Βασικά στοιχεία φωτογραφίας για αρχάριους: κάμερα SLR. Πώς να τραβήξετε φωτογραφίες με μια DSLR. Ένας απλός οδηγός για λήψη με κάμερα DSLR. Δεν φαίνομαι καλά στις φωτογραφίες: τι να κάνω;

Μείνε σε εγρήγορση.Πολύ συχνά, για να βγάλετε μια καλή φωτογραφία πρέπει να βρίσκεστε στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή με μια κάμερα στα χέρια σας. Πάρτε τη φωτογραφική σας μηχανή μαζί σας παντού και προσπαθήστε να τη χρησιμοποιείτε όσο πιο συχνά γίνεται (δεν έχει νόημα να τη μεταφέρετε μόνο).

Ψάξτε για θέματα.Το να είσαι σε επιφυλακή δεν αρκεί. Ο Ken Rockwell λέει αυτό για τις εποχές που άρχισε να ασχολείται με τη φωτογραφία: Το λάθος μου ήταν που νόμιζα ότι ήμουν θεατής. Πίστευα ότι η φωτογραφία σήμαινε να αποτυπώνω αντικείμενα που έρχονταν στο δρόμο μου. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια! Ο φωτογράφος πρέπει να ψάξει ο ίδιος τα θέματα. Το να βρεις και να δεις είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Εύκολο στην αφαίρεση.

• Ξεκινήστε να ψάχνετε για θέματα για κινηματογράφηση και λήψη φωτογραφιών. Βγείτε από το σπίτι κάθε μέρα και αναζητήστε ιστορίες. Μην περιμένετε να έρθει μια ευκαιρία (αλλά να είστε έτοιμοι να την εκμεταλλευτείτε) - αναζητήστε ευκαιρίες μόνοι σας. Προσπαθήστε να βρείτε υλικό για γυρίσματα παντού - τόσο στο κατάστημα όσο και στο τέλος του κόσμου. Πηγαίνετε σε διάφορα μέρη για αναζήτηση ιστοριών. Αν έχετε μια ιδέα, πιθανότατα μπορείτε να βρείτε μια κατάλληλη ιστορία και να την γυρίσετε.

Σταματήστε να ψάχνετε για αντικείμενα και μάθετε να βλέπετε.

• Ψάξτε για χρώματα. Ή το αντίστροφο - αναζητήστε την απουσία χρώματος ή τραβήξτε ασπρόμαυρα.
• Ψάξτε για επαναλαμβανόμενα στοιχεία και ρυθμό. Ή το αντίστροφο - αναζητήστε μεμονωμένα αντικείμενα.
• Ψάξτε για φως ή έλλειψη φωτός. Φωτογραφίστε σκιές, αντανακλάσεις, φιλτραρισμένο φως ή αντικείμενα σε απόλυτο σκοτάδι. Πιστεύεται ότι οι δύο τελευταίες ώρες του φωτός της ημέρας είναι ιδανικές για φωτογραφία. Δεδομένου ότι το φως είναι σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση αυτή τη στιγμή, με τη σωστή προσέγγιση σας επιτρέπει να αποκτήσετε βάθος στις φωτογραφίες σας. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αδύνατο να βρείτε καλό φως το μεσημέρι. Ο μεσημεριανός ήλιος παράγει έντονο φωτισμό, επομένως είναι καλύτερο να κάνετε λήψη σε ομίχλη ή σκιές - έτσι το φως θα είναι πιο απαλό. Ωστόσο, οι κανόνες είναι φτιαγμένοι για να παραβιάζονται, επομένως μην εκλαμβάνετε αυτές τις οδηγίες ως άκαμπτες οδηγίες.
• Αναζητήστε συναισθήματα και χειρονομίες εάν φωτογραφίζετε ανθρώπους. Οι άνθρωποι φαίνονται χαρούμενοι; Ατακτος? Λυπημένος? Ίσως δεν τους αρέσει να έχουν μια κάμερα στραμμένη πάνω τους;
• Ψάξτε για υφές, σχήματα, μοτίβα. Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες φαίνονται εντυπωσιακές γιατί η απουσία χρώματος αναγκάζει τον συγγραφέα να αναζητήσει κάτι άλλο.
• Ψάξτε για αντίθεση. Αναζητήστε κάτι που θα ξεχωρίσει στη φωτογραφία. Τραβήξτε στο φαρδύ άκρο του φακού, πλησιάστε. Αναζητήστε αντίθεση σε όλα: χρώμα σε θαμπό φόντο, φως στο σκοτάδι και ούτω καθεξής. Εάν φωτογραφίζετε ανθρώπους, προσπαθήστε να βρείτε ή να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο στο οποίο το άτομο θα ξεχωρίσει. Αναζητήστε εκδηλώσεις χαράς σε ακατάλληλα μέρη. Αναζητήστε ένα άτομο που περιβάλλεται από αντικείμενα που δεν του ταιριάζουν. Ή απαλλαγείτε από το φόντο ανοίγοντας το διάφραγμα όσο το δυνατόν ευρύτερα και θολώνοντας το φόντο. Με άλλα λόγια...
• ...αναζητήστε οτιδήποτε θα τραβήξει την προσοχή του θεατή με το ασυνήθες. Μόλις βρείτε το στυλ σας, κάποια στιγμή θα αρχίσετε να ψάχνετε ξανά θέματα για να τραβήξετε. Είναι εντάξει. Προσπαθήστε να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας τραβώντας φωτογραφίες χωρίς σκηνή. Θα σε μάθει να βλέπεις τον κόσμο διαφορετικά.

Προσπαθήστε για απλότητα.Πλησιάστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο θέμα σας. Για να αποκτήσετε τη σύνθεση που θέλετε, πλησιάστε το θέμα σας και χρησιμοποιήστε τον φακό ζουμ. Ξεφορτωθείτε ότι δεν χρειάζεστε στο πλαίσιο.

Γυρίστε σε ταινία.Εάν το κάνετε ήδη αυτό, ξεκινήστε τη λήψη και με μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Ένας φωτογράφος πρέπει να μπορεί να χειρίζεται τόσο φιλμ όσο και ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Τόσο οι φιλμ όσο και οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Αυτές οι κάμερες θα σας δώσουν πολύ ιδιαίτερες δεξιότητες. Οι κακές συνήθειες που προκύπτουν από την εργασία με μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή αντισταθμίζονται από καλές συνήθειες κατά την εργασία με φιλμ και αντίστροφα.

Δείξτε την καλύτερη δουλειά σας στους άλλους.Με άλλα λόγια, επιλέξτε τα καλύτερα έργα και δείξτε τα μόνο σε άλλα άτομα. Ακόμη και οι πιο διάσημοι φωτογράφοι δεν έχουν όλες τις φωτογραφίες τους να βγαίνουν καλές. Απλώς επιλέγουν προσεκτικά τις εικόνες που δείχνουν στους άλλους.

• Μην λυπάσαιπλαίσια. Εάν οι φωτογραφίες δεν σας φαίνονται σωστές έξοχος, μην τους δείχνεις. Με τον καιρό, τα πρότυπά σας θα γίνουν πιο αυστηρά και εκείνες οι φωτογραφίες που νομίζατε ότι ήταν ενδιαφέρουσες θα αρχίσουν να φαίνονται μέτριες. Ακόμα κι αν τραβήξατε όλη μέρα και πήρατε μόνο 1-2 καλές φωτογραφίες, δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι έχετε αυστηρά κριτήρια επιλογής.
• Μην κοιτάτε μεγάλες φωτογραφίες. Ο Ken Rockwell πιστεύει ότι το πιο σημαντικό πράγμα σε μια φωτογραφία είναι αυτό που φαίνεται στη μινιατούρα. Υπάρχουν άνθρωποι που λατρεύουν να βρίσκουν ατέλειες που γίνονται αντιληπτές μόνο σε 100% μεγέθυνση. Δεν έχει νόημα να ακούς τις απόψεις αυτών των ανθρώπων. Διαγράψτε τις εικόνες εάν δεν φαίνονται καλά όταν μειώνονται στο ένα τέταρτο της οθόνης της οθόνης σας (ή λιγότερο).

Ζητήστε κριτική και ακούστε την.Μην δημοσιεύετε τις φωτογραφίες σας στο Διαδίκτυο ζητώντας κριτική - συνήθως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στα διαδικτυακά φόρουμ που τους αρέσει να μαζεύουν pixel. Ωστόσο, η κριτική μπορεί να είναι χρήσιμη αν ξέρετε από ποιον να τη ζητήσετε.

• Ακούστε τις απόψεις των δημιουργικών ανθρώπων. Εάν ένα άτομο έχει ένα αξιοπρεπές χαρτοφυλάκιο (φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, μουσική ή οτιδήποτε άλλο), η γνώμη του πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, ακόμα κι αν δεν είναι επαγγελματίας φωτογράφος (και αν η φωτογραφία σας δεν εντυπωσιάζει έναν μη επαγγελματία φωτογράφο, είναι καλύτερα να το διαγράψεις). Μπορείτε επίσης να ζητήσετε κριτική από άτομα που δεν είναι δημιουργικά, αν και θα είναι πιο δύσκολο για αυτούς να σας επισημάνουν τι κάνετε σωστά και τι κάνετε λάθος (πιθανότατα θα σας πουν ωραία λόγια για να μην σας προσβάλουν) .
• Μην δίνετε σημασία στα σκληρά λόγια ανθρώπων που δεν έχουν δικό τους χαρτοφυλάκιο. Η γνώμη τους δεν έχει σημασία.
• Καταλάβετε τι κάνετε σωστά και τι κάνετε λάθος. Αν σε κάποιον άρεσε η φωτογραφία σας, σκεφτείτε Γιατίτο άτομο τη συμπαθούσε. Αν δεν σου άρεσε, τι έκανες λάθος? Οπως δηλώθηκε παραπάνω, δημιουργικόςτο άτομο θα μπορεί να σας το εξηγήσει.
• Μην ντρέπεστε αν κάποιος κάνει κομπλιμέντα για τη δουλειά σας. Οι φωτογράφοι αγαπούν τα κομπλιμέντα όσο κανένας άλλος. Αλλά μην είσαι αλαζονικός.

