Dijital set üstü kutu çalışmıyorsa ne yapmalı?

Karasal dijital TV almak için DVB-T2 dijital set üstü kutunuz çalışmayı durdurduysa, bazı durumlarda sorunu kendiniz çözebilirsiniz. Bu yazıda dijital set üstü kutuları kullanırken ortaya çıkan en yaygın sorunları anlatacağız. Ayrıca görüntüleme sorunlarının set üstü kutunun kendisinden mi yoksa antenden mi yoksa TV'den mi kaynaklandığını da belirleyebilirsiniz.

Set üstü kutu açılmıyor

Bu, dijital yayın set üstü kutularının en yaygın arızalarından biridir. Kural olarak iki şekilde kendini gösterir: alıcı hiçbir yaşam belirtisi göstermiyor veya kırmızı bekleme göstergesi yanıyor, ancak set üstü kutu çalışma moduna geçmiyor. Çoğu alıcı, fişe takıldıktan hemen sonra çalışmaya başlar ve uzaktan kumandadan açılması gerekmez. Bu olmazsa, büyük olasılıkla güç kaynağınız arızalıdır.

Güç kaynağı her teknolojide zayıf bir noktadır ve dijital set üstü kutular da istisna değildir. Güç kaynağı tamamen arızalanabilir - bu durumda set üstü kutudaki tek bir gösterge hiç yanmaz ve cihaz 220V ağa bağlanmaya hiçbir şekilde tepki vermez. Ancak çoğu zaman güç kaynağının çok düşük voltaj veya akım ürettiği görülür. Bu durumda tuner bazı yaşam belirtileri göstererek "açılmaya çalışır" ancak çalışma moduna geçmez.

Problemin çözümü: Güç kaynağı harici ise (resimde olduğu gibi), bu sorunu kendiniz çözmek kolaydır. Set üstü kutular için güç kaynakları, farklı modeller ve üreticiler arasında bile genellikle standarttır ve değiştirilebilir. Yeni güç kaynağının 5V voltaj ürettiğinden ve kablonun ucunda eskiyle aynı fişe sahip olduğundan emin olmanız yeterlidir. Anten ekipmanı satan özel mağazalardan bir tane satın alabilirsiniz. Çoğu durumda satıcıdan güç kaynağını alıcınıza bağlamasını isteyebilir ve sorunun çözüldüğünden emin olabilirsiniz.

Güç kaynağının konsola yerleştirilmiş olması daha zordur. Dahili güç kaynağının karakteristik bir özelliği, telin ucundaki normal bir fiştir. Bu durumda, harici versiyonda olduğu gibi güç kablosunun set üstü kutuyla bağlantısı kesilmez. Bu durumda onarım için bir servis merkezine başvurmak en iyisidir.

Görüntü, konsolu açtıktan kısa bir süre sonra donuyor

Bu kusur oldukça nadirdir, ancak tespit edilirse alıcının onarılması çoğu zaman pratik değildir. Böyle bir arızanın açık bir işareti: görüntü bozulmasının ortaya çıkması ve resmin "donması", dijital tuneri açtıktan 5-20 dakika sonra belirir, bundan sonra sorun ortadan kalkmaz. Antenden gelen sinyal zayıf olduğunda da benzer belirtiler ortaya çıkar, ancak ikinci durumda görüntü bozulmasının DVB-T2 alıcısının çalışma süresiyle net bir bağlantısı yoktur.

Sorun aynı güç kaynağından veya işlemcinin aşırı ısınmasından kaynaklanıyor olabilir. Güç kaynağı harici ise başka bir güç kaynağı bağlamayı deneyebilirsiniz. Değilse, sorun işlemcinin kendisindedir ve bu durumda ürünün onarılması pratik değildir.

Geçen yüzyılın 90'lı yıllarının sonlarından bu yana, ses-video teknolojisi büyük ölçüde gelişti. VCR'lardan ve DVD oynatıcılardan, CD ve MP3 kaydedicilerden, medya dosyalarını bir USB flash sürücüden okumanıza olanak tanıyan çok amaçlı medya oynatıcılara kadar. Bu tür cihazların tek seferde maliyeti 3-4 bin.

