Азы фотографии для начинающих зеркальный фотоаппарат. Как фотографировать зеркалкой. Простое руководство по съемке зеркальным фотоаппаратом. Не получаюсь на фотографиях: что делать

Будьте начеку. Очень часто для получения хорошего снимка нужно оказаться в нужное время в нужном месте с фотоаппаратом в руках. Берите с собой камеру повсюду и старайтесь пользоваться ею как можно чаще (просто носить ее с собой не имеет смысла).

Ищите темы. Быть начеку мало. Кен Роквелл так говорит о временах, когда он начинал заниматься фотографией: Моей ошибкой было думать, что я зритель. Я считал, что фотографировать - значит фиксировать объекты, которые попадаются мне на пути. Но это не так! Фотограф должен сам искать сюжеты. Найти и увидеть - это самое сложное. Снять - просто .

• Начните искать сюжеты для съемок и фотографировать. Каждый день выходите из дома и ищите сюжеты. Не ждите, пока подвернется возможность (но будьте готовы воспользоваться ей), - ищите возможности самостоятельно. Старайтесь находить материал для съемок везде - как в магазине, так и на краю света. Ходите в самые разные места в поисках сюжетов. Если у вас есть задумка, скорее всего, вы сможете найти подходящий сюжет и снять его.

Перестаньте искать предметы и научитесь видеть.

• Ищите цвета. Или наоборот - ищите отсутствие цвета либо снимайте в черно-белом.
• Ищите повторяющиеся элементы и ритм. Или наоборот - ищите изолированные предметы.
• Ищите свет или отсутствие света. Фотографируйте тени, отражения, пробивающийся свет или предметы в полной темноте. Считается, что последние два световых часа дня идеально подходят для съемки. Поскольку в это время свет имеет определенное направление, при правильном подходе это позволяет получить глубину на снимках. Однако это не значит, что в полдень невозможно найти хороший свет. Полуденное солнце дает резкое освещение, поэтому лучше снимать в туман или в тени - так свет будет более мягким. Однако правила созданы для того, чтобы их нарушать, поэтому не воспринимайте эти рекомендации как жесткие установки.
• Ищите эмоции и жесты, если вы снимаете людей. Выглядят ли люди счастливыми? Озорными? Грустными? Может, им не нравится, что на них направлена камера?
• Ищите фактуры, форму, узоры. Черно-белые снимки выглядят эффектно, поскольку отсутствие цвета заставляет автора искать что-то другое.
• Ищите контраст. Ищите что-то, что будет выделяться на снимке. Снимайте на широком конце объектива, подходите ближе. Ищите контраст во всем: цвет на тусклом фоне, свет в темноте и так далее. Если вы снимаете людей, попробуйте найти или создать контекст, в котором человек будет выделяться. Ищите проявления радости в неподходящих для этого местах. Ищите человека в окружении предметов, которые ему не подходят. Или избавьтесь от фона, максимально раскрыв диафрагму и размыв фон. Иными словами...
• ...ищите все, что привлечет внимание зрителя своей необычностью . Когда вы найдете свой стиль, в какой-то момент вы снова начнете искать предметы для съемки. Это нормально. Старайтесь развить свои навыки, делая непостановочные фотографии. Это научит вас смотреть на мир иначе.

Стремитесь к простоте. Подходите к предмету съемки как можно ближе. Чтобы получить нужную вам композицию, подходите к предмету и используйте зум объектива. Избавляйтесь от того, что вам не нужно в кадре.

Снимайте на пленку. Если вы уже делаете это, начните снимать и на цифровую камеру. Фотографу стоить уметь обращаться как с пленкой, так и с цифровой камерой. И у пленочных, и у цифровых камер есть свои плюсы и минусы. Эти камеры дадут вам совершенно особые навыки. Вредные привычки, которые появляются из-за работы с цифровой камерой, компенсируются полезными привычками работы с пленкой и наоборот.

Показывайте свои лучшие работы другим. Иными словами, отберите лучшие работы и показывайте другим людям только их . Даже у самых известных фотографов не все фотографии получаются удачными. Просто они тщательно отбирают снимки, которые показывают другим.

• Не жалейте кадры. Если снимки не кажутся вам превосходными , не показывайте их . Со временем ваши стандарты станут более жесткими, и те фотографии, которые казались вам интересными, начнут казаться посредственными. Даже если вы снимали весь день и получили всего 1–2 хороших фото, в этом нет ничего плохого. Это означает, что у вас жесткие критерии отбора.
• Не рассматривайте снимки в большом размере. Кен Роквелл считает , что самое главное на фотографии - это то, что видно на миниатюре. Есть люди, которые любят находить несовершенства, которые заметны только при стопроцентном увеличении. Прислушиваться к мнению этих людей бессмысленно. Удаляйте снимки, если они плохо выглядят при уменьшении до четверти экрана монитора (и меньше).

Просите о критике и прислушивайтесь к ней. Не размещайте свои фотографии в интернете с просьбой о критике - обычно на интернет-форумах много людей, которые любят придираться к пикселям. Однако критика бывает полезна , если знать, у кого просить о ней.

• Прислушивайтесь к мнению творческих людей. Если у человека есть достойное портфолио (фотографии, картины, музыка или что-то еще), его мнение стоит воспринимать всерьез, даже если он не является профессиональным фотографом (а если ваш снимок не произведет впечатление на непрофессионального фотографа, его лучше удалить). Можно также просить о критике нетворческих людей, хотя им будет сложнее указать вам на то, что вы делаете правильно, а что нет (скорее всего, они будут говорить вам приятное, чтобы не обидеть).
• Не обращайте внимания на резкие слова людей, у которых нет своего портфолио. Их мнение не имеет значения.
• Разберитесь в том, что вы делаете правильно, а что нет. Если кому-то понравилась ваша фотография, подумайте, почему она понравилась человеку. Если не понравилась, что вы сделали не так ? Как было сказано выше, творческий человек сможет объяснить вам это.
• Не смущайтесь, если кто-то похвалит вашу работу. Фотографы любят комплименты не меньше других. Но не зазнавайтесь.

Ищите работы, которые вас вдохновляют. Это не значит, что нужно обращать внимание только на технически безупречные работы. Если у человека есть деньги, он может купить четырехсотмиллиметровый объектив f/2.8, накрутить его на цифровую зеркальную камеру стоимостью в несколько зарплат и получить четкий и резкий снимок птицы, однако это не сделает его вторым Стивом Сироном . Ищите работы, которые будут заставлять вас улыбаться, смеяться, плакать и вообще хоть что-то чувствовать , а не работы, которые выполнены правильно с точки зрения выдержки и фокуса. Если вам нравятся портреты людей, обратите внимание на работы Стива Маккарри (фотографа, снявшего знаменитый портрет "Афганской девочки") или на студийные работы Энни Лейбовитц. Если у вас есть учетная запись на Flickr или любом другом ресурсе с фото, наблюдайте за людьми, которые вас вдохновляют. Но не сидите все время за компьютером, иначе у вас не останется времени на съемки.