Αναζητήστε δουλειά που σας εμπνέει.Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να δίνετε προσοχή μόνο σε τεχνικά άψογη εργασία. Εάν κάποιος έχει χρήματα, μπορεί να αγοράσει έναν φακό τεσσάρων χιλιοστών f/2,8, να τον συνδέσει σε μια DSLR που κοστίζει πολλούς μισθούς και να πάρει μια καθαρή και ευκρινή φωτογραφία ενός πουλιού, αλλά αυτό δεν θα τον κάνει τον επόμενο Steve Siron. Ψάξτε για δουλειές που θα σας κάνουν να χαμογελάσετε, να γελάσετε, να κλάψετε ή οτιδήποτε άλλο. αφή, αντί για εργασία που γίνεται σωστά όσον αφορά την έκθεση και την εστίαση. Αν σας αρέσουν τα πορτρέτα ανθρώπων, ρίξτε μια ματιά στο έργο του Steve McCurry (του φωτογράφου που τράβηξε το διάσημο πορτρέτο του Αφγανικού Κοριτσιού) ή το έργο της Annie Leibovitz στο στούντιο. Εάν έχετε λογαριασμό στο Flickr ή σε οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο φωτογραφίας, ακολουθήστε άτομα που σας εμπνέουν. Αλλά μην κάθεστε συνέχεια στον υπολογιστή, διαφορετικά δεν θα έχετε χρόνο να πυροβολήσετε.

Μάθετε πώς η φωτογραφική σας μηχανή λειτουργεί . Όχι, αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη φωτογραφία. Αυτός είναι ο λιγότερο σημαντικός παράγοντας και γι' αυτό δεν εργάζονται όλοι ως φωτογράφοι. Μια καλή φωτογραφία που τραβήχτηκε με μια απλή κάμερα θα είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα από μια βαρετή φωτογραφία με τη σωστή έκθεση και εστίαση. Και, φυσικά, θα είναι πολύ καλύτερη από οποιαδήποτε μη τραβηγμένη φωτογραφία που δεν τραβήξατε λόγω ανησυχιών για τεχνικές αποχρώσεις.

• Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε πώς η ταχύτητα κλείστρου, το διάφραγμα, η εστιακή απόσταση και πώς όλες αυτές οι παράμετροι επηρεάζουν την τελική εικόνα. Καμία από αυτές τις επιλογές δεν μπορεί να μετατρέψει μια κακή φωτογραφία σε καλή, αλλά οι σωστές ρυθμίσεις μπορούν να σώσουν μια καλή φωτογραφία που μπορεί να είχε χαθεί λόγω σφάλματος και μπορούν να βελτιώσουν μια ήδη υψηλής ποιότητας φωτογραφία.

Επιλέξτε την κατεύθυνση σας στη φωτογραφία.Ίσως είστε καλοί στην επικοινωνία με τους ανθρώπους και τη λήψη πορτραίτων. Ίσως σας αρέσει να περπατάτε με οποιονδήποτε καιρό, οπότε η φωτογραφία φύσης είναι κατάλληλη για εσάς. Ίσως έχετε έναν τεράστιο τηλεφακό και σας αρέσει να φωτογραφίζετε αγώνες. Δοκιμάστε διαφορετικά είδη! Βρείτε κάτι που σας δίνει ευχαρίστηση και κάτι που λειτουργεί για εσάς, αλλά μην περιορίζεστε σε μία κατεύθυνση.

Προωθήστε τη δουλειά σας και συνδεθείτε με ανθρώπους.

• Προσπαθήστε να πυροβολήσετε όσο το δυνατόν καλύτερα. Κατά κανόνα, ένα στα είκοσι καρέ είναι αποδεκτό, ένα στα εκατό είναι καλό, ένα στα χίλια είναι εξαιρετικό. Αν είσαι τυχερός, μια μέρα θα τραβήξεις μια φωτογραφία που θα εκτιμήσουν πολλοί.
• Μην στεναχωριέσαι. Εάν τα αποτελέσματά σας δεν βελτιωθούν σε μερικές ημέρες ή εβδομάδες, συνεχίστε να εργάζεστε. Η φωτογραφία απαιτεί υπεύθυνη στάση και υπομονή.
• Εκτυπώστε τις καλύτερες φωτογραφίες σας σε μεγάλο μέγεθος.
• Μην βασίζεστε αποκλειστικά σε τεχνικές και μεθόδους επεξεργασίας όπως το HDR. Εάν μια φωτογραφία φαίνεται βαρετή χωρίς επεξεργασία, διαγράψτε την ή πετάξτε την αμέσως.
• Αγοράστε ένα σύγχρονο βιβλίο φωτογραφίας. Μπορείτε να αγοράσετε ένα μεταχειρισμένο βιβλίο. Ελέγξτε πολλά βιβλία πριν αγοράσετε. Μελετήστε περιοδικά που δημοσιεύουν φωτογραφίες στο είδος που σας ενδιαφέρει (μουσική, άνθρωποι, εσωτερικούς χώρους, αρχιτεκτονική, κήποι ή παιδιά). Πώς μοιάζουν αυτές οι εικόνες; Τι κάνουν οι φωτογράφοι;
• Θα σας φανεί χρήσιμο να μελετάτε φωτογραφίες και φωτογραφίες άλλων ανθρώπων σε βιβλία φωτογραφίας. Αναλύστε τις εικόνες. Καταγράψτε δύο δυνατά και δύο αδύναμα σημεία κάθε φωτογραφίας.
• Τραβήξτε φωτογραφίες και ζητήστε από κάποιον να αξιολογήσει τη δουλειά σας.
• Σχεδόν όλες οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές που κυκλοφόρησαν τα τελευταία 10 χρόνια και σχεδόν κάθε κάμερα φιλμ θα σας επιτρέψει να τραβήξετε καλές φωτογραφίες. Μην βιαστείτε να αγοράσετε ακριβό εξοπλισμό μέχρι να καταλάβετε τις βασικές αρχές της φωτογραφίας. Ακόμα καλύτερα μην ανησυχείςλόγω της τεχνολογίας γενικότερα.
• Κατακτήστε την κάμερά σας. Εάν έχετε το εγχειρίδιο χρήσης για την κάμερά σας, διαβασέ τοκαι δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες που περιγράφονται εκεί. Διαβάστε σε ένα ήσυχο μέρος όπου κανείς δεν θα σας ενοχλεί.
• Ο αυτοματισμός είναι χρήσιμος - σας επιτρέπει να εστιάσετε στην ιδέα και όχι στις τεχνικές αποχρώσεις. Χρησιμοποιήστε προκαθορισμένες λειτουργίες εάν τις έχετε και δοκιμάστε να τραβήξετε με διαφορετικούς συνδυασμούς ταχύτητας κλείστρου και διαφράγματος. Εάν μπορείτε να επιτύχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα μόνο σε χειροκίνητη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το, αλλά να θυμάστε ότι η άρνηση των αυτόματων ρυθμίσεων δεν σας κάνει επαγγελματία.
• Δώστε προσοχή στις φωτογραφίες στα περιοδικά. Φυσικά, οι φωτογραφίες για δημοσίευση σε περιοδικά επεξεργάζονται πάντα προσεκτικά, αλλά από το παράδειγμά τους μπορείτε να καταλάβετε πώς μπορούν να φαίνονται το χρώμα και το σχήμα σε δισδιάστατο χώρο.
• Επιλέξτε υπεύθυνα την κάμερά σας. Μια ακριβή κάμερα δεν εγγυάται εξαιρετικές φωτογραφίες. Εάν αποφασίσετε να αγοράσετε μια ακριβή κάμερα, μελετήστε όλα τα χαρακτηριστικά της.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτεί προσεκτικά ένας αρχάριος είναι η επιλογή και η αγορά μιας συσκευής. Φυσικά, ένα μεσαίας τιμής ψηφιακό ή αρκετά υψηλής ποιότητας smartphone μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως καλό εργαλείο στα χέρια ενός πλοιάρχου, αλλά στην περίπτωσή μας, αν θέλετε να ασχοληθείτε με καλή επαγγελματική φωτογραφία, σας συμβουλεύουμε να αγοράσετε ένα συσκευή με κάμερα SLR.

Λίγα λόγια για τους τύπους καμερών που σίγουρα πρέπει να γνωρίζει ένας επαγγελματίας φωτογράφος.

Υπάρχουν τέσσερις τύποι κάμερας:

1. Οπτική (η πιο κοινή και αρκετά οικονομική επιλογή, αλλά η χρήση οπτικής κάμερας για τη λήψη επαγγελματικών φωτογραφιών είναι σκληρή δουλειά, λόγω της έντονης παραμόρφωσης της εικόνας από την κάμερα, επομένως δεν συνιστάται στους αρχάριους να επιλέξουν αυτόν τον τύπο).

2. Ηλεκτρονικό (εξοπλισμένο με οθόνη υγρών κρυστάλλων, ιδανικό για επαγγελματικές φωτογραφίες).

3. Καθρέφτης (έχει τις λειτουργίες ρύθμισης του βάθους πεδίου, γρήγορης εστίασης και τη λειτουργία λήψης σε σημεία με χαμηλό φωτισμό, ιδανικό και για φωτογράφους).

4. Mirrorless (το πιο πρόσφατο μοντέλο κάμερας, κατώτερο από μια DSLR μόνο σε λήψεις σε σκοτεινά μέρη).

Τώρα που έχετε ήδη εξοικειωθεί με τα βασικά της επιλογής μιας φωτογραφικής μηχανής για επαγγελματική φωτογραφία, η επιθυμία να μάθετε πώς να τραβάτε φωτογραφίες και το ερώτημα από πού να ξεκινήσω ρέει στο πρόβλημα - πώς να μάθω να φωτογραφίζω μόνος μου; Εάν είστε έτοιμοι να μάθετε περισσότερα μόνοι σας, τότε διαβάστε τον παρακάτω κανόνα.

ΠΩΣ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΚΑΛΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΜΕΡΑΣ

Εξίσου σημαντική για τη δημιουργία φωτογραφιών καλής ποιότητας είναι η ρύθμιση των ρυθμίσεων. Αρχικά, μπορείτε φυσικά να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία, αλλά για να επιτύχετε αποτελέσματα, θα πρέπει να μελετήσετε τις λειτουργίες, τις λειτουργίες και τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής σας.

Σε αυτό το μέρος του άρθρου, θα ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στις ρυθμίσεις μιας φωτογραφικής μηχανής DSLR, θα απαντήσουμε στην ερώτηση - πώς να μάθετε πώς να τραβάτε σωστά φωτογραφίες με μια κάμερα DSLR (αν αγοράσατε άλλο τύπο κάμερας, μπορείτε ακόμα να μάθετε αυτούς τους 4 κανόνες, αφού ένας επαγγελματίας πρέπει να έχει μια ιδέα για όλες τις συσκευές εργασίας του).