Artık her DVB-T2 alıcısı bunu yapabiliyor. Alıcılar oldukça ucuz - 900 ruble'den başlıyor ve bir flash sürücüden medya dosyalarını okumanın yanı sıra, yalnızca 20 kanal olsa bile televizyonu dijital kalitede ücretsiz izlemenize izin veriyorlar. Ve ucuz cihazların peşinde koşan Çinliler oraya düşük kaliteli parçalar koymasaydı her şey yoluna girecekti. Dahili güç kaynağına sahip bir alıcıda 2 yıllık çalışmadan sonra küçük bir elektrolitik kapasitörün oluştuğu durumlar yaşadım.

Küçük elektrolitik kondansatör

Ve buna göre, eşdeğer seri direnci bir ESR ölçer ile ölçtükten ve üç ruble kapasitör değiştirildikten sonra alıcı açılmadı, her şey normale döndü ve alıcı açıldı. Ancak bu, dedikleri gibi, sadece şanstı. Alıcılarda DC-DC dönüştürücüler çok daha sık yanar. Bazen, neyse ki set üstü kutuyu bağımsız olarak onarmaya karar veren kullanıcı için bunun yerine 3 ayaklı stabilizatörler takılır; değiştirme zor değildir, ancak bazen kartlarda güvenilmez beş ayaklı dönüştürücüler bulunur ve bu durumu analiz edeceğiz. Orada 3 tane var - SOT-23-5 paketinde küçük mikro devreler.

Çip Dönüştürücü - çizim

RAM çipine güç sağlamak için gerekli olan sırasıyla 3,3 volt, işlemciye güç sağlamak için gerekli olan 1,8 volt ve 1,2 volt üretirler.

Dönüştürücü çip boyutları

Bu mikro devre için bir veri sayfası olmasa bile, mikro devrenin çıkışının nerede olduğunu belirlemek kolaydır; dönüştürücünün çıkışı, dönüştürücünün çalışması için gerekli olan indüktöre bir yol ile bağlanabilir. Aşağıdaki şekle bakarak tipik dönüştürücü devrelerinden birine aşina olabilirsiniz:

Set üstü kutunuz açılmayı reddederse, onu açtığınızda ve zili çaldıktan sonra iki veya daha fazla terminalde kısa devre veya düşük direnç olduğunu fark ederseniz ne olur? Bu tür dönüştürücüler, kablolamalarının bazen bireysel olması ve diğer dönüştürücü türleriyle uyumsuz olması nedeniyle, bunların tamamen aynı olanlarla veya aşırı durumlarda veri sayfalarından alınan tam analoglarla değiştirilmesi gerekir.

Dönüştürücü çip pin çıkışı

Bağlantı şeması, bileşen değerleri, çıkış akımı ve elbette çıkış voltajı tamamen eşleşmelidir. Onarım için bu set üstü kutulardan birini, topraklanmış 3,3 volt dönüştürücü güç girişiyle birlikte aldım. Şehrimizdeki radyo mağazalarında hızlı bir arama, hiçbir yerde ne böyle bir mikro devrenin ne de tam analoglarının bulunmadığını gösterdi.

Gerçek şu ki, Arduino ve mikrodenetleyiciler üzerinde tasarım için, Çin'de özel küçük boyutlu dönüştürücü ve stabilizatör kartları üretiliyor ve bunların çalıştırılması için gerekli kit hemen karta lehimleniyor. Bunlar birçok elektronik mühendisinin aşina olduğu AMS1117 stabilizatör çipleridir.

AMS1117 stabilizatör çipleri

Bu mikro devreler hem ayarlanabilir (bu durumda bizim için gereksiz) hem de sabit çıkış voltajıyla üretiliyor ancak biz 1.2, 1.8, 3.3 volt voltajlarla ilgileniyoruz. Tüm bu voltajlar için bu stabilizatörleri temel alan hazır dönüştürücü kartlar bulunmaktadır. Örneğin, daha önce satın aldıysanız ve hangi voltaj için olduklarını unuttuysanız, dönüştürücü kartlarını nasıl ayırt edebilirsiniz?