Разберитесь в том, как работает ваша камера . Нет, это не самое главное в фотографии. Это наименее важный фактор, и именно поэтому не все работают фотографами. Хороший снимок, сделанный на простую камеру, будет гораздо интереснее скучного фото с правильной выдержкой и фокусом. И, безусловно, он будет гораздо лучше любого неснятого снимка, который вы не сделали по причине переживаний из-за технических нюансов.

• Однако вам все равно нужно знать, как работает выдержка , диафрагма , что такое фокусное расстояние и как все эти параметры влияют на конечное изображение. Ни один из этих параметров не способен превратить плохое фото в хорошее, однако правильные настройки могут спасти хороший снимок, который мог бы быть потерян из-за ошибки, и могут улучшить и без того качественную фотографию.

Выберите свое направление в фотографии. Возможно, вы умеете общаться с людьми и снимать портреты . Возможно, вы любите прогуливаться в любую погоду , поэтому вам подходит природная съемка. Может, у вас есть огромный телеобъектив и вам нравится снимать гонки. Попробуйте разные жанры! Найдите то, что будет доставлять вам удовольствие и то, что будет у вас получаться, но не ограничивайте себя одним направлением.

Продвигайте свою работу и общайтесь с людьми.

• Старайтесь снимать максимально хорошо. Как правило, один из двадцати кадров оказывается приемлемым, один из сотни - хорошим, один из тысячи - отличным. Если повезет, однажды вы сделаете фото, которое оценят многие.
• Не расстраивайтесь. Если ваш результат не стал лучше за пару дней или недель, продолжайте работать. Фотография требует ответственного отношения и терпения.
• Напечатайте лучшие снимки в большом формате.
• Не полагайтесь только на технические приемы и способы обработки вроде HDR . Если фотография кажется вам скучной без обработки, сразу же удалите ее или выбросьте.
• Купите современный учебник по фотографии. Можно купить подержанную книгу. Просмотрите несколько книг перед покупкой. Изучите журналы, которые публикуют снимки в интересующем вас жанре (музыкальные, о людях, интерьерные, архитектурные, о садах или детях). Как выглядят эти снимки? Что делают фотографы?
• Вам будет полезно изучить фотографии других людей и снимки в книгах о фотографии. Проанализируйте снимки. Назовите две сильные и две слабые стороны каждого снимка.
• Фотографируйте и просите кого-нибудь оценить вашу работу.
• Практически все цифровые камеры, выпущенные за последние 10 лет, и практически любые пленочные камеры позволят вам получить хорошие снимки. Не стремитесь к дорогой технике, пока не освоите основные принципы съемки. А еще лучше не переживать из-за техники вообще.
• Освойте свою камеру. Если у вас есть руководство пользователя к камере, прочитайте его и попробуйте пользоваться описанными там функциями. Читайте в спокойном месте, где вам никто не помешает.
• Автоматика полезна - она позволяет сосредоточиться на идее, а не на технических нюансах. Используйте запрограммированные режимы, если они у вас есть, и пробуйте снимать с разным сочетанием значений выдержки и диафрагмы. Если вам удается добиваться желаемого результата только в ручном режиме, пользуйтесь им, но помните, что отказ от автоматических настроек не делает вас профессионалом.
• Обращайте внимание на снимки в журналах. Конечно, снимки для публикации в журналах всегда тщательно обрабатываются, однако на их примере можно понять, как может выглядеть цвет и форма в двухмерном пространстве.
• Подойдите к выбору фотоаппарата ответственно. Дорогая камера не гарантирует отличных снимков. Если решите купить дорогую камеру, изучите все ее функции.

Первое, над чем должен хорошо задуматься начинающий – это выбор и покупка аппарата. Безусловно, среднеценовой цифровой или достаточно качественный смартфон тоже могут служить хорошим инструментом в руках мастера, но в нашем случае, если вы горите желанием заниматься хорошей профессиональной фотосъемкой, мы советуем приобрести вам аппарат с зеркальной камерой.

Немного о типах камеры, о которых обязательно должен знать профессиональный фотограф.

Существует четыре типа фотокамеры:

1. Оптическая (самый распространенный и достаточно бюджетный вариант, но с помощью оптической камеры делать профессиональные снимки тяжелый труд, по причине сильного искажения камерой изображения, поэтому выбирать новичкам этот вид не рекомендуется).

2. Электронная (оснащена жидкокристаллическим дисплеем, идеально подходит для профессиональных снимков).

3. Зеркальная (имеет функции регулировки глубины резкости, быструю фокусировку и функцию съемки в слабоосвещенных местах, так же идеальный вариант для фотографов).

4. Беззеркальная (самая последняя модель камеры, уступает зеркальной только в съемке в темных местах).

Теперь, когда вы уже ознакомились с основами выбора аппарата для профессиональной съемки, желание научиться фотографировать и вопрос с чего же мне начать перетекает в проблему - как научиться фотографировать самому? Если вы готовы обучаться дальше своими силами, то читаем следующее правило.

КАК ДЕЛАТЬ ХОРОШИЕ ФОТОГРАФИИ: НАСТРОЙКИ ФОТОКАМЕРЫ

Не менее важным в создании хороших качественных снимков является установка настроек. По началу вы, конечно, можете пользоваться автоматическим режимом, но для того, чтобы достигнуть результатов, следует изучить режимы, функции и установки вашего фотоаппарата.

В этой части статьи мы более подробно рассмотрим настройки зеркальной камеры, ответим на вопрос - как научиться правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом (если вы приобрели другой тип камеры, вы все равно можете изучить эти 4 правила, так как профессионал должен иметь представление обо всех своих рабочих аппаратах).

1. ИСО (светочувствительность камеры): качество будет зависеть от правильно выставленного уровня освещенности объектов (для темного помещения – уровень 800, пасмурная погода – 400, хорошее освещение – до 200).

2. «Баланс белого»: для настроек отображения более естественного цвета (например, свет лампы придает желтый оттенок, с помощью «баланс белого» вы можете настроить более естественный цвет).

3. Диафрагма: отверстие в объективе, контролирующее потоки света (при закрытой диафрагме – снимки резкие по всей поверхности, при открытой – фокусировано).

4. Параметр «выдержка» (короткая, используется для заморозки кадра, например, снимок бега собаки, длинная при слабом освещении с более проработанными деталями).