1. ISO (ευαισθησία φωτογραφίας της κάμερας): η ποιότητα θα εξαρτηθεί από το σωστά ρυθμισμένο επίπεδο φωτισμού των αντικειμένων (για σκοτεινό δωμάτιο - επίπεδο 800, συννεφιασμένος καιρός - 400, καλός φωτισμός - έως 200).

2. "Ισορροπία λευκού": για ρυθμίσεις για εμφάνιση πιο φυσικού χρώματος (για παράδειγμα, το φως της λυχνίας δίνει μια κίτρινη απόχρωση, με το "Ισορροπία λευκού" μπορείτε να προσαρμόσετε το χρώμα ώστε να είναι πιο φυσικό).

3. Διάφραγμα: μια τρύπα στο φακό που ελέγχει τη ροή του φωτός (με κλειστό διάφραγμα, οι εικόνες είναι ευκρινείς σε όλη την επιφάνεια, με ανοιχτό, εστιάζονται).

4. Παράμετρος «Ταχύτητα κλείστρου» (κοντή, χρησιμοποιείται για να παγώσει το κάδρο, για παράδειγμα, μια φωτογραφία ενός σκύλου που τρέχει, μακριά σε χαμηλό φωτισμό με πιο λεπτομερείς λεπτομέρειες).

Τώρα γνωρίζετε τους βασικούς κανόνες για το πώς να μάθετε πώς να τραβάτε καλές φωτογραφίες. Το επόμενο σημείο, που είναι σίγουρα σημαντικό για τους επίδοξους επαγγελματίες, είναι πώς να μάθουν πώς να βγάζουν φωτογραφίες σωστά;

ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΩ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΚΟΠΗΣΗΣ

Για να μάθει πώς να βγάζει επαγγελματικές φωτογραφίες και να γνωρίζει τις απαντήσεις σε όλες τις πιθανές δυσκολίες στο ερώτημα πώς να μαθαίνει να φωτογραφίζει ανθρώπους, ένας δάσκαλος επαγγελματικού επιπέδου πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζει τους βασικούς κανόνες της τεχνικής της διαδικασίας λήψης.

Πρέπει να προσεγγίσετε σοβαρά και υπεύθυνα την επιλογή του φόντου, για να μην γίνετε διάσημοι ως κακός φωτογράφος. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι το θέμα πρέπει να βρίσκεται σε αντίθεση με το φόντο και ότι τα υπερβολικά πολύχρωμα φόντο μπορούν να ηρεμήσουν χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Πορτραίτου. Λήψη φωτογραφιών με φόντο πυλώνες - όλοι γνωρίζουν ότι αυτό δεν είναι επαγγελματικό, αλλά μια ήρεμη, ελαφριά επιφάνεια, με τη σωστή τοποθέτηση των τονισμών, θα σας φέρει μια καλή και υψηλής ποιότητας φωτογραφία.

Είναι σημαντικό πριν από οποιαδήποτε φωτογράφιση να δίνετε προσοχή στο χρωματικό σχέδιο των αντικειμένων και να προειδοποιείτε εκ των προτέρων για τις κύριες αποχρώσεις: όταν φωτογραφίζετε μια οικογένεια, θα είναι καλύτερα να ταιριάζουν τα χρώματα των ρούχων τους, να θυμάστε ότι οι σκούρες αποχρώσεις κάνουν τους παχουλούς ανθρώπους φαίνονται πιο αδύνατες, ενώ οι ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις ταιριάζουν πολύ στα αδύναμα άτομα. Μη διστάσετε να δώσετε προσοχή στο μακιγιάζ, τα κουρέματα και τα χτενίσματα. Εάν δεν το κάνετε αυτό, τότε οι φωτογραφίες θα το κάνουν για εσάς, κάτι που σίγουρα θα οδηγήσει σε δυσαρέσκεια με τους πελάτες σας.

Ένας επαγγελματίας φωτογράφος θα μπορεί πάντα να δημιουργεί τη διάθεση, να χαλαρώνει τον πελάτη και, φυσικά, να του προτείνει τις καλύτερες πόζες και γωνίες, έτσι ώστε οι κάρτες να είναι οι πιο όμορφες και ελκυστικές. Υπάρχουν πολλές πόζες (για ένα άτομο, για ένα ερωτευμένο ζευγάρι, για γυναίκες και άνδρες κ.λπ.) - όλα αυτά είναι δημόσια, κάθε αρχάριος φωτογράφος μπορεί ελεύθερα να μελετήσει κάθε πόζα στο Διαδίκτυο. Μερικές συμβουλές: δεν συνιστάται να φωτογραφίζετε ένα χοντρό άτομο σε προφίλ, τα φαλακρά σημεία μπορούν να μεταμφιεστούν με σκούρο φόντο, η μύτη του καμπούρα μπορεί να κρυφτεί με μια μικρή μισή στροφή και τα μεγάλα αυτιά μπορούν να κρυφτούν φωτογραφίζοντας ένα άτομο σε Προφίλ.

Γνωρίζοντας τους βασικούς σημαντικούς κανόνες της φωτογράφησης ανθρώπων, μπορείτε να δημιουργήσετε πραγματικά καλές και όμορφες φωτογραφίες.

ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΟΜΟΡΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Για να μάθετε πώς να βγάζετε όμορφες φωτογραφίες, οποιοσδήποτε, τόσο αρχάριος όσο και επαγγελματίας, θα πρέπει να γνωρίζει την ίδια την έννοια της όμορφης φωτογραφίας. Εξάλλου, μια φωτογραφική μηχανή υψηλής ποιότητας και ένα καλό φόντο δεν είναι πάντα το κλειδί για μια όμορφη φωτογραφία. Και αυτό ακριβώς είναι που συχνά μπερδεύει πολλούς αρχάριους στον χώρο της καλλιτεχνικής και επαγγελματικής φωτογραφίας.

Τι είναι μια όμορφη φωτογραφία; Πρώτα απ 'όλα, αυτό είναι το κύριο αντικείμενο. Αν παρουσιάζεται χωρίς ενδιαφέρον, βαρετό και δεν ξεχωρίζει με κανέναν τρόπο, τότε μια τέτοια φωτογραφία μπορεί να ονομαστεί άσχημη. Ομοίως, οι κύριες λεπτομέρειες, αν ξεφεύγουν από τον θεατή και δεν προσθέτουν τις κύριες πινελιές, τότε η φωτογραφία γίνεται ξανά άσχημη.

Η ικανότητα να δημιουργείς όμορφες καλλιτεχνικές εικόνες είναι μια ολόκληρη τέχνη και επαγγελματισμός. Για να δημιουργήσετε πραγματική ομορφιά, πρέπει να βάλετε την ψυχή σας στη δουλειά του, να έχετε δημιουργική σκέψη και ζωηρή φαντασία. Διαθέτοντας αυτές τις ιδιότητες, ένας αληθινός δάσκαλος θα μπορεί να φωτογραφίσει ένα συνηθισμένο άτομο με τέτοιο τρόπο ώστε η αληθινή ομορφιά του να αποκαλυφθεί στη φωτογραφία και ακόμη και τα ιδανικά χαρακτηριστικά του προσώπου που ο ίδιος δεν παρατήρησε ποτέ στη ζωή θα γίνουν αντικείμενο θαυμασμού.

Μερικοί κανόνες για τη δημιουργία μιας όμορφης φωτογραφίας:

1. Ακολουθήστε τον κανόνα της χρυσής αναλογίας (χωρίζουμε το πλαίσιο σε εννέα τετράγωνα, στη διασταύρωση των οποίων τοποθετούμε τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες).

2. Σκεφτείτε την ιδέα (αντί για «αγκαλιαζόμασταν σε ένα παγκάκι» - «αισθανόμαστε καλά μαζί, καθόμαστε σε ένα πάρκο της πόλης σε ένα όμορφο παγκάκι, χαιρόμαστε να χαλαρώνουμε μαζί στη φύση) - δημιουργήστε συναισθήματα με νόημα.

3. Μην υπερφορτώνετε (αν κάποιος κρατά, για παράδειγμα, ένα ποτήρι κρασί στο ένα χέρι, δεν χρειάζεται να του δώσετε κάτι άλλο στο άλλο χέρι).

Το να μάθεις να βγάζεις όμορφες φωτογραφίες και να γίνεις επαγγελματίας είναι αρκετά δύσκολο, αλλά πραγματικά δυνατό. Σε αυτό το άρθρο, εξετάσαμε τις κύριες σημαντικές πτυχές της επαγγελματικής φωτογραφίας, τώρα ξέρετε πώς να μάθετε πώς να τραβάτε επαγγελματικές φωτογραφίες μόνοι σας και με λίγη εκπαίδευση, μπορείτε να ξεκινήσετε με ασφάλεια τις δραστηριότητές σας στον τομέα της φωτογραφίας.

Γεια σας, αναγνώστες του blog μου! Είμαι σε επαφή μαζί σου, Timur Mustaev. Λοιπόν, αποφασίσατε να κατακτήσετε τη φωτογραφία; Ίσως θέλετε να διαβάσετε κάτι από τη θεωρία πρώτα ή ίσως να πάτε κατευθείαν στην πράξη; Και οι δύο επιλογές είναι καλές, αλλά το κύριο πράγμα εδώ είναι να ξεκινήσετε! Σας προτείνω να αρχίσετε να μαθαίνετε φωτογραφία από την αρχή σε διάφορα στάδια. Κατ 'αρχήν, μερικά από αυτά μπορούν να αντικατασταθούν εάν το επιθυμείτε, ωστόσο, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε το σχέδιο. Είναι η συνέπεια και η εστίαση που θα σε βοηθήσουν όχι μόνο όταν σπουδάζεις φωτογραφία, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο θέμα, αν το κάνεις σοβαρά.

Φιλοξενείτε το φεστιβάλ χρωμάτων Holi; Αυτή είναι μια ινδική γιορτή όπου όλοι οι άνθρωποι αλείφουν ο ένας τον άλλον με στεγνά χρώματα διαφορετικών χρωμάτων για τρόφιμα. Στην πόλη μας διανύει ήδη τον 4ο χρόνο. Και μόνο φέτος, κατάφερα να φτάσω σε αυτή την ενδιαφέρουσα παράσταση. Όπως πιθανότατα γνωρίζετε, σπούδασα στην Ινδία για ένα χρόνο, έλαβα μεταπτυχιακό, μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με αυτό στην ενότητα "Σχετικά με τον συγγραφέα" και έτσι εκεί γνώρισα αυτές τις διακοπές, θα έλεγε κανείς, από την αρχή έως δάχτυλο του ποδιού.

