نورپردازی فوکوس خودکار قرار دارد. این به دوربین کمک می کند تا در نور کم فوکوس سریع و دقیق کند - یکی دیگر از ویژگی های فلاش بسیار مفید.

ویژگی های اصلی شراره های خارجی

• قدرت. شماره راهنماالبته فلاش های مختلف سطح قدرت متفاوتی دارند. برخلاف جایی که توان با ژول مشخص می‌شود، برای شعله‌های بیرونی مفهوم پیچیده‌تری از «عدد راهنما» استفاده می‌شود. شماره راهنما چیست؟ این فاصله ای است (بر حسب متر) که فلاش می تواند شلیک کند و همچنان یک عکس معمولی به شما بدهد.

به طور معمول، هنگام محاسبه شماره راهنما، از پارامترهای نوردهی زیر استفاده می شود: حساسیت ISO100 و دیافراگم F1. البته، لنز با دیافراگم F1 کاملاً عجیب و غریب است، بنابراین این قانون ممکن است نیاز به محاسبه مجدد داشته باشد. برای این کار می توانید از روش معمول استفاده کنید. به این ترتیب می توانید متوجه شوید که F1 در ISO100 همان F2.8 در ISO800 است. تعداد اصلی فلاش های داخلی معمولاً در حدود 10-12 و برای فلاش های خارجی - از 20 تا 60 در نوسان است. به نظر می رسد که در F2.8 و ISO800، فلاش داخلی فقط تا 10 می تواند "خاموش شود" -12 متر، در حالی که خارجی می تواند در فاصله 20 تا 60 متر (بسته به مدل) بدرخشد.

مشکل این است که تولید کنندگان مختلف شماره راهنما را متفاوت اندازه می گیرند. به عنوان مثال، نیکون عدد راهنمای موقعیت زاویه باز را اندازه گیری می کند و بسیاری از رقبا فلاش را برای موقعیت زوم تله فوتو اندازه گیری می کنند. و برای فلاش های با زوم، این مهم است، زیرا پالس می تواند با زاویه دید گسترده، اما در فاصله کوتاه، یا شاید با یک پرتو باریک و دور بدرخشد. بنابراین، حتی اگر قدرت فلاش تقریباً یکسان باشد، برخی از مدل ها به طور رسمی از نظر تعداد راهنما از بقیه پایین تر خواهند بود. مقایسه فلاش ها با یکدیگر بر اساس شماره راهنما، به خصوص اگر فلاش هایی از سازنده های مختلف باشند، کار ناسپاسی است.

شماره راهنما یک مقدار کاملاً نظری است، "یک اسب کروی در خلاء" و اغلب فقط برای مقایسه قدرت فلاش های مختلف هنگام خرید استفاده می شود. پس از خرید فلاش و شروع به عکاسی، به احتمال زیاد شماره های راهنما را فراموش خواهید کرد.

در حالت TTL (اتوماتیک)، فلاش اطلاعاتی را در مورد فواصلی که فلاش آن موثر خواهد بود نمایش می دهد. در این مورد از 4.9 تا 20 متر است.

در حالت دستی، فلاش قدرت خود را به عنوان کسری از کل فلاش نشان می دهد. اکنون روی 1/128 حداکثر توان تنظیم شده است.

در خود فلاش، قدرت پالس به طور متفاوتی اندازه گیری می شود: در کسری از حداکثر توان فلاش. یعنی 1 قدرتمندترین تکانه، ½ نصف آن و 1/32 بر این اساس، یک سی و دومین قسمت از حداکثر است. فلاش های اکسترنال مدرن به شما این امکان را می دهند که قدرت آنها را به خوبی تنظیم کنید. فرض کنید SB-700 به شما اجازه می دهد حداقل پالس را حتی 1/128 ثانیه تنظیم کنید. به عنوان مثال، چنین پالس های کوچکی اغلب هنگام کار با اپتیک های با دیافراگم بالا، در دیافراگم های باز مورد نیاز است.