Теперь вы знаете основные правила, как научиться делать хорошие фотографии. Следующим пунктом, который безусловно важен для начинающих профессионалов – как научиться правильно фотографировать?

КАК НАУЧИТЬСЯ ФОТОГРАФИРОВАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО: ТЕХНИКА СЪЕМКИ

Для того, чтобы научиться делать профессиональные снимки и знать ответы на все возможные трудности в вопросе, как научиться фотографировать людей, мастер профессионального уровня непременно должен знать основные правила техники съемочного процесса.

Подойти к выбору фона нужно серьезно и ответственно, дабы не прославиться плохим фотографом. Важно помнить, что объект должен быть в контрасте с фоном, а слишком многоцветный фон можно успокоить с помощью режима портретной съемки. Фотографировать на фоне столбов – всем известно, что это непрофессионально, а вот спокойная светлая поверхность, при правильной расстановке акцентов принесет вам хороший и качественный снимок.

Важно перед любой фотосессией обратить внимание на цветовую гамму объектов и заранее предупредить об основных нюансах: при съемки семьи лучше будет, если цвета их одежды будут сочетаться, помнить, что темные оттенки стройнят полных, светлые очень хорошо подойдут худеньким. Не стесняйтесь обращать внимание на макияж, стрижки и прически. Если не сделаете этого вы, то фотографии сделают это за вас, что непременно приведет к недовольству клиентов.

Профессиональный фотограф всегда сможет создать настроение, раскрепостить клиента и, конечно, подсказать наилучшие для него позы и ракурсы, чтобы карточки получились наиболее красивыми и привлекательными. Существует множество поз (для одного человека, для влюбленной пары, для женщин и мужчин и т.д) – все это находится в открытом доступе, любой начинающий фотограф может свободно изучить каждую позу в интернете. Несколько советов: полного человека не рекомендуется снимать в профиль, лысины можно замаскировать с помощью темного фона, нос с горбинкой можно скрыть посредством небольшого полуоборота, а большие уши, фотографируя человека в профиль.

Зная основные важные правила съемки людей, вы сможете создавать действительно хорошие и красивые фотографии.

КАК НАУЧИТЬСЯ ДЕЛАТЬ КРАСИВЫЕ ФОТОГРАФИИ

Чтобы знать, как научиться делать красивые фото, любому, как новичку, так и профессионалу должно быть известно само понятие красивый снимок. Ведь далеко не всегда качественный аппарат и хороший фон ставятся залогом для красивой фотографии. И именно это зачастую приводит в замешательство многих новичков в сфере художественной и профессиональной съемки.

Что же представляет из себя красивая фотография? Прежде всего – это основной объект. Если он преподнесен неинтересно, скучно, ничем не выделяется, то такой снимок можно назвать некрасивым. Так же и основные детали, если они ускользают от зрителя и не привносят основные штрихи, то фотография снова становится некрасивой.

Умение создавать красивые художественные изображения – целое искусство и профессионализм. Для создания настоящей красоты необходимо вкладывать душу в его творчество, обладать креативным мышлением и яркой фантазией. Обладая этими качествами, настоящий мастер сможет сфотографировать обыкновенного человека так, что на фотографии раскроется его истинная красота и даже идеальные черты лица, которые в жизни он сам никогда не замечал, станут объектом восхищения.

Несколько правил для создания красивой фотографии:

1. Следуйте правилу золотого сечения (разделяем кадр на девять квадратов, на пересечении которых размещаем наиболее значимые детали).

2. Продумайте концепцию (вместо «мы обнялись на скамейке» - «нам хорошо вместе, мы сидим в городском парке на красивой скамейке, мы счастливы отдыхать вместе на природе) – создавайте эмоции со смыслом.

3. Не перегружайте (если человек держит в одной руке, например, бокал вина, не нужно давать еще что-нибудь ему в другую руку).

Научиться красиво фотографировать и стать профессионалом достаточно сложно, но действительно возможно. В этой статье мы рассмотрели основные важные аспекты профессиональной фотографии, теперь вы знаете – как научиться фотографировать профессионально самостоятельно и немного потренировавшись, вы можете смело начинать свою деятельность в сфере фотосъемки.

Здравствуйте, читатели моего блога! С Вами на связи, Тимур Мустаев. Итак, Вы решили освоить фотоискусство? Может, вы захотите сначала что-то почитать из теории, а может, сразу обратитесь к практике? Оба варианта неплохи, а главное здесь – начать! Я предлагаю вам, начать обучение фотографии с нуля в виде нескольких этапов. В принципе какие-то из них можно менять местами, по желанию, однако, важно соблюдать плановость. Именно последовательность и целенаправленность помогут вам не только при изучении фото, но в любом другом деле, если им заниматься серьезно.

А у вас проходит фестиваль красок Холи? Это индийский праздник, где все люди мажут друг друга пищевыми, сухими красками, разных цвет. У нас в городе, он уже проходит 4-й год. И только в этом году, у меня получилось попасть, на это интересное шоу. Как вы, наверное, знаете, я один год проучился в индии, получал степень мастера, об этом можно прочитать в разделе «Об авторе», так вот, там я и познакомился с этим праздником, можно сказать с ног до головы.

Понравился праздник? А вы бы хотели поучаствовать в таком мероприятии? Что об этом думайте?

Давайте продолжим нашу тему статьи.

Можно выделить несколько больших блоков:

1. Технический блок. Диафрагма, выдержка и светочувствительность – самые важные параметры, которые необходимо освоить для понимания системы создания фотоизображения. О них есть очень много информации на просторах интернета, на моем блоге, Вы также сможете найти необходимые сведения, и все написано доступным языком. Помимо этого, потрудитесь изучить внутренние механизмы своей камеры.
2. Эстетика. Когда вы смотрите на свое или чье-либо фототворение, вас что-то цепляет? Да такое бывает. Может возникнуть чувство покоя, фотография может вызвать трепет, нежность или, наоборот, волнение, беспокойство. Это и есть субъективное переживание при восприятии фотографии. Снимок дарит нам определенные эмоции, нам нравится разглядывать запечатленный на нем момент, особенно, если он достаточно оригинален, смотрится гармонично. А еще лучше – рассказывает какую-то историю. Достигается это изобразительными и выразительными средствами, о которых также стоит почитать отдельно: это и перспектива, и сочетание цветов, и пропорции объектов и т.д.
3. Композиция. Все, что делает фотография, можно выразить одной фразой – она несет смысл. И все перечисленное выше нацелено именно на то, чтобы выразить свою мысль. Именно смысловая направленность кадра делает его по-настоящему ценным. Главная идея может быть заключена в некоем социальном послании, восхищении образом или видом, необычном световом решении и т.д. Немаловажно при этом научиться видеть кадр – интересные моменты, точку съемки, свет и прочее.