Mikro devrelerde model ismine ek olarak sabit voltaj stabilizatörleri için dönüştürücünün çıkışında olacak voltaj yani ihtiyacımız olan aynı 1,2, 1,8, 3,3 V yazılır. Bu dönüştürücüleri alıcı kasasına yerleştirmek için? Fazla yer kaplamazlar, iki kere düşünmezdim, MGTF'yi dönüştürücü kartındaki üç kontaktan lehimledim, toplamda 4 tane var: giriş artı güç, çıkış artı güç ve iki kontak, ortak Giriş ve çıkış için toprak.

Sanırım neden dört kişiden üçünü kullandığımız açık. Örneğin Çin veri sayfası şüphe uyandırıyorsa, mikro devrenin doğru pin şemasını bulup bulmadığımızı kendimiz nasıl kontrol edebiliriz? Veri sayfasında belirtilen çıktıyı çağırın Vin, genellikle set üstü kutu harici bir güç kaynağıyla birlikte gelirse, doğrudan elektrik prizine bağlanır. Ayrıca, toprak ile güç girişi arasına, karta genellikle 220 uF x10 veya 16 voltluk bir elektrolitik kapasitör takılır.

Kondansatör 220 x 25 volt

Kapasitörün artısı, dönüştürücü mikro devresinin güç girişine bağlanır. Peki ya bu dönüştürücünün hangi çıkış voltajı için olduğunu bilmiyorsanız, yani dönüştürücüyü hangi voltaj için satın almanız gerektiğini bilmiyorsanız? Yanmış mikro devreyi söküp karttaki kontakları lehimden temizledikten sonra, alıcıya güç vermeyi ve kalan iki dönüştürücüdeki besleme voltajını ölçmeyi deneyebilirsiniz. Ve kalan mikro devrenin çıkışındaki voltajı eleme yoluyla belirleyin. Bu yanmış dönüştürücüyü bir lehim tabancası kullanarak veya tüm temas noktalarına bir damla lehim, Gül veya Ahşap alaşımı uygulayarak ve bunları dönüşümlü olarak 25 watt'lık bir havya ile hızlı bir şekilde ısıtarak lehimleyin.

Dönüştürücünün yandığından eminseniz ve ucun yüksek sıcaklığıyla yanmaktan korkmuyorsanız, sökme sırasında tüm kontaklara biraz sıradan POS-61 lehim uygulayabilir ve 40 watt'lık terminalleri dönüşümlü olarak ısıtabilirsiniz. mikro devreyi hareket ettirmeye çalışan bir havya. Lehim sökme işleminden sonra, kısa devrenin mikro devrede değil de kart üzerinde "ayak altında" olduğu ortaya çıkarsa, nihayet bundan emin olmak için, eski lehimli dönüştürücünün kontaklarını bir sökme örgüsü kullanarak lehimden temizlemeniz gerekir. , temas noktalarına bir fırça (SKF) ile alkol-reçine akı uygulanması.

Alkol reçinesi fluxu SKF

Daha sonra örgüyü kontakların üzerine yerleştiriyoruz ve örgünün üstündeki terminalleri bir havya ile ısıtıyoruz. Lehimimiz temiz örgüye aktarılacaktır. Daha iyi emilim için örgünün ucu alkol-reçine akışına bile batırılabilir. Lehim emildikçe örgünün ucu kesilmeli ve işlem baştan tekrarlanmalıdır. Aynısı, lehimli dönüştürücüden sonra kalan kart üzerindeki kontaklar için de yapılmalıdır.

Örgü sökme

Orada, her zamanki gibi, sökme sırasında uygulanan lehimden "sümük" kalacağız - bunların çıkarılması gerekiyor. Daha sonra dönüştürücünün kontaklarına bağlı MGTF telini lehimleyerek bu çipin veri sayfasından güç girişinin nerede olduğunu, çıkışın nerede olduğunu ve toprağın nerede olduğunu bulabilirsiniz. Yukarıda yazdığım gibi güç kaynağı eksi ile toprağa bağlanan kontağı kontrol etmek mümkün olacak, ya tahtadaki poligona dokunarak arayabiliriz ya da yeni başlıyorsanız ve doğruluğundan emin değilseniz arayabiliriz. bağlantı - USB konektörünün metal kasası.