Σας άρεσαν οι διακοπές; Θα ήθελες να λάβεις μέρος σε μια τέτοια εκδήλωση; Τι πιστεύετε γι 'αυτό;

Ας συνεχίσουμε το θέμα μας στο άρθρο.

Μπορούν να διακριθούν πολλά μεγάλα μπλοκ:

1. Τεχνικό μπλοκ.Το διάφραγμα, η ταχύτητα κλείστρου και η ευαισθησία στο φως είναι οι πιο σημαντικές παράμετροι που πρέπει να καταλάβετε για να κατανοήσετε το σύστημα για τη δημιουργία μιας φωτογραφικής εικόνας. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες για αυτούς στο Διαδίκτυο, στο blog μου Μπορείτε επίσης να βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες, και όλα είναι γραμμένα σε προσβάσιμη γλώσσα. Επιπλέον, αφιερώστε χρόνο για να μάθετε την εσωτερική λειτουργία της φωτογραφικής σας μηχανής.
2. Αισθητική.Όταν κοιτάς τη δική σου φωτογραφική δημιουργία ή κάποιου άλλου, σε αρπάζει κάτι; Ναι, αυτό συμβαίνει. Μπορεί να προκύψει ένα αίσθημα γαλήνης η φωτογραφία μπορεί να προκαλέσει δέος, τρυφερότητα ή, αντίθετα, ενθουσιασμό και άγχος. Αυτή είναι η υποκειμενική εμπειρία κατά την αντίληψη μιας φωτογραφίας. Μια φωτογραφία μας δίνει ορισμένα συναισθήματα που μας αρέσει να βλέπουμε τη στιγμή που αποτυπώνεται σε αυτήν, ειδικά αν είναι αρκετά πρωτότυπη και φαίνεται αρμονική. Ή καλύτερα, λέει μια ιστορία. Αυτό επιτυγχάνεται με οπτικά και εκφραστικά μέσα, για τα οποία αξίζει επίσης να διαβαστούν ξεχωριστά: προοπτική, συνδυασμός χρωμάτων, αναλογίες αντικειμένων κ.λπ.
3. Σύνθεση.Όλα όσα κάνει μια φωτογραφία μπορούν να συνοψιστούν σε μια φράση: μεταφέρει νόημα. Και όλα όσα αναφέρονται παραπάνω αποσκοπούν ακριβώς στην έκφραση των σκέψεών σας. Είναι ο σημασιολογικός προσανατολισμός του πλαισίου που το κάνει πραγματικά πολύτιμο. Η κύρια ιδέα μπορεί να είναι κάποιου είδους κοινωνικό μήνυμα, θαυμασμός για μια εικόνα ή θέα, μια ασυνήθιστη λύση φωτισμού κ.λπ. Είναι επίσης σημαντικό να μάθετε να βλέπετε το πλαίσιο - ενδιαφέρουσες στιγμές, σημείο λήψης, φως κ.λπ.

Πόσο συχνά κοιτάζετε σκόπιμα και μελετάτε με περιέργεια φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από επαγγελματίες φωτογράφους; Μπορώ να πω ότι αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μάθεις φωτογραφία γιατί μαθαίνεις από ένα συγκεκριμένο, γνωστό παράδειγμα. Σας συμβουλεύω να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή στις φωτογραφίες των ειδικών και να αναλύσετε ενεργά τις δικές σας φωτογραφίες. Μην φοβάστε την εξωτερική κριτική! Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι χρήσιμο.

Δύο σημαντικές συμβουλές.

1. Με πολύ λεπτομέρεια και όχι μία ή δύο φορές, αλλά 3 και 4 φορές, διαβάστε τις οδηγίες για την κάμερα SLR σας. Θυμηθείτε όλα τα βασικά σημεία που είναι γραμμένα σε αυτό.
2. Μετά από μια εις βάθος μελέτη των οδηγιών, θα σας συνιστούσα τα μαθήματα "" (ποιος έχει NIKON) ή " Ο πρώτος μου ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ"(που έχει CANON). Πολύ υπέροχα μαθήματα βίντεο που εξηγούν όλα τα βασικά της φωτογραφίας σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Τα μαθήματα θα είναι πολύ χρήσιμα για αρχάριους.

Επιλογή κάμερας

Υπάρχουν πολλά μοντέλα φωτογραφικών μηχανών τώρα. Υπάρχουν και Canon, Nikon, Sony... Στο αρχικό στάδιο η εταιρεία δεν είναι τόσο σημαντική, η καθεμία έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Κατ 'αρχήν, μπορείτε να μάθετε τα βασικά της φωτογραφίας σε μια κάμερα point-and-shoot. Αλλά σας συμβουλεύω να αγοράσετε αμέσως έναν καθρέφτη, ο οποίος δεν είναι πολύ ακριβός. Και επιλέξτε έναν φακό που ονομάζεται "universal", για παράδειγμα, συνήθως με αρχικές κάμερες SLR, πωλούνται κιτ φακοί, 18-55 mm. ή 55-105 χλστ., καλύτερα να πάρετε το δεύτερο. Εάν το επιτρέπουν τα χρήματα, μπορείτε να αγοράσετε ένα ακόμη πιο καθολικό, 18-200 mm. Είναι κατάλληλο για πολλές καταστάσεις λήψης, είτε πρόκειται για τοπία, πορτρέτα ή φωτογραφία με θέμα, και θα σας δώσει την ευκαιρία να πειραματιστείτε καθώς μαθαίνετε φωτογραφία. Μια οικονομική DSLR και ένας γενικός φακός είναι ο βέλτιστος συνδυασμός για όσους μόλις αρχίζουν να βουτούν στον κόσμο της φωτογραφίας.

Οι παραπάνω φακοί διατίθενται τόσο από τη Nikon όσο και από την Canon.

Απλοί κανόνες για καλές φωτογραφίες

Στο τέλος του άρθρου, έχω συγκεντρώσει αρκετά σημεία που θα διευκολύνουν και θα δημιουργήσουν ενδιαφέρουσες φωτογραφίες. Οι αρχάριοι πρέπει να τα μελετήσουν ιδιαίτερα προσεκτικά. Ετσι:

1. Η μέτρηση έκθεσης είναι πολύ χρήσιμο πράγμα. Μπορείτε να δείτε μια κλίμακα στο σκόπευτρο στην κάμερά σας. Αυτό είναι λοιπόν. Εάν κατακτάτε ήδη τις διάφορες λειτουργίες της συσκευής, αλλά δεν είστε σίγουροι εάν ρυθμίζετε σωστά τις παραμέτρους λήψης, επικοινωνήστε μαζί του για βοήθεια. Η μέτρηση έκθεσης θα πρέπει να είναι περίπου 0, τότε η εικόνα θα είναι καλά φωτισμένη - ούτε σκοτεινή ούτε υπερέκθεση.
2. Χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο φλας ως τελευταία λύση - δίνει μια φωτεινή, αλλά απολύτως επίπεδη και άσχημη εικόνα, ειδικά όταν φωτογραφίζετε ανθρώπους, λάμπει δυσάρεστα το φως απευθείας στα μάτια. Εξετάστε το ενδεχόμενο να αγοράσετε ένα εξωτερικό φλας - θα σας βοηθήσει πολλές φορές στο μέλλον.
3. Τα φωτογραφισμένα αντικείμενα (άνθρωποι) μπορεί να έχουν διαφορετικά σχήματα και να βρίσκονται σε διαφορετικές θέσεις. Ο κύριος κανόνας εδώ είναι: εάν το θέμα εκτείνεται προς τα πάνω (ένα ποτήρι, ένας πύργος, ένα δέντρο, ένα όρθιο άτομο), τότε επιλέξτε ένα κατακόρυφο πλαίσιο εάν είναι εκτεταμένο στο πλάι (ένα κτίριο, ένα αυτοκίνητο, ένας δρόμος). , μετά επιλέξτε μια οριζόντια.
4. Το αγαπημένο μου θέμα είναι ο ορίζοντας, δηλαδή η γραμμή μεταξύ της γης (επιφάνεια του νερού) και του ουρανού. Με σπάνιες εξαιρέσεις, πρέπει να είναι πάντα ίσιο! Προσέξτε αυτό, μην πυροβολείτε αλόγιστα. Αν κατά την προβολή έχετε την αίσθηση ότι πέφτετε, αυτό είναι σαφώς μια κακή εντύπωση που θα μείνει από τη φωτογραφική σας δουλειά.
5. Εάν τα χέρια σας δεν έχουν ακόμη συνηθίσει να κρατούν σταθερά την κάμερα, πάρτε μαζί σας ένα τρίποδο αν είναι δυνατόν. Θα σταθεροποιήσει την κάμερα και οι εικόνες θα είναι πιο καθαρές. Είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε πάντα τρίποδα, αυτό κάνω.
6. Κύριοι συντάκτες γραφικών. Για παράδειγμα, μπορείτε να ξεκινήσετε με το απλό και λειτουργικό βοηθητικό πρόγραμμα Lightroom. Είναι πολύ ισχυρό για επεξεργασία φωτογραφιών. Προσωπικά το χρησιμοποιώ εδώ και καιρό. Ακόμη και μια μικρή επεξεργασία φωτογραφίας σε αυτό θα βελτιώσει σημαντικά τη φωτογραφία σας. Το 95 τοις εκατό όλων των πλαισίων χρειάζονται κάποιο ρετούς! Υπάρχουν πολλά μαθήματα για το lightroom, αλλά δεν είναι όλα υψηλής ποιότητας. Θα συνιστούσα να παρακολουθήσετε το μάθημα "". Είναι πολύ απλό και κατανοητό.

Ελπίζω κάτι να έχει ήδη ξεκαθαρίσει στο μυαλό σου; Διαβάστε τα άρθρα μου, ξεκινώντας από το πρώτο. Η συνεπής ανάγνωσή τους θα διαμορφώσει τη σωστή σκέψη και έννοια της φωτογραφίας στο μυαλό σας και θα αρχίσετε να κατανοείτε τα βασικά της φωτογραφίας.