Как часто вы целенаправленно рассматриваете и с любопытством изучаете снимки профессиональных фотографов? Могу сказать, что это отличный способ обучиться фотографии, так как вы учитесь на конкретном известном примере. Советую почаще обращать внимание на снимки специалистов, активно анализировать и свои фото. Не бойтесь критики со стороны! В большинстве случаев она полезна.

Два важных совета.

1. Очень детально и не один и даже не два, а 3 и 4 раза, прочитайте инструкцию к своему зеркальному фотоаппарату. Запомните все ключевые моменты, которые пишутся в ней.
2. После углубленного изучения инструкции, я бы порекомендовал вам курсы «» (у кого НИКОН) или «Моя первая ЗЕРКАЛКА » (у кого КЭНОН). Очень замечательные видео курсы, в которых объясняются все основы фотографии на простом и понятном языке. Курсы будет очень полезен для новичков.

Выбор фотоаппарата

Моделей камер сейчас очень много. Есть и кенон, никон, сони… На начальном этапе не так важна фирма, каждая из них имеет достоинства и недостатки. В принципе, и на “мыльнице” можно обучиться основам фотографии. Но я советую уже сразу брать зеркальную, не слишком дорогую. И выбирайте объектив, называемый “универсальный”, например, обычно с зеркальными фотоаппаратами начального уровня, продаются китовые объективы, 18-55 мм. или 55-105 мм., лучше брать второй. Если позволяют деньги, можно купить, еще более универсальный, 18-200 мм. Он подходит для многих ситуаций съемки, будь то пейзажная съемка, портретная или съемка предметов и даст возможность экспериментировать, пока вы обучаетесь фотографии. Бюджетная зеркалка и универсальный объектив – оптимальной сочетание для тех, кто только начинает погружаться в мир фотографии.

Приведенные выше объективы, доступны как у никон, так и у кэнон.

Простые правила хороших снимков

В конце статьи я собрал несколько моментов, которые позволят проще и легче создавать интересные фотографии. Особенно внимательно их стоит изучить новичкам. Итак:

1. Экспозамер – весьма полезная вещь. В своем видоискателе в камере можно увидеть шкалу. Так вот это он. Если вы уже осваиваете различные режимы аппарата, но при этом не уверены, правильно ли устанавливаете параметры съемки, обратитесь к нему за помощью. Показатель экспозамера должен быть примерно на 0, тогда снимок получится хорошо освещенным – и не темным, и не пересвеченным.
2. Используйте встроенную вспышку в крайнем случае – она дает светлое, но абсолютно плоское и некрасивое изображение, тем более при съемке людей она неприятно бьет светом прямо в глаза. Подумайте над приобретением внешней вспышки – она еще не раз поможет вам в будущем.
3. Фотографируемые объекты (люди) могут быть разной формы и находиться в разном положении. Главное здесь правило: если предмет вытянут вверх (бокал, башня, дерево, стоящий человек), то выберите вертикальный кадр, если он протяжен в боковую сторону (здание, машина, дорога), следовательно, — горизонтальный.
4. Моя любимая тема – горизонт, то есть линия между землей (водной поверхностью) и небом. За редким исключением, она всегда должна быть прямой! Следите за этим, не снимайте бездумно. Если при просмотре возникает ощущение, что вы падаете – это явно плохое впечатление, которое останется от вашей фотоработы.
5. Если ваши руки пока не привыкли крепко держать фотоаппарат, берите с собой при возможности штатив. Он обеспечит стабилизацию камеры, а снимки будут получаться более четкими. А лучше пользуйтесь всегда штативам, я так и делаю.
6. Освойте графические редакторы. Например, можно начать с простой и функциональной утилиты Лайтрум. Это очень мощный для обработки фотографий. Лично я с ним пользуюсь давно. Даже небольшая обработка фото в ней значительно улучшит ваш снимок. Процентов 95 всех кадров нуждаются в определенной ретуши! Существуют множество курсов по lightroom, но не все они качественные. Я бы посоветовал посмотреть курс «». Он очень простой и понятный.

Надеюсь, у вас уже что-то прояснилось в голове? Читайте мои статьи, начиная с самой первой. Последовательное их прочтение, сформирует в вашей голове правильное мышление и понятие о фотографии, и вы начнете понимать основы фотоискусства.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей фотоаппарата зеркального NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей фотоаппарата зеркального CANON.

Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа

До скорого, мои многоуважаемые читатели! На моем блоге, мы уже разобрались со многими важными понятиями. Полезной информации становится все больше, и я вновь призываю вас читать мой блог, комментировать и подписываться на него. Не забываем делиться с друзьями соцсетях. Не пропустите ни одной важной информации! До скорых встреч!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Наверное, каждый хотя бы раз в жизни фотографировал. В наше время фотоаппарат — это не редкость. Если его у вас нет, то скорее всего, вы счастливый обладатель смартфона или планшета, в который также встроена фотокамера. Сегодня запечатлеть любимые кадры - проще простого. Фото дружеской вечеринки, снимок или вашего малыша, который делает первые шаги — все это яркие моменты жизни, которые хочется запечатлеть в памяти, и фотография — отличная возможность сделать это. Прошло уже то время, когда фотографами были избранные. Сейчас фотографировать может каждый! Возможно, и вы пробовали себя в образе фотохудожника, тогда, несомненно, вы получили от этого немало радости.

Однако, возможно, с вами бывало и такое, что вы долго не могли подобрать ракурс? Или, может быть, вы не нравитесь себе на фотографиях? Есть ли методы, которые могут помочь начинающего фотографу улучшить навыки? Как научиться фотографировать профессионально бесплатно? Если вы ищите ответы на эти вопросы, тогда вы попали по адресу.

Как научиться профессионально фотографировать и с чего начать?

Начать, конечно же, стоит, и стоит начать, безусловно, с выбора фотокамеры. Если вы хотите научиться делать качественные профессиональные фото и не просто имеете мимолетное желание, а готовы приложить дополнительные усилия, то это можно сделать, имея в наличии среднеценовой цифровик или продвинутый смартфон. Однако, если вас скорее можно отнести к ленивому человеку, либо для вас важно добиться максимально четких и качественных фотографий, тогда придется обзавестись зеркалкой. Как в том, так и в другом случае, есть определенные моменты, на которые очень важно обратить внимание, если хотите узнать о том, как научиться профессионально фотографировать.