• محدوده بزرگنماییهمانطور که قبلا ذکر شد، مدل های فلاش پیشرفته می توانند زاویه پرتو نور ساطع شده را تغییر دهند. به طور پیش فرض، این زاویه به زاویه دید لنز شما گره خورده است، اما در صورت تمایل می توانید آن را خودتان تنظیم کنید. فلاش زاویه دید خود را می نویسد - در فواصل کانونی انتخاب شده. هرچه محدوده فاصله کانونی که فلاش بتواند با آن کار کند بیشتر است، بهتر است. به عنوان مثال، Nikon SB-700 می تواند زاویه پرتو را در محدوده 24 تا 120 میلی متر تغییر دهد و Nikon SB-910 در حال حاضر در محدوده 17-200 میلی متر است. هنگام استفاده از دیفیوزر زاویه باز، زاویه پرتو برای لنزهای تا 14 میلی متر مناسب است. البته، هیچ کس شما را از عکاسی با لنزهایی با فواصل کانونی دیگر، به عنوان مثال، با تله فوتو منع نمی کند. فقط زاویه نور تولید شده توسط فلاش کمی بیشتر از زاویه دید لنز خواهد بود.

هنگام کار خلاقانه با فلاش، تنظیم زاویه دید فلاش راحت است، و اگر یک نقطه دقیق نیست، یک پرتو نسبتاً باریک نور به دست آورید. این اثر را می توان با استفاده از مخروط ها در استودیو مقایسه کرد. اما قیمت یک نازل مخروطی استودیویی هوشمند تقریباً به اندازه یک فلاش است. بنابراین دومی همه کاره تر و سودآورتر خواهد بود.

نمونه ای از استفاده خلاقانه از زوم و فیلترهای نور (در ادامه در مورد آنها بیشتر) از فلاش. Nikon SB-700 در سمت چپ ترکیب قرار دارد و زوم آن روی 105 میلی متر تنظیم شده است. فلاش دارای یک فیلتر زرد رنگ برای رنگ آمیزی پس زمینه در سایه های گرم دلپذیر است. پرتو باریک فلاش کل پس زمینه را به طور یکنواخت روشن نکرد، بلکه تنها بخشی از آن را روشن کرد.

• دمای رنگارنگمانند همه منابع نوری، نور فلاش خاص خود را دارد. معمولاً 5500-5600 K است. اگر با نور مختلط عکاسی می کنید و نه تنها فلاش، بلکه نور اضافی (از لامپ های خانه یا محل کار گرفته تا لامپ های خیابان) به سوژه می تابد، مهم است که فلاش از نظر رنگی با آن مطابقت داشته باشد. درجه حرارت. در غیر این صورت، شی در رنگ های مختلف ظاهر می شود. برای این منظور، فلاش‌های پیشرفته نیکون (SB-700، SB-910) دارای فیلترهای مخصوصی هستند که دمای رنگ را اصلاح می‌کنند. فیلتر سبز برای عکاسی در زیر لامپ های فلورسنت و فیلتر زرد برای عکاسی در زیر لامپ های رشته ای در نظر گرفته شده است.

یک وضعیت معمولی هنگام عکسبرداری در داخل خانه، زمانی که نور فلاش با نور خانه از لامپ های رشته ای ترکیب می شود. پیش زمینه دارای رنگ های صحیح است، در حالی که پس زمینه زرد شده است.

این می تواند نه تنها در تاریکی مفید باشد، گاهی اوقات با کمک آن می توانید کیفیت روشنایی را در طول روز به میزان قابل توجهی بهبود بخشید، حتی اگر خورشید به شدت بدرخشد. فلاش های خارجی مخصوصاً هنگام عکاسی پرتره در یک روز آفتابی استفاده می شود. با این حال، اگر پس‌زمینه شما، به عنوان مثال، چراغ‌های شهری در شب است، یا تقریباً در هر شرایط سختی در داخل خانه عکاسی می‌کنید، تعادل مهم است.

با استفاده از محاسبات (نه همیشه ساده) می توانید دقیقاً درک کنید که فلاش در هر موقعیتی به چه قدرتی نیاز دارد. امروزه، به لطف نورسنجی فلاش TTL (لنز)، دوربین می‌تواند با یک فلاش خارجی با کیفیت هماهنگ شود تا نوردهی مناسب و قدرت فلاش را محاسبه کند تا دقیقاً سوژه را روشن کند. اکثر فلاش های مدرن نیکون این ویژگی را دارند و به استثنای فلاش های Gloxy و Phottix به طور پیش فرض نصب می شوند. همچنین یک حالت TTL-BL وجود دارد که هم سوژه و هم پس زمینه را به یک اندازه روشن می کند. به عبارت دیگر، این حالت متعادل TTL است.