Etil alkol fotoğrafı

Her şey lehimlendikten sonra, set üstü kutuyu ağa bağlamak için acele etmeyin, akı izlerini alkolle yıkayın, özellikle de düşük aktif bir akı kullandığınızı bilmiyorsanız, bu durumda bu bir ön koşuldur. cihazın uzun süreli çalışması. Ardından güçlü bir büyütecin altına bakın veya iyi bir kameraya sahip bir telefonla fotoğraf çekin ve birbirlerine oldukça yakın oldukları için bitişik temas noktalarına "koklama" yapmadığınızdan emin olun.

Ses modunda multimetre

Kısa devre olmadığından tamamen emin olmak için veya güçlü bir büyüteç bulamadıysanız, ses testi modunda bir multimetre ile tüm bitişik kontakları birbirine göre kısa devre açısından test edin. Dönüştürücünün değiştirilmesiyle ilgili tüm bu prosedürler yalnızca bir durumda anlamlıdır - veri sayfasını kontrol ettikten sonra, güç girişi pinlerinin güç çıkışına kısa devresini bulamadıysanız, bu durumda işlemciniz veya RAM çipiniz zaten yanmıştır. aşırı besleme voltajı nedeniyle devre dışı.

Bu elbette üzücü, o zamandan beri onarımın zahmetli olması ve yüksek maliyeti nedeniyle - yeni bir set üstü cihazın maliyetinden daha yüksek - onu evde veya hatta iyi bir atölyede onarmak imkansız olacak. kutu, hiçbir anlam ifade etmeyecektir.

Yapılan işle ilgili sonuç

Az ya da çok eğitimli herhangi bir radyo amatörü bu onarımla kolayca başa çıkabilir ve dönüştürücüyü değiştirme kartının düşük maliyeti nedeniyle, bir "kolektif çiftlik" de olsa, ancak çok bütçeli bir çözüm olarak önerilebilir. tutumlu bir radyo amatörünün yeni bir konsol satın almak için fazladan parasının olmaması olayı. Veya bazen karmaşık dijital ekipmanların onarımını kendi başınıza yapmanın oldukça mümkün olduğunu kendinize kanıtlama arzunuz var. Herkese mutlu onarımlar! AKV.

Makalede yazar, karasal dijital televizyon programlarını almak için tuneri onarma deneyimini paylaşıyor. Açıkladığı sorun giderme tekniği, bir veya daha fazla işlevsel ünitenin bilinmeyen çıkış parametrelerine sahip bir voltaj dengeleyici tarafından çalıştırıldığı diğer elektronik ürünlere de uygulanabilir.

"Globo GL50" tuneri, DVB-T/T2 karasal dijital televizyon programlarını almak ve aynı zamanda bu set üstü kutunun USB bağlantı noktasına bağlı harici ortamdan multimedya dosyalarını oynatmak için tasarlanmıştır. Yaklaşık bir yıl çalıştıktan sonra bu tuner bozuldu. Arıza, cihazın tamamen çalışamaz hale gelmesine benziyordu ve ön paneldeki LED sarı renkte yanıyordu. Bu tür cihazların onarılması genellikle pratik değildir, ancak modern dijital cihazların daha fazla kullanım için çok az ilginç parçası olduğundan, alıcının parçalara ayrılmamasına, onarılmaya çalışılmasına karar verildi.

Sorun giderme, 1,5 A'ya kadar yük akımında yaklaşık 5,2 V'luk stabilize çıkış voltajına sahip harici bir güç kaynağının işlevselliğinin kontrol edilmesiyle başladı ve bunun servis verilebilir olduğu ortaya çıktı. Daha sonra, entegre voltaj stabilizatörleri blok panosunda test edildi (işareti M3103-0C'dir). Bunlardan birinin çıkışında (KV3VC - U4 mikro devre devresine göre) 0,537 V'luk bir voltaj vardı, mikro devre gövdesi ise beş dakika içinde 100 o C'nin üzerindeki bir sıcaklığa ısıtıldı. Bu dengeleyici, tunerin soğuk kalan merkezi işlemcisine doğrudan güç sağlar. Seramik engelleme kapasitörlerinden C23, C24, C35'in kırıldığı ilk versiyon doğrulanmadı.