Выберите тип камеры

Чтобы выбрать тот фотоаппарат, который подходит лично вам, давайте определимся с типами видоискателя. На данный момент существует, как минимум, четыре вида фотокамеры: электронная, оптическая, зеркальная и беззеркальная.

Хотя оптический тип видоискателя самый распространенный, его не стоит рекомендовать. Несмотря на свою низкую себестоимость, оптические камеры обычно сильно искажают изображения. Делать шедевры, используя подобный агрегат, может разве что настоящий специалист своего дела. Если у нас есть немного лишних денег и вы желаете быстро разобраться в том, как научиться профессионально фотографировать, то определенно, этот вариант нам не подходит.

Вот электронный видоискатель — это уже что-то, с чем можно работать. Благодаря жидкокристаллическому дисплею вы сразу же узрите то, что хотите сфотографировать. Высший класс фотокамер - это зеркальные и беззеркальные объективы. Поговорим о них дальше.

Зеркальная и беззеркальная камера

Ну и конечно же, зеркальная камера — благодаря которой мы сможем регулировать иметь в своем распоряжении быструю фокусировку и с удовольствием снимать в слабоосвещенных местах. Беззеркальные камеры — самые последние модные камеры, которые по качеству уступают предыдущим только при съемке в темном помещении.

Уверены, что благодаря этим советам вы определились с камерой, а значит готовы узнать, как научиться профессионально фотографировать. Это не так сложно, как может показаться. Изучив все нижеприведенные принципы, вы сможете научиться фотографировать зеркалкой или любым другим типом объектива.

Цветовая гамма — это то, на что сразу нужно обратить внимание. Если вы желаете сделать фотографию целой семьи, тогда хорошо, если цвета их одежды будут сочетаться (как на фотографии, приведенной ниже). При этом не нужно забывать, что темные тона подходят полным, а светлые — худым. Внешний вид тоже имеет большое значение: если вы на небрежную стрижку, то за вас это сделает фотоаппарат. В тех случаях, когда фотографируете женщин, обратите внимание на то, наложен ли образом.

Если на снимке будет кто-то, кто носит очки, тогда можно попросить его повернуть голову, чтобы на очках не было бликов. Однако, если он слишком опустит голову, тогда на фото может получиться с поэтому будьте осторожны. Изучение техники съемки важно и в том случае, если вы хотите узнать, как научиться профессионально фотографировать зеркалкой.

Как правильно выбрать фон?

Кроме того, немаловажен фон. Если объект фотосъемки стоит на фоне столбов или электропроводов, то хорошего кадра не получится. Задний план нужно выбирать такой, чтобы все внимание было приковано к объекту съемки. Это означает, что фотографируемый должен быть в контрасте с фоном. В закрытой комнате можно попробовать сфотографировать человека на фоне комнатных растений или занятым каким-либо привычным делом. Подойдет также светлая поверхность стен. Если же подходящего фона нет, тогда можно потренироваться в так как в таком случае получится сделать фон расплывчатым. Можно также воспользоваться специальным режимом фокусировки, если таковой имеется в фотокамере.

Как научиться профессионально фотографировать? Выбор позы

В том случае, если человек имеет очень округленные черты лица, можно выбрать такой ракурс, чтобы освещение падало только на половину лица. К объективу фотокамеры следует повернуть ту часть, на которой меньше света. Кроме того, очень часто начинающие фотолюбители допускают одну ошибку, связанную с неправильной постановкой рук. Если руки располагать вдоль туловища, то это смотрится не очень красиво. Лучше держать кисти рук в обычном для человека положении.

Как фотографировать при помощи зеркального фотоаппарата?

Сегодня очень актуален вопрос о том, как научиться профессионально фотографировать зеркалкой. Если вы внимательно прочитали материал, приведенный выше, и постараетесь применить его на практике, то при помощи зеркальной камеры фотографировать вам будет намного проще. Успехов!

В доме. А ведь совсем недавно это была не только редкость, даже можно сказать экзотика, но еще и роскошь. Но всё течет, всё изменяется и с распространением цифровой техники цены начали снижаться, а доступность, естественно, наоборот, повышаться. Вот и вы стали счастливым обладателем новенькой, или на худой конец, не совсем новенькой, фотокамеры. И теперь, после покупки, речь уже не идет о выборе подходящего типа или марки. Теперь речь пойдет уже о том, как научиться правильно фотографировать. А функций может быть очень много, но в большинстве своем используется только одна – спуск затвора. Автоматика, конечно, вещь полезная и крайне удобная, т.к. не надо задумываться о величинах выдержек, диафрагм, расстояний и т.д. Но, тем не менее, автоматический режим не может удовлетворять всех потребностей при съемке.
А теперь обо всем по порядку. И начнем с краткой теории.

Основы фотографии

С формированием изображения со времен основания фотографии Даггером так ничего не изменилось – свет всё также проходит через объектив, состоящий из набора линз. Но в отличие от пленочной фототехники изображение проецируется на матрице ПЗС (прибор с зарядовой связью), а далее считывается, обрабатывается и записывается на цифровой носитель. Но дело не в этом (это нас, в общем-то, не интересует в данном случае). В объективе установлена диафрагма с приводом, а также бывает механизм трансфокатора. Выдержка осуществляется за счет изменения скорости считывания с ПЗС. Кроме того, есть многоточечный (в продвинутых моделях) или одноточечный (в простых) экспонометр, определяющий величину освещенности объектов и предназначенный для установки так называемой экспозиции, а также для регулировки длительности импульса встроенной вспышки. Имеется также датчик автофокуса (за исключением «мыльниц»).
На основе показаний экспонометра задается экспозиция. Конечно, во многих «мыльницах» всё просто – задается только значение диафрагмы, а выдержка установлена жестко (как правило, 1/60 сек.). Но в аппаратах побольше всё куда сложней. Там одной и той же экспозиции можно добиться при различных сочетаниях выдержки и диафрагмы. Например, 60/5,6 эквивалентно 50/6,3. Вы спросите, а что означают эти цифры? Первое число – это была указана выдержка. В данном примере 60 и 50 – это 1/60 сек. и 1/50 сек. Причем, чем больше значение, тем короче выдержка (затвор срабатывает быстрей, т.е. получается 60 А вот как это скажется на результате?