Ψηφιακή SLR για αρχάριους 2.0- για κατόχους φωτογραφικής μηχανής NIKON SLR.

Ο πρώτος μου ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ- για κατόχους φωτογραφικής μηχανής CANON SLR.

Το Lightroom είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τον σύγχρονο φωτογράφο

Τα λέμε σύντομα, αγαπητοί μου αναγνώστες! Στο blog μου, έχουμε ήδη ασχοληθεί με πολλές σημαντικές έννοιες. Υπάρχουν όλο και περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες και σας ενθαρρύνω ξανά να διαβάσετε το blog μου, να σχολιάσετε και να εγγραφείτε σε αυτό. Μην ξεχάσετε να μοιραστείτε με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα. Μην χάσετε καμία σημαντική πληροφορία! Τα λέμε σύντομα!

Ό,τι καλύτερο σε σένα, Timur Mustaev.

Μάλλον ο καθένας έχει βγάλει φωτογραφίες τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του. Στις μέρες μας, η κάμερα δεν είναι ασυνήθιστη. Εάν δεν έχετε, τότε πιθανότατα είστε ο ευτυχισμένος κάτοχος ενός smartphone ή tablet που διαθέτει επίσης ενσωματωμένη κάμερα. Σήμερα, η λήψη των αγαπημένων σας λήψεων είναι τόσο εύκολη όσο το ξεφλούδισμα των αχλαδιών. Μια φωτογραφία από ένα φιλικό πάρτι, μια φωτογραφία ή το μωρό σας που κάνει τα πρώτα του βήματα - όλα αυτά είναι φωτεινές στιγμές της ζωής που θέλετε να αποτυπώσετε στη μνήμη και η φωτογραφία είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να το κάνετε αυτό. Πέρασε η εποχή που μόνο λίγοι εκλεκτοί ήταν φωτογράφοι. Τώρα όλοι μπορούν να τραβήξουν φωτογραφίες! Ίσως έχετε δοκιμάσει τον εαυτό σας ως φωτογράφος, τότε, αναμφίβολα, πήρατε πολλή χαρά από αυτό.

Ωστόσο, μήπως σας έχει συμβεί και σε εσάς να μην βρίσκετε για πολύ καιρό γωνία; Ή μήπως δεν σας αρέσει ο εαυτός σας στις φωτογραφίες; Υπάρχουν τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν έναν νέο φωτογράφο να βελτιώσει τις δεξιότητές του; Πώς να μάθετε να φωτογραφίζετε επαγγελματικά δωρεάν; Αν ψάχνετε για απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις, τότε έχετε έρθει στο σωστό μέρος.

Πώς να μάθετε να βγάζετε επαγγελματικές φωτογραφίες και από πού να ξεκινήσετε;

Φυσικά, αξίζει να ξεκινήσετε, και αξίζει να ξεκινήσετε, φυσικά, με την επιλογή μιας κάμερας. Εάν θέλετε να μάθετε πώς να τραβάτε επαγγελματικές φωτογραφίες υψηλής ποιότητας και όχι απλώς να έχετε μια φευγαλέα επιθυμία, αλλά είστε έτοιμοι να κάνετε πρόσθετες προσπάθειες, τότε αυτό μπορεί να γίνει διαθέτοντας μια ψηφιακή κάμερα μεσαίας τιμής ή ένα προηγμένο smartphone. Ωστόσο, εάν είναι πιο πιθανό να χαρακτηριστείτε ως τεμπέλης ή είναι σημαντικό για εσάς να πετύχετε τις πιο καθαρές και ποιοτικές φωτογραφίες, τότε θα πρέπει να αποκτήσετε μια DSLR. Και στις δύο περιπτώσεις, υπάρχουν ορισμένα σημεία στα οποία είναι πολύ σημαντικό να προσέξετε εάν θέλετε να μάθετε πώς να μαθαίνετε πώς να βγάζετε επαγγελματικές φωτογραφίες.

Επιλέξτε τύπο κάμερας

Για να επιλέξετε την κάμερα που σας ταιριάζει προσωπικά, ας αποφασίσουμε για τους τύπους σκοπεύτρου. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις τύποι καμερών: ηλεκτρονική, οπτική, SLR και mirrorless.

Παρόλο που ο τύπος οπτικού σκοπεύτρου είναι ο πιο συνηθισμένος, δεν συνιστάται. Παρά το χαμηλό κόστος τους, οι οπτικές κάμερες συνήθως παραμορφώνουν πολύ τις εικόνες. Μόνο ένας αληθινός ειδικός στον τομέα του μπορεί να κάνει αριστουργήματα χρησιμοποιώντας μια τέτοια μονάδα. Εάν έχουμε λίγα επιπλέον χρήματα και θέλετε να μάθετε γρήγορα πώς να μάθετε πώς να βγάζετε επαγγελματικές φωτογραφίες, τότε σίγουρα δεν είναι μια επιλογή για εμάς.

Ένα ηλεκτρονικό σκόπευτρο είναι ήδη κάτι με το οποίο μπορείτε να εργαστείτε. Χάρη στην οθόνη LCD, θα δείτε αμέσως αυτό που θέλετε να φωτογραφίσετε. Η υψηλότερη κατηγορία φωτογραφικών μηχανών είναι οι SLR και οι φακοί mirrorless. Ας μιλήσουμε για αυτούς περαιτέρω.

DSLR και κάμερα χωρίς καθρέφτη

Και φυσικά, μια κάμερα SLR - χάρη στην οποία θα μπορούμε να ρυθμίζουμε, να έχουμε γρήγορη εστίαση στη διάθεσή μας και να απολαμβάνουμε τη λήψη σε χώρους με χαμηλό φωτισμό. Οι κάμερες χωρίς καθρέφτη είναι οι πιο πρόσφατες μανίες φωτογραφικών μηχανών που είναι κατώτερες σε ποιότητα μόνο όταν φωτογραφίζετε σε σκοτεινό δωμάτιο.

Είμαστε σίγουροι ότι χάρη σε αυτές τις συμβουλές αποφασίσατε για μια φωτογραφική μηχανή, πράγμα που σημαίνει ότι είστε έτοιμοι να μάθετε πώς να μαθαίνετε πώς να τραβάτε επαγγελματικές φωτογραφίες. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο μπορεί να φαίνεται. Αφού μελετήσετε όλες τις παρακάτω αρχές, μπορείτε να μάθετε πώς να φωτογραφίζετε με μια DSLR ή οποιονδήποτε άλλο τύπο φακού.

Ο συνδυασμός χρωμάτων είναι κάτι που πρέπει να προσέξεις άμεσα. Αν θέλετε να φωτογραφίσετε μια ολόκληρη οικογένεια, τότε καλό είναι να ταιριάζουν τα χρώματα των ρούχων της (όπως στην παρακάτω φωτογραφία). Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι σκούροι τόνοι ταιριάζουν στους χοντρούς και οι ανοιχτόχρωμοι στους αδύνατους. Μεγάλη σημασία έχει και η εμφάνιση: αν θέλετε ένα απρόσεκτο κούρεμα, τότε η κάμερα θα το κάνει για εσάς. Σε περιπτώσεις που φωτογραφίζετε γυναίκες, προσέξτε αν η εικόνα είναι επάλληλη.

Αν υπάρχει κάποιος που φοράει γυαλιά στη φωτογραφία, τότε μπορείτε να του ζητήσετε να γυρίσει το κεφάλι του για να μην υπάρχει λάμψη στα γυαλιά. Ωστόσο, αν κατεβάσει πολύ το κεφάλι του, τότε η φωτογραφία μπορεί να αποδειχτεί ατημέλητη, οπότε προσοχή. Η εκμάθηση τεχνικών λήψης είναι επίσης σημαντική εάν θέλετε να μάθετε πώς να γίνετε επαγγελματίας φωτογράφος DSLR.

Πώς να επιλέξετε το σωστό φόντο;

Επιπλέον, το υπόβαθρο είναι σημαντικό. Εάν το θέμα της φωτογραφίας στέκεται με φόντο πόλων ή ηλεκτρικών καλωδίων, τότε μια καλή λήψη δεν θα λειτουργήσει. Το φόντο πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε όλη η προσοχή να εστιάζεται στο θέμα. Αυτό σημαίνει ότι το άτομο που φωτογραφίζεται θα πρέπει να είναι σε αντίθεση με το φόντο. Σε ένα κλειστό δωμάτιο, μπορείτε να δοκιμάσετε να φωτογραφίσετε ένα άτομο με φόντο φυτά εσωτερικού χώρου ή απασχολημένο με κάποια συνηθισμένη δραστηριότητα. Μια ανοιχτόχρωμη επιφάνεια τοίχου είναι επίσης κατάλληλη. Εάν δεν υπάρχει κατάλληλο φόντο, τότε μπορείτε να εξασκηθείτε καθώς σε αυτή την περίπτωση θα μπορείτε να κάνετε το φόντο θολό. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια ειδική λειτουργία εστίασης, εάν η κάμερά σας διαθέτει.

Πώς να μάθετε να βγάζετε επαγγελματικές φωτογραφίες; Επιλογή πόζας

Εάν ένα άτομο έχει πολύ στρογγυλεμένα χαρακτηριστικά προσώπου, μπορείτε να επιλέξετε μια γωνία έτσι ώστε ο φωτισμός να πέφτει μόνο στο μισό του προσώπου. Το τμήμα με λιγότερο φως πρέπει να στραφεί προς το φακό της κάμερας. Επιπλέον, πολύ συχνά οι αρχάριοι ερασιτέχνες φωτογράφοι κάνουν ένα λάθος που σχετίζεται με τη λανθασμένη τοποθέτηση των χεριών τους. Εάν τοποθετήσετε τα χέρια σας κατά μήκος του σώματός σας, δεν φαίνεται πολύ ωραίο. Είναι καλύτερα να κρατάτε τα χέρια σας σε κανονική θέση για ένα άτομο.

Πώς να τραβήξετε φωτογραφίες με κάμερα DSLR;

Σήμερα το ερώτημα πώς να μάθετε να τραβάτε επαγγελματικές φωτογραφίες με μια DSLR είναι μια πολύ σχετική ερώτηση. Εάν διαβάσετε προσεκτικά το παραπάνω υλικό και προσπαθήσετε να το κάνετε πράξη, τότε η χρήση μιας φωτογραφικής μηχανής DSLR θα κάνει τη φωτογραφία πολύ πιο εύκολη για εσάς. Καλή τύχη!