Dengeleyici yükünün devre dışı bırakılması durumu değiştirmedi: çip gövdesi de çok ısındı. Arızalı mikro devre veya kartın kendisi hakkında hiçbir yararlı bilgi bulunamadığından, merkezi işlemcinin çalışması için hangi voltajın gerekli olduğunu deneysel olarak bulmak gerekiyordu. Bunu yapmak için, U4 yongası karttan lehimlendi ve laboratuvar tarafından düzenlenmiş güçlü bir güç kaynağının çıkışı, çıkış pimini lehimlemek için tasarlanan baskılı iletkene ("U4" yazısının yanındaki en yakın kontak) bağlandı. 1,1 V veya daha düşük bir voltajda tuner işlemcisi hatalarla çalıştı veya dondu. 1,2 V voltajda işlemci, set üstü kutunun tüm çalışma modlarında hatasız çalıştı ve yaklaşık 0,6 A akım tüketti.

Çünkü arızalı olanı değiştirmek için aynı mikro devreyi bulup satın almak mümkün olsa bile, yazarın görüşüne göre kurulumu pratik anlamdan yoksundur (bir kez yanan şey ikinci ve üçüncü kez yanacaktır); Arızayı basitçe ortadan kaldırmak yeterli değildir; ortaya çıkmasının nedenlerini de ortadan kaldırmanız gerekir. Muhtemelen, KV3VC entegre dengeleyici aşırı ısınmadan yandı - modern dijital cihazların tipik bir arızası, ev ve endüstriyel kullanıma yönelik cihazların arıza sayısında ilk sırada yer alıyor (ikinci sırada baskılı kablolama var ve birlikte daha fazlasını "alıyorlar") Uygunsuz kullanımdan kaynaklanmayan tüm arızaların %90'ından fazlası).

Arızalı anahtarlama dengeleyici yongasının, devresi Şekil 2'de gösterilen KR142EN12A yongası üzerinde 1,3 V çıkış voltajına sahip doğrusal bir dengeleyici ile değiştirilmesine karar verildi. 1 (parçalarının konumsal tanımları 1 ön ekiyle başlar). Çıkış voltajı 1R1, 1R2 dirençleri tarafından ayarlanır. Bunlardan birincisinin direnci ne kadar düşük olursa (ikincisi değişmeden kalırsa), çıkış voltajı o kadar düşük olur. Kondansatörler 1C1, 1C2 engelleniyor. 1VD1 - 1VD3 diyotları, 1DA1 arızası durumunda yükü hasardan korur. Bağlantı kablosundaki voltaj düşüşü dikkate alındığında dengeleyicinin çıkış voltajı yaklaşık 1,28 V'tur.

Pirinç. 1. Stabilizatör devresi

Yeni voltaj dengeleyicinin parçaları 22x22 mm ölçülerinde bir devre kartı üzerine yerleştirilmiştir. KR142EN12A mikro devresi, set üstü kutunun metal kasasının alt ve yan duvarlarına sıkıca bastırılan nervürlü bir duralumin ısı emici üzerine monte edilmiştir. Mikro devrenin ısı emici flanşı pim 2'ye elektriksel olarak bağlı olduğundan, yalıtım için bir PVC boru ve bir getina rondelası ile ısı emiciye sabitlenir; Tüm birleşme düzlemleri ısı ileten macunla yağlanır. TO-220 muhafazasına KR142EN12A yerine KR142EN12B'yi veya ithal ***317 serilerinden birini takabilirsiniz (örneğin, LM317, KA317). Tüm bu mikro devrelerin pinlerinin amacı aynıdır. Dengeleyicinin kurulumunun ve ataşmanın "doldurulmasının" bir görünümü Şekil 2'de gösterilmektedir. 2.