Переходим к практике

Если используется полностью автоматический режим (как правило, пиктограмма «фотоаппарат»), то система автоматически выставит все параметры, включая экспозицию, верные только на ее взгляд. Автоматика старается выбрать достаточно длинную выдержку (как правило, 60), но и, не перегибая с этим, чтобы не сказалась тряска аппарата или перемещение объектов в кадре. Тряска появляется при выдержках длинней 60. При этом диафрагма закрывается как можно больше, чтобы увеличить глубину резкости – это упрощает процесс фокусировки. Но такой подход не всегда оправдан, точнее, не всегда можно получить желаемое на фотографии. Тогда на помощь придет выбор различных режимов экспозиции. Но опять-таки, если у вас «мыльница», то, скорее всего, ограничиться придется только выбором режимов типа «Спорт», «Портрет», «Пейзаж» и т.п. Этими режимами тоже не следует пренебрегать, но требовать шикарного результата в данном случае бессмысленно.
С выбором указанных режимов всё понятно, МирСоветов предлагает научиться пользоваться более продвинутыми. А их, можно считать, всего три: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и полностью ручная установка. О них и поговорим.

Приоритет диафрагмы (A)

На большинстве аппаратов обозначен буквой «А» – Aperture (диафрагма). В этом режиме вы вручную задаете значение диафрагмы, а автоматика, учитывая освещенность, устанавливает под нее выдержку, т.е. автоматика не может уже сменить выбранное вами значение диафрагмы. А зачем это надо? Делается это в тех случаях, когда необходимо получить ту или иную глубину резкости. И тут необходимо дать опять немного теории.
Глубина резкости показывает, что в пределах определенного расстояния (например, от 5 до 10 м) все детали будут находиться в резкости, не смотря на фокусировку объектива на конкретном предмете (например, на расстоянии 7 м). Причем чем сильней диафрагмирование, тем больше глубина резкости. Следует также отметить, что эта величина зависит и от фокусного расстояния объектива (от положения трансфокатора, так называемого зума): чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.
Смысл всей этой котовасии состоит в следующем. Если вам необходимо разделить планы (передний, средний и дальний) и выделить среди них какой-либо объект, МирСоветов советует выбрать меньшее значение диафрагмы.
При увеличении этого значения зона, где всё будет в резкости, будет расширяться. И при максимальном значении диафрагмы будет в резкости практически всё, особенно при небольшом фокусном расстоянии.

Это делается для того, чтобы позиционировать взгляд того, кто будет смотреть фото на нужном объекте. Человек инстинктивно видит в первую очередь только резкие детали, расплывчатые остаются незамеченными. Это очень эффективно, когда хочется отделить нужный объект от фона. В основном этот эффект используется для съемки портретов, т.к. основа такой фотографии – люди.
Кстати, сам автор является сторонником именно этого режима.

Приоритет выдержки (S)

Обозначается буквой «S» – Shutter (затвор). Тут пользователь жестко задает скорость затвора, а автоматика подбирает диафрагму.
Здесь достигается различные эффекты, если предмет(ы) в кадре движутся. Если необходимо «выхватить» момент, чтобы изображение предмета было статичным и четким, МирСоветов рекомендует выбирать выдержку покороче.

На практике это «250» и короче (смотря, какая скорость движения). Но случается и так, что необходимо показать на снимке именно движущийся предмет, а не застывший на века. Тогда следует установить выдержку подлинней, например, «60» и длиннее. Тогда движущиеся детали будут смазанными, что указывает на динамику движения.

Следует заметить, что при выборе выдержки «30» и длинней, уже сказывается тряска фотоаппарата в руках – держите его уверенно, но, не сильно сжимая, либо пользуйтесь штативом.
Можно провести простой опыт. Установите в этом режиме длинную выдержку (она, как правило, обозначается «NR») на значения скажем «3» (1/3 сек.) или того круче на 1 сек. Наведите объектив на включенную люстру, торшер или т.п. осветительный прибор. После спуска затвора водите, круговыми или другими произвольными движениями, камеру так, чтобы люстра была в поле зрения объектива. У вас выйдет загадочный абстракционизм.

А вот при съемке со вспышкой есть нюанс. МирСоветов рекомендует запомнить, что для синхронизации многих вспышек требуется выдержка не короче «90». Если будет короче, то нормальную освещенность будет иметь только очень узкий участок, где выхватил «затвор». Но это не для всех аппаратов, ибо конструкция затвора и вспышки различны. Попробуйте на своем.
Еще надо иметь в виду, что надо корректно подобрать выдержку, т.к. автоматика подберет экспозицию, но может не избавить от перегиба в достижении эффекта. Например, если выбрана слишком длинная выдержка, то может получиться, что всё будет смазано и ни о каком эффекте движения речи уже не пойдет.

Ручной режим (M)

Обозначен как «М» – Manual (вручную).
Кстати, именно такой режим работы фотоаппаратов держался дольше всего, пока на помощь не пришла электроника.
В данном случае и выдержку, и диафрагму вам придется устанавливать вручную. Автоматика лишь поможет вам проконтролировать правильность уровня экспозиции по экспонометрической шкале в виде линейки. Посередине нулевая отметка (0) – нормальная экспозиция, влево минус (-) – недодержка, вправо плюс (+) – передержка. Есть аппараты, которые уровень экспозиции, вдобавок к указанной линейке, отображают как есть на самОм дисплее, т.е., дисплей отображает темней или светлей.

К сведению – на механических камерах такое было невозможно, и проверить экспозицию было нечем, либо «на глаз», либо по внешнему экспонометру.

А вот зачем же нужен этот режим, когда, казалось бы, двух предыдущих хватит на все случаи жизни? А затем, чтобы создать либо эффект ночи днем, либо, наоборот, эффект дня ночью. Вот посмотрите, как это выглядит.
В первом случае съемка происходила при ярком освещении.

Во втором – практически в темноте.

Это достигается в одном случае недодержкой, а в другом – передержкой.
Есть еще один нюанс. Режим «М» помогает тогда, когда автоматика не смогла предложить свой вариант развития событий. Например, когда слишком темно или слишком ярко.
Правда, в таких случаях автоматика серьезных аппаратов тоже не бесполезна. Многие аппараты имеют возможность корректировки экспозиции, т.е. можно принудительно заставить снимать с недодержкой или передержкой в достаточно больших диапазонах.
А как же автоматика определяет необходимое значение экспозиции?! Верно! С помощью встроенного экспонометра. Здесь могут быть тоже различные варианты. В основном, для большинства случаев подходит мультишаблонная фотометрия. В этом случае изображение разделяется на составные области (секторы), и фотометрия выполняется для каждой области. Таким образом определяется хорошо сбалансированная экспозиция без появления чрезмерного контраста, т.е. величина экспозиции здесь некий компромисс.
Есть еще и центральная фотометрия, т.е. когда замер происходит по предмету находящемуся в центре кадра. Кстати, с такого способа начиналось развитие камер со встроенными экспонометрами. А также встречается и местная фотометрия. Это практически то же самое, что и центральная, но площадь, по которой определяется экспозиция, очень мала (практически в точке), что позволяет определить экспозицию по конкретному предмету.
Суть двух последних способов заключаются в том, чтобы более корректно (без компромиссов) определить экспозицию на необходимом объекте, игнорируя при этом фон. Это требуется, например, при портретной съемке. Вот посмотрите, как многоточечная фотометрия не учла разницу между освещенностью фона и человека.