Μέσα στο σπίτι. Αλλά πολύ πρόσφατα δεν ήταν μόνο σπάνιο, θα έλεγε κανείς και εξωτικό, αλλά και πολυτέλεια. Αλλά όλα ρέουν, όλα αλλάζουν και με την εξάπλωση της ψηφιακής τεχνολογίας, οι τιμές άρχισαν να μειώνονται και η διαθεσιμότητα, φυσικά, αντίθετα, αυξήθηκε. Έτσι έχετε γίνει ο ευτυχής ιδιοκτήτης μιας ολοκαίνουργιας, ή στη χειρότερη, όχι εντελώς νέας, κάμερας. Και τώρα, μετά την αγορά, δεν είναι πλέον θέμα επιλογής του κατάλληλου τύπου ή μάρκας. Τώρα θα μιλήσουμε για το πώς να μάθετε πώς να φωτογραφίζετε σωστά. Και μπορεί να υπάρχουν πολλές λειτουργίες, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιείται μόνο μία - η απελευθέρωση του κλείστρου. Ο αυτοματισμός, φυσικά, είναι κάτι χρήσιμο και εξαιρετικά βολικό, γιατί... δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε ταχύτητες κλείστρου, διαφράγματα, αποστάσεις κ.λπ. Ωστόσο, η αυτόματη λειτουργία δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες λήψης.
Τώρα ας μιλήσουμε για όλα με τη σειρά. Ας ξεκινήσουμε με μια σύντομη θεωρία.

Βασικά στοιχεία φωτογραφίας

Με το σχηματισμό μιας εικόνας, τίποτα δεν έχει αλλάξει από την ίδρυση της φωτογραφίας από τον Dagger - το φως εξακολουθεί να περνά μέσα από έναν φακό που αποτελείται από ένα σύνολο φακών. Αλλά σε αντίθεση με τη φωτογραφία φιλμ, η εικόνα προβάλλεται σε μια μήτρα CCD (συσκευή συζευγμένη με φορτίο) και στη συνέχεια διαβάζεται, επεξεργάζεται και εγγράφεται σε ψηφιακό μέσο. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα (γενικά, αυτό δεν μας ενδιαφέρει σε αυτήν την περίπτωση). Ο φακός έχει μηχανικό διάφραγμα και διαθέτει επίσης μηχανισμό ζουμ. Η έκθεση πραγματοποιείται αλλάζοντας την ταχύτητα ανάγνωσης από το CCD. Επιπλέον, υπάρχει ένας μετρητής έκθεσης πολλαπλών σημείων (σε προηγμένα μοντέλα) ή ενός σημείου (σε απλά) που καθορίζει την ποσότητα φωτισμού των αντικειμένων και προορίζεται για τη ρύθμιση της λεγόμενης έκθεσης, καθώς και για τη ρύθμιση της διάρκεια παλμού του ενσωματωμένου φλας. Υπάρχει επίσης ένας αισθητήρας αυτόματης εστίασης (με εξαίρεση τις κάμερες point-and-shoot).
Η έκθεση ορίζεται με βάση τις ενδείξεις του μετρητή έκθεσης. Φυσικά, σε πολλές κάμερες point-and-shoot όλα είναι απλά - ρυθμίζεται μόνο η τιμή του διαφράγματος και η ταχύτητα κλείστρου ρυθμίζεται αυστηρά (συνήθως 1/60 sec.). Αλλά σε μεγαλύτερες συσκευές όλα είναι πολύ πιο περίπλοκα. Εκεί, η ίδια έκθεση μπορεί να επιτευχθεί με διαφορετικούς συνδυασμούς ταχύτητας κλείστρου και διαφράγματος. Για παράδειγμα, το 60/5,6 ισοδυναμεί με 50/6,3. Μπορείτε να ρωτήσετε, τι σημαίνουν αυτοί οι αριθμοί; Ο πρώτος αριθμός είναι η ταχύτητα κλείστρου που υποδεικνύεται. Σε αυτό το παράδειγμα, τα 60 και 50 είναι 1/60 δευτερόλεπτο. και 1/50 δευτ. Επιπλέον, όσο υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο μικρότερη είναι η ταχύτητα κλείστρου (το κλείστρο ενεργοποιείται πιο γρήγορα, δηλ. αποδεικνύεται 60 Αλλά πώς θα επηρεάσει αυτό το αποτέλεσμα;

Ας προχωρήσουμε στην εξάσκηση

Εάν χρησιμοποιείται μια πλήρως αυτόματη λειτουργία (συνήθως το εικονίδιο "κάμερα"), το σύστημα θα ρυθμίσει αυτόματα όλες τις παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης, που είναι σωστές μόνο κατά τη γνώμη του. Ο αυτοματισμός προσπαθεί να επιλέξει μια αρκετά μεγάλη ταχύτητα κλείστρου (συνήθως 60), αλλά χωρίς να υπερβαίνει, έτσι ώστε το κούνημα της συσκευής ή η κίνηση των αντικειμένων στο πλαίσιο να μην την επηρεάζουν. Το κούνημα εμφανίζεται σε ταχύτητες κλείστρου μεγαλύτερες από 60. Σε αυτήν την περίπτωση, το διάφραγμα κλείνει όσο το δυνατόν περισσότερο για να αυξηθεί το βάθος πεδίου - αυτό απλοποιεί τη διαδικασία εστίασης. Αλλά αυτή η προσέγγιση δεν είναι πάντα δικαιολογημένη, πιο συγκεκριμένα, δεν είναι πάντα δυνατό να αποκτήσετε αυτό που θέλετε σε μια φωτογραφία. Στη συνέχεια, η επιλογή διαφορετικών τρόπων έκθεσης θα έρθει στη διάσωση. Αλλά και πάλι, εάν έχετε μια κάμερα point-and-shoot, τότε πιθανότατα θα πρέπει να περιοριστείτε στην επιλογή μόνο λειτουργιών όπως "Sport", "Portrait", "Landscape" κ.λπ. Αυτοί οι τρόποι λειτουργίας δεν πρέπει επίσης να παραμεληθούν, αλλά το να απαιτούνται εξαιρετικά αποτελέσματα σε αυτήν την περίπτωση είναι άσκοπο.
Όλα είναι ξεκάθαρα με την επιλογή αυτών των τρόπων λειτουργίας. Και υπάρχουν μόνο τρία από αυτά: προτεραιότητα διαφράγματος, προτεραιότητα κλείστρου και εντελώς χειροκίνητη ρύθμιση. Ας μιλήσουμε για αυτούς.

Προτεραιότητα διαφράγματος (A)

Στις περισσότερες συσκευές δηλώνεται με το γράμμα "A" - Aperture (διάφραγμα). Σε αυτήν τη λειτουργία, ορίζετε χειροκίνητα την τιμή του διαφράγματος και ο αυτοματισμός, λαμβάνοντας υπόψη τον φωτισμό, ορίζει την ταχύτητα κλείστρου ανάλογα με αυτό, δηλ. ο αυτοματισμός δεν μπορεί πλέον να αλλάξει την τιμή διαφράγματος που επιλέξατε. Γιατί είναι απαραίτητο αυτό; Αυτό γίνεται σε περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο να ληφθεί ένα συγκεκριμένο βάθος πεδίου. Και εδώ είναι απαραίτητο να ξαναδώσουμε μια μικρή θεωρία.
Το βάθος πεδίου υποδεικνύει ότι σε μια ορισμένη απόσταση (για παράδειγμα, από 5 έως 10 m), όλες οι λεπτομέρειες θα είναι σε ευκρινή εστίαση, ανεξάρτητα από τον φακό που εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο θέμα (για παράδειγμα, σε απόσταση 7 m). Επιπλέον, όσο ισχυρότερο είναι το διάφραγμα, τόσο μεγαλύτερο είναι το βάθος πεδίου. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι αυτή η τιμή εξαρτάται επίσης από την εστιακή απόσταση του φακού (από τη θέση του ζουμ, το λεγόμενο ζουμ): όσο μεγαλύτερη είναι η εστιακή απόσταση, τόσο μικρότερο είναι το βάθος πεδίου.
Το νόημα όλου αυτού του χάους είναι το εξής. Εάν πρέπει να διαχωρίσετε σχέδια (μπροστά, μεσαία και μακρινά) και να επισημάνετε οποιοδήποτε αντικείμενο μεταξύ τους, ο MirSovetov συμβουλεύει να επιλέξετε μια μικρότερη τιμή διαφράγματος.
Καθώς αυτή η τιμή αυξάνεται, θα επεκταθεί η περιοχή όπου τα πάντα θα είναι σε ευκρίνεια. Και στη μέγιστη τιμή διαφράγματος, σχεδόν όλα θα είναι σε ευκρίνεια, ειδικά σε μικρή εστιακή απόσταση.

Αυτό γίνεται για να τοποθετηθεί το βλέμμα του ατόμου που θα κοιτάξει τη φωτογραφία στο επιθυμητό αντικείμενο. Ένα άτομο βλέπει ενστικτωδώς πρώτα απ 'όλα μόνο αιχμηρές λεπτομέρειες, οι ασαφείς περνούν απαρατήρητες. Αυτό είναι πολύ αποτελεσματικό όταν θέλετε να διαχωρίσετε το επιθυμητό αντικείμενο από το φόντο. Αυτό το εφέ χρησιμοποιείται κυρίως για τη λήψη πορτρέτων, επειδή... Η βάση μιας τέτοιας φωτογραφίας είναι οι άνθρωποι.
Παρεμπιπτόντως, ο ίδιος ο συγγραφέας είναι υποστηρικτής του συγκεκριμένου καθεστώτος.

Προτεραιότητα κλείστρου (S)

Υποδηλώνεται με το γράμμα "S" - Κλείστρο. Εδώ ο χρήστης ρυθμίζει αυστηρά την ταχύτητα κλείστρου και ο αυτοματισμός επιλέγει το διάφραγμα.
Εδώ, επιτυγχάνονται διαφορετικά εφέ εάν το(τα) θέμα(α) στο κάδρο κινούνται. Εάν πρέπει να «πιάσετε» τη στιγμή έτσι ώστε η εικόνα του θέματος να είναι στατική και καθαρή, ο MirSovetov συνιστά να επιλέξετε μικρότερη ταχύτητα κλείστρου.