Pirinç. 2. Dengeleyicinin kurulumunun ve konsolun "doldurulmasının" görünümü

Dengeleyici girişi F1 sigorta bağlantısına (Şekil 3, kırmızı kablo) bağlanır, çıkış L4 indüktörüne (Şekil 4, yeşil kablo) bağlanır ve ortak kablo C35 kapasitörünün negatif plakasına bağlanır (Şekil 4). ). 1N4001 diyot yerine KD208, KD243, KD247, 1 N4002-1 N4007'den herhangi birini kullanabilirsiniz.

Pirinç. 3. Devre kartı

Pirinç. 4. Devre kartı

M3103-0C devre kartı diğer DVB-T2 alıcı modellerinde de kullanılabilir. Yazar hiçbir zaman "soğuk" DVB-T2 set üstü kutularına rastlamadığından (hepsi çalışma sırasında çok ısınır), garanti süresinin bitiminden sonra giriş ve çıkış voltaj değerlerinin ölçülüp kaydedilmesi tavsiye edilir. Kart üzerine kurulu stabilizatörlerin sayısını ve ayrıca devre kartının her iki tarafını da bu şekilde fotoğraflayarak tüm yazıların görülebilmesini sağlayın; bu, arızalı bir cihazı onarırken faydalı olabilir. Darbeli entegre stabilizatörün çıkışında aynı anda birden fazla çalışma voltajının üretilebileceğini unutmayın. Soğutmayı iyileştirmek için konsolun içine küçük bir "dizüstü bilgisayar" fanı takabilirsiniz.

Onarımdan sonra, tunerin güç kaynağından tükettiği akım yaklaşık 0,75 A idi; bu, makalenin başında belirtilen çıkış parametrelerine sahip harici tam anahtarlamalı güç kaynağının yalnızca DVB-'ye güç sağlayamayacağı anlamına gelir. T2 set üstü kutusu, aynı zamanda ona bağlı harici olana da 2,5 inç form faktörüne sahiptir. Set üstü kutu, kasasına yerleşik bir güç kaynağı ile donatılmışsa, üzerindeki yükü azaltmak ve buna bağlı olarak kasa içindeki sıcaklığı azaltmak için 2,5" sabit sürücülere harici bir üniteden güç verilmesi önerilir.

Yayın tarihi: 20.01.2016

Okuyucu görüşleri

• Genn / 11/12/2017 - 07:30
  İyi söyledin - teşekkür ederim
• yönetim / 31.10.2017 - 10:17
  Ne yazık ki diyagram yok!
• İskender / 30.10.2017 - 19:00
  Globo GL50 diyagramı nerede bulunur?
• Galip / 19.03.2017 - 11:47
  Teşekkür ederim!
• Vladimir Vasilyeviç / 29.12.2016 - 13:59
  69 yaşındayım ve hala ilgileniyorum, hala onarım işi yaptığım için siteyi ve bölümleri beğendim. 1967'den beri.Teşekkür ederim 73.
• Misafir / 02/07/2016 - 20:23
  Makale belirli bir çevre için faydalı olacak, beğendim.