ابتدایی ترین روش این است که یک فلاش خارجی در کفش دوربین نصب کنید، آن را به سمت سوژه بگیرید و عکس بگیرید. گاهی اوقات، از این طریق می‌توانید به نتیجه معقولی برسید، اما بیشتر اوقات، عکس‌ها صاف می‌آیند و عکاسی باکیفیت همچنان حاکی از حجم است. تقریباً همه فلاش‌ها به لامپ اجازه می‌دهند که نوک تیز باشد، بنابراین می‌توانید نور فلاش را به سقف یا دیوار سبک بکشید و باعث جهش آن و ایجاد نور ملایم‌تر شود. این به دلیل این واقعیت است که نور بیشتری وجود دارد. برای پرتره، این نور بسیار بهتر از نور مستقیم است.

راه دیگر برای دریافت نور سفارشی این است که فلاش را از دوربین خود بردارید و از آن به عنوان منبع نور خارجی استفاده کنید. برای انجام این کار، فلاش به دوربین (بسته به مدل سیمی یا غیره) متصل می شود.

فلاش جهشی نه تنها مزایا، بلکه معایبی نیز دارد. آنها معمولا در اتاق های بزرگ با سقف های بلند ظاهر می شوند. به دلیل مسافت، شدت نور از بین می رود. بنابراین برای چنین شرایطی به یک فلاش بسیار قدرتمند یا یک بازتابنده قابل حمل نیاز دارید.

توابع فلش

برای انتخاب فلاش، باید درک خوبی از عملکردهای اصلی آن داشته باشید.

• شماره راهنما در اصل قدرت فلاش است. هرچه این عدد بیشتر باشد، فلاش قوی تر است. با تقسیم عدد راهنما بر دیافراگم می توانید مسافتی را که می تواند به آن برسد محاسبه کنید. به عنوان مثال، اگر عدد 40 و دیافراگم f/8 باشد، فاصله تقریباً 5 متر خواهد بود.
• حالت TTL خودکار یا دستی - برخی خودکار را ترجیح می دهند، برخی دیگر دستی را ترجیح می دهند. بهتر است هر دو را داشته باشید.
• نوع اتصال - یک کفش گرم معمولا بیش از اندازه کافی است، اما اگر می‌خواهید فلاش را آزادانه جابه‌جا کنید، ارزش آن را دارد که مطمئن شوید با کابل کار می‌کند.
• زمان راه اندازی مجدد فلاش نیز مهم است که بدانید بهتر است آن را به صورت تجربی محاسبه کنید. هرچه فلش سریعتر راه اندازی مجدد شود، البته بهتر است.
• قابلیت‌های چرخش فلاش برای موقعیت‌هایی که می‌خواهید فلاش را به طرفین، پراکنده و غیره بگیرید، مهم هستند. برخی از فلاش ها فقط به صورت عمودی می چرخند، برخی - به صورت جانبی.
• زوم - فاصله روی فلاش نشان می دهد که فلاش در چه فاصله کانونی روشن می شود. در حالت ایده آل، خوانش فاصله کانونی باید روی فلاش و لنز مطابقت داشته باشد.

ما 4 فلاش خارجی را انتخاب کرده‌ایم که برای دوربین‌های DSLR نیکون مناسب‌تر هستند، عملکردهای لازم را دارند و به شما کمک می‌کنند عکس‌های بهتری بگیرید.

شماره راهنما: 64; انعکاس (درجه): -7 - 90; چرخش: 180-180; فاصله زوم: 24-200 میلی متر؛ Wireless/Slave: Master/Slave

SB-910 که قبلاً فلاش بالایی نیکون بود (تا زمانی که SB-5000 عرضه شد)، دارای سه حالت روشنایی (استاندارد، یکنواخت و متمرکز) و یک نشانگر بصری بر روی صفحه نمایش LCD است که دمای لامپ را نشان می دهد. SB-910 مجهز به یک گنبد پراکنده و مجموعه ای از فیلترهای رنگی است، علاوه بر این، فلاش می تواند تشخیص دهد که چه زمانی همه اینها روی آن نصب شده است. علاوه بر این، این کیت شامل یک ترمینال همگام‌سازی و یک شیار برای یک باتری اضافی است، اگر ناگهان تصمیم به خرید یک باتری گرفتید، افزایش قدرت و حالت تکرار قابل تنظیم.

کنترل پنل شامل دکمه های حساسی است که به شما امکان می دهد به راحتی و به طور مستقیم حالت ها را تنظیم کنید. جابجایی آسان بین حالت های TTL و TTL-BL به طور خاص ساخته شده است. تمام ویژگی های اضافی کار با این فلش را بسیار آسان و راحت می کند.