Στην πράξη, αυτό είναι "250" ή μικρότερο (ανάλογα με την ταχύτητα κίνησης). Αλλά συμβαίνει επίσης ότι είναι απαραίτητο να δείξουμε στη φωτογραφία ένα κινούμενο αντικείμενο, και όχι ένα παγωμένο εδώ και αιώνες. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ρυθμίσετε την ταχύτητα κλείστρου μεγαλύτερη, για παράδειγμα, "60" ή μεγαλύτερη. Στη συνέχεια τα κινούμενα μέρη θα λιπαίνονται, γεγονός που υποδεικνύει τη δυναμική της κίνησης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όταν επιλέγετε ταχύτητα κλείστρου "30" ή μεγαλύτερη, το τίναγμα της κάμερας στα χέρια σας την επηρεάζει ήδη - κρατήστε την με σιγουριά, αλλά χωρίς να την πιέζετε πολύ ή χρησιμοποιήστε τρίποδο.
Μπορείτε να κάνετε ένα απλό πείραμα. Σε αυτήν τη λειτουργία, ρυθμίστε τη μεγάλη ταχύτητα κλείστρου (συνήθως ορίζεται "NR") σε μια τιμή, ας πούμε, "3" (1/3 sec.) ή ακόμη πιο απότομη κατά 1 δευτερόλεπτο. Στρέψτε το φακό σε έναν αναμμένο πολυέλαιο, φωτιστικό δαπέδου κ.λπ. συσκευή φωτισμού. Αφού απελευθερώσετε το κλείστρο, μετακινήστε την κάμερα με κυκλική ή άλλη τυχαία κίνηση, έτσι ώστε ο πολυέλαιος να βρίσκεται στο οπτικό πεδίο του φακού. Θα καταλήξετε με μυστηριώδη αφηρημένη τέχνη.

Αλλά υπάρχει μια απόχρωση κατά τη λήψη με φλας. Ο MirSovetov συνιστά να θυμάστε ότι για να συγχρονίσετε πολλά φλας, απαιτείται ταχύτητα κλείστρου τουλάχιστον "90". Εάν είναι πιο κοντό, τότε μόνο μια πολύ στενή περιοχή όπου τραβήχτηκε το κλείστρο θα έχει κανονικό φωτισμό. Αλλά αυτό δεν είναι για όλες τις συσκευές, επειδή ο σχεδιασμός του κλείστρου και του φλας είναι διαφορετικοί. Δοκιμάστε το στο δικό σας.
Πρέπει επίσης να έχετε κατά νου ότι πρέπει να επιλέξετε σωστά την ταχύτητα κλείστρου, γιατί... Ο αυτοματισμός θα επιλέξει την έκθεση, αλλά ενδέχεται να μην απαλλαγεί από την περίσσεια για την επίτευξη του αποτελέσματος. Για παράδειγμα, εάν η ταχύτητα κλείστρου επιλεγεί πολύ μεγάλη, μπορεί να αποδειχθεί ότι όλα θα είναι θολά και δεν θα γίνεται λόγος για κανένα εφέ κίνησης.

Χειροκίνητη λειτουργία (M)

Ορίζεται ως "M" - Εγχειρίδιο (εγχειρίδιο).
Παρεμπιπτόντως, αυτός ο τρόπος λειτουργίας των καμερών διήρκεσε περισσότερο έως ότου τα ηλεκτρονικά ήρθαν στη διάσωση.
Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να ρυθμίσετε χειροκίνητα τόσο την ταχύτητα κλείστρου όσο και το διάφραγμα. Ο αυτοματισμός θα σας βοηθήσει να ελέγξετε μόνο το σωστό επίπεδο έκθεσης χρησιμοποιώντας μια κλίμακα μετρητή έκθεσης με τη μορφή χάρακα. Στη μέση, το μηδέν (0) είναι η κανονική έκθεση, στα αριστερά μείον (-) είναι η υποέκθεση, στα δεξιά συν (+) είναι η υπερέκθεση. Υπάρχουν συσκευές που, εκτός από την καθορισμένη γραμμή, εμφανίζουν το επίπεδο έκθεσης όπως είναι στην ίδια την οθόνη, δηλαδή η οθόνη εμφανίζεται πιο σκούρα ή πιο ανοιχτή.

Προς ενημέρωσή σας, αυτό ήταν αδύνατο στις μηχανικές κάμερες και δεν υπήρχε τίποτα για να ελέγξετε την έκθεση, είτε «με το μάτι» ή χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό μετρητή έκθεσης.

Αλλά γιατί χρειάζεται αυτή η λειτουργία όταν, όπως φαίνεται, οι δύο προηγούμενες είναι αρκετές για όλες τις περιπτώσεις; Και μετά, να δημιουργηθεί είτε η επίδραση της νύχτας κατά τη διάρκεια της ημέρας, είτε, αντίθετα, η επίδραση της ημέρας τη νύχτα. Εδώ είναι πώς φαίνεται.
Στην πρώτη περίπτωση, τα γυρίσματα έγιναν σε έντονο φως.

Στο δεύτερο - σχεδόν στο σκοτάδι.

Αυτό επιτυγχάνεται στη μία περίπτωση με υποέκθεση και στην άλλη με υπερέκθεση.
Υπάρχει μια ακόμη απόχρωση. Η λειτουργία "M" βοηθά όταν ο αυτοματισμός δεν ήταν σε θέση να προσφέρει τη δική του εκδοχή για την ανάπτυξη των γεγονότων. Για παράδειγμα, όταν είναι πολύ σκοτεινό ή πολύ φωτεινό.
Είναι αλήθεια ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, η αυτοματοποίηση σοβαρών συσκευών δεν είναι επίσης άχρηστη. Πολλές συσκευές έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης της έκθεσης, π.χ. Μπορείτε να αναγκάσετε τον εαυτό σας να φωτογραφίσει με υποέκθεση ή υπερέκθεση σε αρκετά μεγάλα εύρη.
Πώς καθορίζει ο αυτοματισμός την απαιτούμενη τιμή έκθεσης;! Σωστά! Χρήση του ενσωματωμένου μετρητή έκθεσης. Μπορεί επίσης να υπάρχουν διάφορες επιλογές εδώ. Γενικά, η φωτομετρία πολλαπλών μοτίβων είναι κατάλληλη για τις περισσότερες περιπτώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, η εικόνα χωρίζεται σε περιοχές συνιστωσών (τομείς) και εκτελείται φωτομετρία για κάθε περιοχή. Αυτό εξασφαλίζει μια καλά ισορροπημένη έκθεση χωρίς να δημιουργεί υπερβολική αντίθεση, δηλ. Το μέγεθος της έκθεσης είναι ένας συμβιβασμός εδώ.
Υπάρχει και κεντρική φωτομετρία, δηλ. όταν η μέτρηση πραγματοποιείται σε ένα αντικείμενο που βρίσκεται στο κέντρο του πλαισίου. Παρεμπιπτόντως, η ανάπτυξη καμερών με ενσωματωμένους μετρητές έκθεσης ξεκίνησε με αυτήν τη μέθοδο. Βρίσκεται επίσης τοπική φωτομετρία. Αυτό είναι πρακτικά το ίδιο με το κεντρικό, αλλά η περιοχή στην οποία προσδιορίζεται η έκθεση είναι πολύ μικρή (σχεδόν σε ένα σημείο), γεγονός που καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό της έκθεσης για ένα συγκεκριμένο θέμα.
Η ουσία των δύο τελευταίων μεθόδων είναι να προσδιορίσετε πιο σωστά (χωρίς συμβιβασμούς) την έκθεση στο επιθυμητό αντικείμενο, αγνοώντας το φόντο. Αυτό απαιτείται, για παράδειγμα, κατά τη λήψη πορτραίτων. Ακολουθεί μια ματιά στο πώς η φωτομετρία πολλαπλών σημείων δεν έλαβε υπόψη τη διαφορά μεταξύ του φωτισμού φόντου και προσώπου.

Το φόντο αποδείχθηκε φυσιολογικό, αλλά το άτομο ήταν σε υπερβολική έκθεση. Φυσικά, αυτό χάλασε λίγο το φλας, το οποίο δεν ρυθμίζει την έξοδο φωτός σε μη αυτόματη λειτουργία. Όμως, παρόλα αυτά, η ιδέα, νομίζω, είναι ξεκάθαρη.
Επιπλέον, υπάρχει μια άλλη τεχνική όταν πρέπει να διορθώσετε την έκθεση σε ένα συγκεκριμένο σημείο και στη συνέχεια να μετακινήσετε τον φακό της συσκευής. Αυτό απαιτείται κυρίως όταν επιλέγονται οι δύο τελευταίες λειτουργίες φωτομετρίας, αλλά το επιθυμητό θέμα δεν βρίσκεται στο κέντρο του κάδρου.

Ευαισθησία (ISO)

Υπάρχει μια ακόμη σημαντική λεπτομέρεια στη ρύθμιση της έκθεσης - η ευαισθησία ISO. Ασε με! Μπορεί να πείτε, αλλά δεν πρόκειται για κινηματογραφική κάμερα! Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά αυτό το μέτρο ευαισθησίας αφέθηκε για ευκολία στη χρήση, γιατί πολλοί είναι ήδη συνηθισμένοι στο συγκεκριμένο σύστημα.
Το εύρος των αποδεκτών τιμών εδώ εξαρτάται από την ίδια τη συσκευή και όχι από την ταινία, αλλά, κατά κανόνα, ξεκινά με μονάδες ISO 100. και τελειώνει με μέγιστο αριθμό 3200 μονάδων. Υπάρχει επίσης μια λειτουργία "AUTO". Στη συνέχεια, η συσκευή, ανάλογα με τον φωτισμό, θα ρυθμίσει η ίδια την ευαισθησία. Αλλά ταυτόχρονα προσπαθεί να επιλέξει αυτήν την τιμή όσο το δυνατόν μικρότερη. Γιατί εδώ, όπως και στο φιλμ, η υψηλότερη ποιότητα είναι στη χαμηλότερη ευαισθησία. Επομένως, μην παρασυρθείτε άσκοπα αυξάνοντας τον αριθμό ISO. Ως παράδειγμα, ο MirSovetov θα δώσει δύο φωτογραφίες - η πρώτη με ISO 160, η δεύτερη με ISO 3200. Και τα δύο καρέ τραβήχτηκαν κάτω από τον ίδιο φωτισμό.