Bunlara ilişkin diyagramlar serbestçe mevcut olmadığından ve görünüşe göre bulunmayacak olduğundan, üretim tesisleri belirli bir markayı onarma lisansına sahip sertifikalı merkezler hakkında sessiz kalıyor veya abonelikten çıkıyor. 1. ALICI AÇILMIYOR; LED yanıp sönüyor veya zayıf yanıyor veya hiç yanmıyor - Güç kaynağı ünitesinin çıkış kapasitörüne harici bir kaynaktan (en az 1,5 amper çıkış akımıyla) 5 volt besliyoruz, polariteyi gözlemliyoruz, bakın alıcı çalışıyor, öyleyse güç kaynağı ünitesini onarıyoruz. Çoğu zaman güç kaynağının çıkış kapasitörünün değiştirilmesi gerekir, yeni bir 1000 uF 16 V takarız, ancak daha sık olarak 1000 uF 10 V 2'ye mal olurlar. 5 volt var, alıcı başlamıyor - ikincil güç dönüştürücülerini kontrol ediyoruz ( beş bacaklı, yakınlarda indüktörlü), 3,3 1 ,8 1,15 volt endüktansları ölçüyoruz, eksikse mikro devreyi değiştiriyoruz. "Beş ayaklı" cihazlarla ilgili bilgileri monitör vb. sitelerde bulabilirsiniz. tüm stabilizatörlerde ve ASH yazısının göründüğü durumlarda, döngüsel yeniden başlatmalarda, yükleme sırasında donmalarda vb. voltaj vardır. P. (firmware çöktü) - flash bellek yongasını 25Q32 flaşlıyoruz 4. KANALLARI YAKALAMIYOR - ayarları fabrika ayarlarına sıfırlayın, tekrar arayın, önce ayarlayıcıdaki kuvars rezonatörünü değiştirin (varsa), önce anten düzgün çalışıyor. Eğer işe yaramazsa, büyük olasılıkla sorun tuner çipinde, demodülatörde veya işlemcidedir, onarım özellikle profesyonel olmayanlar için pratik değildir, hurdaya çıkarılacaktır... İLK YAZILIMI DEĞİŞTİRMEK İÇİN ACELE ETMEYİN, bu durumda Kendi başınıza gereksiz sorunlarla karşılaşabilirsiniz, bu genellikle deneyimsiz bir programcıya yol açar. 5. ANALOG ÇIKIŞTA RENK YOK - işlemcinin yanındaki kuvarsı değiştirin. 6. Görüntü atlıyor ve seğiriyor, renk bozuluyor - arka duvarda analog çıkışların yakınında bulunan kapasitörü değiştirin. 7. Analog çıkıştan sinyal yok, ancak hdmi'den bir tane var, kablo düzenli, soket de - çoğunlukla tampon koruyucu elemanların yokluğunda işlemciden gelen analog sinyal çıkışlarının yanması nedeniyle. devre. tampon elemanları varsa (genellikle ses kanalları aracılığıyla kurulur), bunların servis edilebilirliğini kontrol edin. Hiçbiri yoksa, ya HDMI üzerinden izleyin ya da hurdaya çıkarın ya da işlemciyi değiştirin... Set üstü kutuyu açıkken TV'ye bağlamayın! 8. Alıcı kendi kendine kapanıyor - uyku zamanlayıcısından sorumlu öğenin ek ayarlarındaki menüye bakın veya etkin olmadığında kapatma, farklı şekilde çağrılabilir! 9. Firmware'i kablosuz olarak güncellemeye çalıştığınızda, alıcı donuyor - yarım saat açık bırakın, güncellemeyi bulamayan alıcı yeniden başlatılacak ve her zamanki gibi çalışmaya devam edecektir. 10. Alıcı, kanalları aramaya veya içine bir USB sürücü takmaya çalışırken yeniden başlatılıyor - büyük olasılıkla sorun, "beş ayaklı" ikincil dönüştürücülerdedir ve kablolarının kalitesi, iyi bir voltmetre ve osiloskop arzu edilir.

Analog TV filosu, mutfakta, ofislerde, garaj atölyelerinde vb. giderek "ikinci" sıraları alarak dijital ekipmanlara yer verme konusunda oldukça isteksizdir. Aynı zamanda DVB-T2 set üstü kutuları da taşınmaktadır. İkincisinin avantajlarını zaten değerlendirmeyi başardık; bazı sahipler dezavantajları da takdir etti - bu cihazların oldukça düşük güvenilirliği. Kural olarak, bu tür ekipmanların en zayıf noktalarından biri anahtarlamalı güç kaynağıdır - çoğu arıza durumu tam olarak güç kaynağının arızalanmasıyla ilişkilidir ve güç kaynağının arızalanması o kadar ciddi sonuçlara yol açabilir ki tamir edilmesi cihaz imkansız olacaktır. Yine de, iki dijital TV set üstü kutusu örneğini kullanarak, bunları bağımsız olarak tamir etme olasılığı burada ele alınacaktır. İlk cihaz TVK 3101'di. Açıldığında görüntüde ciddi bozulmalar vardı ve periyodik olarak tamamen kayboluyordu. Birkaç gün sonra, üreticinin logosu ekranda göründükten birkaç saniye sonra set üstü kutu kapanmaya başladı.