Фон получился нормальным, а человек в передержке. Конечно, тут изрядно дело подпортила вспышка, которая в неавтоматическом режиме не регулирует световой поток. Но, тем не менее, идея, я думаю, понятна.
Кроме того, есть еще такой прием, когда необходимо зафиксировать экспозицию по определенной точке, а потом переместить объектив аппарата. Это требуется в основном, когда выбраны два последних режима фотометрии, но необходимый предмет находится не в центре кадра.

Чувствительность (ISO)

Есть и еще одна немаловажная деталь в установке экспозиции – чувствительность ISO. Позвольте! Скажете вы, но фотоаппарат же не пленочный! Да, это так, но данную меру чувствительности оставили для удобства пользования, т.к. многие уже привыкли именно к этой системе.
Диапазон допустимых значений тут зависит от самого аппарата, а не от пленки, но, как правило, начинается с ISO 100 ед. и завершается максимумом в 3200 ед. Есть еще и режим «AUTO». Тогда аппарат, в зависимости от освещенности, сам выставит чувствительность. Но при этом он старается выбирать это значение как можно меньше. Ибо здесь, как и на пленке, самое высокое качество при наименьшей чувствительности. Поэтому не увлекайтесь без особой нужды повышением числа ISO. В качестве примера МирСоветов приведет два снимка – первый с ISO 160, второй с ISO 3200. Оба кадра сделаны при одинаковом освещении.

Вспышка

Нет, наверно я вас немного обманул. Есть еще один фактор, влияющий на экспозицию – вспышка. Тут мы с вами рассмотрим вкратце только штатную, т.е. бортовую «лягушку». Хотя, пардон. На мыльницах это не «лягушка» – она не выпрыгивает. У этой вспышки есть ряд режимов, который впрочем, зависит от режима самого аппарата. Как правило, полный перечень «услуг» вспышка предоставит только в том случае, если фотоаппарат установлен в режим «AUTO».
Итак, какие же режимы бывают:
- Автоматический. Вспышка срабатывает (или не срабатывает) автоматически в зависимости от необходимости. И регулируется при этом длительность ее импульса в зависимости от достигнутой освещенности (работает только в режиме аппарата – «АВТО»). Это удобно, экономит заряд батареи аппарата, но не всегда пригодно к использованию. Пример – съемка против света;
- Принудительная вспышка (доступна в любом режиме). Срабатывает в любом случае, независимо от освещенности. Длительность импульса не регулируется, т.е. вспышка использует свое ведущее число полностью. Подходит для большинства условий съемки, но расходует больше энергии;

- Медленная синхронизация. При этом скорость затвора будет установлена на более продолжительное значение. Стандартная скорость затвора при использовании вспышки – 1/90 с, т.е. «90». Делается это для того, чтобы проработать фон, ибо до него вспышка, как правило, «не добивает»;

Для всех выше указанных режимов есть режимы с уменьшением эффекта . В этом случае перед основной вспышкой следует серия коротких вспышек без срабатывания затвора. Делается это для того, чтобы зрачки у людей, находящихся в темноте, сузились, и глазное дно не отражало красный свет. Имеет смысл применять только при съемке людей, в остальных случаях это пустая трата энергии и времени перед срабатыванием затвора.

- Без вспышки. Это режим, когда вспышка не будет использоваться в любом случае. Делается это для того, чтобы не производилась съемка со вспышкой там, где это запрещено и для получения некоторых эффектов, где требуется естественное . Изображение становится более естественным. Также в продвинутых аппаратах «открывает» некоторые возможности, например, расширяется «ассортимент» значений в выборе установки баланса белого.
Надо помнить, что использование штатной вспышки делает отображение предметов лиц людей на фотографии плоскими. По крайней мере, надо стараться фотографировать немного под углом, чтобы появились тени. Но при больших углах появится чрезмерно большой контраст.
И еще по вспышке. Не допускайте распространенной ошибки: когда вы держите фотоаппарат – не закрывайте рукой вспышку.
А какие еще полезные функции предоставляют современные аппараты?

Трансфокатор

Это устройство, позволяющее изменить фокусное расстояние объектива без применения сменных объективов. При этом вам кажется, что тот или иной предмет становятся ближе или, наоборот, дальше от вас, хотя сами вы не перемещаетесь.

И, на самом деле, это очень удобно. Когда объектив с фиксированным фокусным расстоянием вам требуется подойти ближе, либо отойти дальше, что не всегда возможно и на это требуется время, а фотография, как известно, искусство поймать момент. На трансфокусных объективах этого делать не требуется, достаточно повернуть кольцо трансфокатора или нажать на соответствующую кнопку.
Если перемещать в сторону «W» (Wide – широкий), то угол поля зрения объектива расширится. Такой объектив называют короткофокусным или широкоугольным. При этом вы получите вдобавок широкие возможности по установке глубины резкости (т.к. в этом режиме светосила максимальна) плюс хорошее разделение планов. Т.е. в этом случае перспектива расширяется. Но появляются искажения (аберрации) – объекты приобретают бочкообразную форму.
При определенном значении, объектив устанавливается на нормальное значение фокусного расстояния. Как правило, это происходит тогда, когда он «переламывается». Дело в том, что объектив, при движении от «W» к «Т» сначала уходит, а потом опять выходит. Вот точка «перегиба» и есть нормальное фокусное расстояние. Здесь перспектива отображается без искажений (только конструктивные искажения самих линз).
Если установить значение в сторону «Т» (Tele – длинный), то угол зрения сузится, а объектив станет называться длиннофокусным (объективы с очень большим значением называются телеобъективы). Здесь светосила минимальна, что приводит к скудному выбору значений диафрагмы, следовательно, глубины резкости. На телеобъективах светосилы уже крайне не хватает и уже появляются проблемы с фокусировкой. Это связано с тем, что много света теряется в самом объективе. Затрудняется и фокусировка. Но и это еще не всё – повышается влияние тряски аппарата. И опять-таки телеобъективом удастся снимать только со штатива. Перспектива в данном случае сужается, планы плохо разделены (изображение получается плоским), а предметы обретают седлообразную (двояковогнутую) форму.
Таким образом только нормальный объектив дает изображение без искажений перспективы. Конечно, этими искажениями можно добиться в ряде случаев некоторых эффектов, но тогда, когда они не требуются, то являются «платой за лень».
И еще пару слов о трансфокаторе. Помимо оптического зума предоставляемого средствами объектива, есть еще и цифровой зум. Это достигается электронным способом, т.е. происходит масштабирование изображения. Первое фото сделано без цифрового зума, второе – с цифровым зумом.