شماره راهنما: 38; انعکاس (درجه): -7 - 90; چرخش: 180-180; فاصله زوم: 24-120 میلی متر؛ Wireless/Slave: Master/Slave

نیکون SB-700 یک مدل قدیمی تر از SB-910 است. با این حال، SB-700 دارای محدوده بازتابی 7- تا 90 درجه، چرخش 180 درجه در هر دو جهت، محدوده زوم 24 میلی متر تا 120 میلی متر و حالت های اصلی و بی سیم کاملاً بی سیم است. یک کارت پخش و جهش استاندارد با زاویه عریض درست در سر فلاش تعبیه شده است و یک گنبد پخش کننده و فیلترهای رنگی نیز گنجانده شده است. لازم به ذکر است که فلاش مانند SB-910 که قبلا ذکر شد، قابلیت تشخیص نصب گنبد و فیلترها را دارد. بنابراین می تواند به عنوان یک جایگزین عالی برای کسانی که آمادگی خرید یک مدل جدیدتر را ندارند، باشد.

اما برای فعال کردن حالت TTL یا TTL-BL، باید تنظیمات را روی دوربین تنظیم کنید. اما وقتی آنها را تنظیم می کنیم، اندازه گیری ها فوق العاده دقیق هستند.

این مدل حالت فلاش یا تکرار ندارد اما سرعت و کیفیت کار را می توان به شدت مثبت ارزیابی کرد.



1. Nissin Di866 MarkII Professional



شماره راهنما: 60; انعکاس (درجه): 0 - 90; چرخش: 90-180; فاصله زوم: 24-105 میلی متر؛ Wireless/Slave: Master/Slave

فلاش نیسین به دلیلی حرفه ای نامیده می شود - در ویژگی های خود نیز حرفه ای است. این در درجه اول در حالت های فلاش پیشرفته، از جمله قابلیت تنظیم تکرار، ترمینال همگام سازی، اسلات باتری خارجی، کیفیت ساخت و برخی ویژگی های اضافی جالب مشهود است. یک صفحه نمایش LCD روی بدنه فلاش وجود دارد و بسته به اینکه در فرمت عمودی یا افقی عکاسی می کنید، به طور خودکار می چرخد. البته با چنین فلاش پیچیده ای انتظار دارید حالت های master/slave داشته باشید و نیسین از این نظر ناامید نمی شود.

در مقایسه با سایر فلاش های هم سطح، مقدار زوم این مدل تا حدودی محدود است - از 24 میلی متر تا 105 میلی متر، اما مزایایی وجود دارد، به عنوان مثال، راهنمای شماره 60 چشمگیر است. فلاش ممکن است سریع ترین نباشد، اما از نظر ویژگی های آن نسبت به هیچ کس دیگری کم نیست، بنابراین می تواند به یک متحد عالی در هنگام عکاسی تبدیل شود.






شماره راهنما: 24; انعکاس (درجه): 0 - 90; چرخش: 180-180; فاصله زوم: 24; Wireless/Slave: Master/Slave

یک فلاش نسبتا ساده، به خصوص در مقایسه با سایر فلاش های موجود در این لیست. حداقل به این دلیل که شامل نمایشگر LCD یا عملکرد زوم نمی شود. شماره پیشرو این فلاش در مقایسه با همکارانش نیز بسیار کم است - 24. و با دو باتری (و نه چهار) AA کار می کند. تقریباً تمام تنظیمات باید از طریق دوربین انجام شود و با همه مدل های DSLR سازگار نیست.

با این حال، به دلایلی در لیست ما قرار دارد - این تنها دوربینی است که نه تنها یک فلاش، بلکه یک روشنگر LED ثابت را نیز شامل می شود. اگر از نزدیک عکاسی می‌کنید یا عموماً ویدیو را ترجیح می‌دهید، این فلاش همان چیزی است که نیاز دارید. در حالت فلاش، SB-500 از حالت بی سیم Slave یا Master پشتیبانی می کند (با این حال، این فقط برای دوربین های D5500، D7200، D750 و D810 مرتبط است). TTL این فلش بسیار دقیق است و کیفیت در رده آن نسبت به سایر مدل های فلاش برتری دارد. بنابراین، با دانستن کارکردها، مزایا و معایب آن، قطعاً می توانید تصمیم بگیرید که آیا این فلاش برای شما مناسب است یا خیر.