İkinci cihaz Oriel 740 set üstü kutusudur. Bu cihaz uzaktan kumandadan gelen komutlara yanıt vermedi, gösterge zar zor kırmızı yanıyordu.

Konsol kasalarını açtıktan sonra her iki durumda da ikincil güç filtrelerinin elektrolitik kapasitörlerinin şiştiği ortaya çıktı.

Set üstü kutu ile çalışırken özel dikkat gösterilmesi gerektiği unutulmamalıdır - birincil güç kaynağı redresörü, 220 voltluk bir alternatif voltajı yaklaşık 300 voltluk sabit bir voltaja dönüştürür ve bu potansiyel terminallerde kalır. Yüksek voltajlı elektrolitik kapasitörlerin gücü kesildikten sonra bir süre (onlarca saniyeye kadar) kullanılabilir. Resimlerde darbe transformatörleri ile güç kablolarının fişleri arasında bulunurlar. Cihaz kartıyla çalışmaya başlamadan önce bu kapasitörlere 51-62 kOhm dirençli bir direnç üzerinden kısa devre yaptırılmalıdır.

Her iki hatalı kapasitörün de neredeyse aynı olduğu ortaya çıktı - 1000 µF, 10 V. Resimde bunlardan biri gösterilmektedir. Kapağının çok az deforme olmuş görünmesi, parçanın servis kolaylığı konusunda size en ufak bir güven vermemelidir - kabın bir kısmı korunmuş olsa bile, böyle bir parçanın kabul edilemez bir kaçak akımı olacaktır. Değiştirirken, resimdeki gibi aynı çalışma voltajına sahip veya biraz daha yüksek kapasitörleri seçmelisiniz - 10 voltluk bir parça yerine, 16 voltluk bir parça gösterilir ve aynı boyutlarda. Tabii ki, hatalı parçalar kullanılmış olanlarla değil yenileriyle değiştirilmelidir - aksi takdirde onarımın yakında tekrarlanması gerekecektir.

Değiştirdikten sonra set üstü kutuyu açıyoruz - gösterge parlak bir şekilde yanıyor, cihaz uzaktan kumanda komutlarına yanıt veriyor, görüntü sabit. Ancak tadilat henüz bitmedi...

Tahtada akı izleri var - lehim pastası, reçine... Böyle bir kaplama sayesinde yüksek frekanslı akımlar istedikleri yere kolaylıkla geçebilir. Sonuç olarak, zamanla dengesiz bir görüntü, gürültü vb. elde edebiliriz. sıkıntılar. Bu nedenle tahtayı alkol veya asetonla nemlendirilmiş pamuklu çubukla dikkatlice yıkayın. Böyle bir temizlikten sonra tahtayı kuru bir pamuklu çubukla silin.

Tahtayı yerine yerleştiriyoruz, kontrol ediyoruz - çalışıyor.

Şimdi konsolu tamamen monte ediyoruz ve işlevselliğini tekrar kontrol ediyoruz.

İkinci cihazı da aynı şekilde kontrol ediyoruz - cihaz normal çalışıyor, onarım tamamlandı.

Sonuç olarak, anten yükseltici güç kaynağının kalitesinin set üstü kutunun çalışmasını da büyük ölçüde etkilediğini ekleyeceğim. Bu nedenle, filtre kapasitörünün kapasitesi yetersizse, sinyal kaybı mümkündür - ikinci multipleksin kanallarının tamamen kaybolduğu durumlar olmuştur. Anten güç kaynağındaki bir arızayı tespit etmek için, onu 9-12 voltluk bir DC kaynağıyla (örneğin, bir Krona pili veya bir bilgisayar kesintisiz güç kaynağından gelen bir pil) değiştirmek yeterlidir. Alım kalitesi artarsa ​​anten güç kaynağını iyi olduğu bilinen bir güç kaynağıyla değiştirmelisiniz.