Естественно, качество изображения при этом сильно страдает (появляются характерные квадратики – пиксели). Хотя тут тоже много зависит от аппарата: чем он проще, тем примитивней масштабирование, и посредственней при этом качество.
А теперь поговорим о автофокусе.

Режимы фокусировки

Когда объект(ы) находятся не в центре кадра, то очень удобна функция многоточечного автофокуса. Здесь, аналогично многоточечному экспонометру, система оценивает поле по нескольким точкам и устанавливает наиболее подходящую величину расстояния от объектива до предмета съемки. Этот режим подходит для большинства случаев и очень удобен. В режиме аппарата «AUTO» устанавливается именно этот режим фокусировки и смене не подлежит.
Предусматривается еще выбор фокусировки по центру кадра, как это было у фотоаппаратов-предшественников, а также режим регулируемого пятна автофокуса, где можно самостоятельно выбрать точку, по которой будет устанавливаться .
Два последних режима позволяют избежать неких трудностей, например, при съемке через забор. Многоточечная фокусировка в данном случае будет реагировать на сам забор.
В совсем затруднительных ситуациях, например, при съемке через стекло, на помощь придет ручная фокусировка. Тут всё ясно – фокусировку производит сам фотограф. Для упрощения процесса в некоторых аппаратах предусмотрено увеличение рамки фокуса в два раза, чтобы лучше видеть детали, следовательно, произвести более точную фокусировку. При этом следует учитывать, что на все манипуляции будет затрачено больше времени. Могу посоветовать в данном случае, сильней диафрагмировать, чтобы увеличить глубину резкости.
Надо помнить, что автофокус бессилен при съемке однотонных, зеркальных (не следует путать с отражением предметов в зеркале, тогда фокусировка будет успешной) и т.п. поверхностей. В этом случае ему просто не за что «зацепиться». Также проблематична фокусировка в плохо освещенных местах. Правда, на небольших расстояниях спасает встроенная подсветка автофокуса – не загораживайте ее.
А как же пользоваться автофокусом? Тут не все так просто. Если просто нажать на кнопку спуска затвора, то съемка произойдет, но фокус настроен не будет. Точнее будет использовано текущее значение фокуса. Итак, в чем же тут дело. Чтобы произвести настройку фокуса, необходимо только наполовину нажать на кнопку спуска затвора, дождаться настройки (если выбраны автоматические режимы), об этом, как правило, и значок на экране, а затем уже полностью нажать кнопку. При этом надо учитывать, если кнопка будет отпущена, то придется производить процедуру фокусировки заново. Данная процедура только для «серьезных» аппаратов, тогда как на «мыльницах» это не действует.
Ах, да! Есть еще один режим – макросъемка. Она необходима, если вам необходимо что-либо снять ближе, чем позволяет обычный режим.

Баланс белого

Что еще можно сказать о новшествах цифровой фототехники…
В отличие от пленочного аппарата, цифровой обладает интересной опцией – баланс белого. Дело в том, что пленка фиксирует изображение, как есть на самом деле. Если быть точнее, в пленке отображение белого цвета заложено при производстве пленки. Тогда как цифровой аппарат вынужден подстраивать баланс в зависимости от конкретных условий съемки. Это дает некое преимущество перед пленкой. Вы, очевидно, помните, как при съемке в свете ламп накаливания получались желтенькие фотографии. Этого можно было избежать при печати фотографий корректировкой цвета, но большинство фотолабораторий этого, конечно, не делали. Цифровой аппарат «подстраивается» под условия съемки сразу и дальнейшей корректировки цвета, как правило, уже не требуется.
Стоп! Вы может, не поняли, о чем же идет речь.
Немного теории. В черно-белом изображении все было просто, там не требовалась установка баланса белого. С цветным изображением дела обстоят хуже. Как известно, цветное изображение состоит из трех основных цветов – красного (red), зеленого (green) и синего (blue). Многим наверно известна аббревиатура – RGB, это и есть эти цвета.
Если эти цвета находятся в балансе, то получается белый цвет. Если преобладает какой-либо из цветов, то белого цвета не достичь. Например, при свете лампы накаливания цвет получается желтый (соломенный). При этом балансировка аппарата считает преобладающий свет белым и на фото отображение становится корректным – в данном примере без желтизны.
Какие же бывают режимы балансировки.
- Автоматическая балансировка – аппарат самостоятельно определяет на его «взгляд» верный баланс белого. Как правило, этого хватает «за глаза», т.к. электроника вполне корректно определяет баланс;
- Балансировка по типу осветительных приборов (лампы накаливания, люминесцентные лампы). Если вы снимаете в помещении при соответствующих лампах, то можно установить балансировку именно в эти режимы. Но опять-таки, автобаланс в большинстве случаев справляется с таким заданием и установка этих режимов не требуется;
- Баланс белого по определенной точке (можно считать ручной режим). Применяется для создания эффектов. Например, если выставить баланс по красному, то все красные детали будут белыми, а общий фон будет весьма специфичным.

Следует отметить, что настройка баланса белого в приличных аппаратах динамическая, т.е. с постоянным определением баланса и не зависит от положения крышки аппарата. Чего нельзя сказать о видеокамерах, где данная система весьма примитивна, и надо знать, когда и как настраивать баланс.
Есть еще одна «фишка» цифрового аппарата. Некоторые аппараты позволяют выбрать частоту вашей электросети – либо 50, либо 60 Гц. А при чем тут электросеть? На самом деле казалось бы ни при чем, но связь все-таки есть. А связано это со съемкой при свете ламп, в основном люминесцентных. Дело в том, что такие лампы мигают в такт с частотой сети – это может вызвать мерцание. Вот для этого и нужна данная опция. Аппарат, учитывая частоту, старается сделать так, чтобы не впасть в синхронизм с миганием. Для России эту опцию надо установить на значение 50 Гц.

Есть, конечно, еще множество различных полезных и не очень функций и опций, но рассмотреть их в одной статье не удастся. Мы рассмотрели основные, которые наиболее необходимы и наиболее часто используются при съемке. Освоить их будет несложно - нужно лишь немного попрактиковаться и почитать инструкцию к фотоаппарату.
И когда вы уже научитесь получать снимки качественные, придет пора задуматься о композиции в фотографии. Иначе говоря, всё, что «замрет» в кадре должно представлять собой единую завершенную картину. В этом отношении полезно будет ознакомиться со следующим материалом: « ».