Λάμψη

Όχι, μάλλον σε ξεγέλασα λίγο. Υπάρχει ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την έκθεση - το φλας. Εδώ θα εξετάσουμε εν συντομία μόνο το τυπικό, δηλ. επί του σκάφους "βάτραχος". Αν και, συγγνώμη. Στα πιάτα σαπουνιού δεν είναι "βάτραχος" - δεν πηδάει έξω. Αυτό το φλας έχει μια σειρά από λειτουργίες, οι οποίες, ωστόσο, εξαρτώνται από τη λειτουργία της ίδιας της συσκευής. Κατά κανόνα, το φλας θα παρέχει μια πλήρη λίστα "υπηρεσιών" μόνο εάν η κάμερα έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία "AUTO".
Λοιπόν, τι τρόποι υπάρχουν:
- Αυτόματο. Το φλας ανάβει (ή δεν ανάβει) αυτόματα όπως χρειάζεται. Και η διάρκεια του παλμού του ρυθμίζεται ανάλογα με τον επιτυγχανόμενο φωτισμό (λειτουργεί μόνο στη λειτουργία συσκευής - "AUTO"). Αυτό είναι βολικό, εξοικονομεί ενέργεια από την μπαταρία, αλλά δεν είναι πάντα κατάλληλο για χρήση. Παράδειγμα – πυροβολισμός ενάντια στο φως.
- Αναγκαστικό φλας (διατίθεται σε οποιαδήποτε λειτουργία). Λειτουργεί σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τις συνθήκες φωτισμού. Η διάρκεια του παλμού δεν είναι ρυθμιζόμενη, π.χ. το φλας χρησιμοποιεί πλήρως τον αριθμό οδηγό του. Κατάλληλο για τις περισσότερες συνθήκες λήψης, αλλά καταναλώνει περισσότερη ισχύ.

- Αργός συγχρονισμός. Αυτό θα ρυθμίσει την ταχύτητα κλείστρου σε μικρότερη ταχύτητα. Η τυπική ταχύτητα κλείστρου όταν χρησιμοποιείτε φλας είναι 1/90 s, δηλ. "90". Αυτό γίνεται για να εργαστείτε στο παρασκήνιο, επειδή το φλας, κατά κανόνα, "δεν το φτάνει".

Για όλες τις παραπάνω λειτουργίες υπάρχουν λειτουργίες με μείωση του αποτελέσματος. Σε αυτήν την περίπτωση, του κύριου φλας προηγείται μια σειρά από σύντομα φλας χωρίς να απελευθερώνεται το κλείστρο. Αυτό γίνεται έτσι ώστε οι κόρες των ανθρώπων στο σκοτάδι να στενεύουν και το βυθό του ματιού να μην αντανακλούν το κόκκινο φως. Είναι λογικό να το χρησιμοποιείτε μόνο όταν φωτογραφίζετε ανθρώπους, διαφορετικά είναι χάσιμο ενέργειας και χρόνου πριν απελευθερωθεί το κλείστρο.

- Χωρίς φλας. Αυτή είναι μια λειτουργία όπου το φλας δεν θα χρησιμοποιηθεί σε καμία περίπτωση. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η λήψη με φλας όπου απαγορεύεται και να επιτευχθούν κάποια εφέ όπου απαιτείται φυσικό φως. Η εικόνα γίνεται πιο φυσική. Επίσης, σε προηγμένες συσκευές "ανοίγει" ορισμένες δυνατότητες, για παράδειγμα, διευρύνεται το "εύρος" τιμών στην επιλογή της ρύθμισης ισορροπίας λευκού.
Πρέπει να θυμόμαστε ότι η χρήση ενός τυπικού φλας κάνει την εμφάνιση των αντικειμένων και των προσώπων των ανθρώπων στη φωτογραφία επίπεδη. Τουλάχιστον, θα πρέπει να προσπαθήσετε να φωτογραφίσετε σε ελαφρά γωνία, ώστε να εμφανίζονται σκιές. Αλλά σε μεγάλες γωνίες, θα εμφανιστεί υπερβολική αντίθεση.
Και άλλο ένα φλας. Μην κάνετε ένα συνηθισμένο λάθος: όταν κρατάτε την κάμερα, μην καλύπτετε το φλας με το χέρι σας.
Ποιες άλλες χρήσιμες λειτουργίες παρέχουν οι σύγχρονες συσκευές;

Ανίπταμαι διαγωνίως

Αυτή είναι μια συσκευή που σας επιτρέπει να αλλάζετε την εστιακή απόσταση ενός φακού χωρίς να χρησιμοποιείτε εναλλάξιμους φακούς. Ταυτόχρονα, σας φαίνεται ότι αυτό ή εκείνο το αντικείμενο γίνεται πιο κοντά ή, αντίθετα, πιο μακριά από εσάς, αν και εσείς οι ίδιοι δεν κινείστε.

Και, μάλιστα, είναι πολύ βολικό. Όταν ένας φακός με σταθερή εστιακή απόσταση πρέπει να πλησιάσεις ή να απομακρυνθείς, κάτι που δεν είναι πάντα εφικτό και θέλει χρόνο, και η φωτογραφία, όπως ξέρεις, είναι η τέχνη της αποτύπωσης της στιγμής. Στους διαεστιακούς φακούς αυτό δεν απαιτείται απλώς περιστρέψτε τον δακτύλιο ζουμ ή πατήστε το αντίστοιχο κουμπί.
Εάν το μετακινήσετε προς το "W" (Wide), η γωνία θέασης του φακού θα επεκταθεί. Αυτός ο τύπος φακού ονομάζεται μικρής εστίασης ή ευρυγώνιος. Ταυτόχρονα, θα έχετε επίσης πολλές ευκαιρίες για να ρυθμίσετε το βάθος πεδίου (καθώς σε αυτήν τη λειτουργία το διάφραγμα είναι μέγιστο) καθώς και καλό διαχωρισμό των σχεδίων. Εκείνοι. σε αυτή την περίπτωση η προοπτική διευρύνεται. Εμφανίζονται όμως παραμορφώσεις (εκτροπές) - τα αντικείμενα παίρνουν σχήμα βαρελιού.
Σε μια συγκεκριμένη τιμή, ο φακός ρυθμίζεται στην κανονική εστιακή απόσταση. Κατά κανόνα, αυτό συμβαίνει όταν "σπάει". Το γεγονός είναι ότι ο φακός, όταν μετακινείται από το "W" στο "T", πρώτα απομακρύνεται και μετά βγαίνει ξανά. Αυτό το σημείο καμπής είναι η κανονική εστιακή απόσταση. Εδώ η προοπτική εμφανίζεται χωρίς παραμόρφωση (μόνο εποικοδομητικές παραμορφώσεις των ίδιων των φακών).
Εάν ορίσετε την τιμή προς το "T" (Tele - long), η γωνία θέασης θα περιοριστεί και ο φακός θα ονομάζεται μακρά εστίαση (οι φακοί με πολύ μεγάλη τιμή ονομάζονται τηλεφακοί). Εδώ η αναλογία διαφράγματος είναι ελάχιστη, γεγονός που οδηγεί σε μια πενιχρή επιλογή τιμών διαφράγματος, άρα και βάθους πεδίου. Στους τηλεφακούς, η αναλογία διαφράγματος είναι ήδη εξαιρετικά ανεπαρκής και ήδη εμφανίζονται προβλήματα με την εστίαση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι χάνεται πολύ φως στον ίδιο τον φακό. Η εστίαση είναι επίσης δύσκολη. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο - ο αντίκτυπος του κουνήματος της συσκευής αυξάνεται. Και πάλι, μπορείτε να τραβήξετε μόνο με τηλεφακό από τρίποδο. Η προοπτική σε αυτή την περίπτωση στενεύει, τα σχέδια είναι κακώς διαχωρισμένα (η εικόνα αποδεικνύεται επίπεδη) και τα αντικείμενα παίρνουν σχήμα σε σχήμα σέλας (αμφίκοιλο).
Έτσι, μόνο ένας κανονικός φακός παράγει μια εικόνα χωρίς παραμόρφωση προοπτικής. Φυσικά, αυτές οι στρεβλώσεις μπορούν να επιτύχουν κάποια αποτελέσματα σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά όταν δεν απαιτούνται, αποτελούν «πληρωμή για τεμπελιά».
Και λίγα ακόμα λόγια για τον φακό ζουμ. Εκτός από το οπτικό ζουμ που παρέχει ο φακός, υπάρχει και ψηφιακό ζουμ. Αυτό επιτυγχάνεται ηλεκτρονικά, δηλ. Η εικόνα είναι σε κλίμακα. Η πρώτη φωτογραφία τραβήχτηκε χωρίς ψηφιακό ζουμ, η δεύτερη φωτογραφία τραβήχτηκε με ψηφιακό ζουμ.



Φυσικά, η ποιότητα της εικόνας υποφέρει πολύ (εμφανίζονται χαρακτηριστικά τετράγωνα – pixel). Αν και εδώ εξαρτώνται πολλά από τη συσκευή: όσο πιο απλή είναι, τόσο πιο πρωτόγονη είναι η κλιμάκωση και τόσο πιο μέτρια η ποιότητα.
Τώρα ας μιλήσουμε για την αυτόματη εστίαση.

Λειτουργίες εστίασης

Όταν το θέμα(τα) δεν βρίσκονται στο κέντρο του κάδρου, η λειτουργία αυτόματης εστίασης πολλών σημείων είναι πολύ χρήσιμη. Εδώ, παρόμοιο με ένα μετρητή έκθεσης πολλαπλών σημείων, το σύστημα αξιολογεί το πεδίο σε πολλά σημεία και ορίζει την πιο κατάλληλη απόσταση από το φακό στο θέμα. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για τις περισσότερες περιπτώσεις και είναι πολύ βολική. Στη λειτουργία «AUTO» της συσκευής, αυτή η συγκεκριμένη λειτουργία εστίασης έχει ρυθμιστεί και δεν μπορεί να αλλάξει.
Υπάρχει επίσης επιλογή εστίασης στο κέντρο του κάδρου, όπως συνέβαινε με τις προηγούμενες κάμερες, καθώς και ρυθμιζόμενο σημείο αυτόματης εστίασης, όπου μπορείτε να επιλέξετε ανεξάρτητα το σημείο στο οποίο θα εγκαταστήσετε.
Οι δύο τελευταίες λειτουργίες σάς επιτρέπουν να αποφύγετε ορισμένες δυσκολίες, για παράδειγμα, κατά τη λήψη μέσω ενός φράχτη. Η εστίαση πολλαπλών σημείων σε αυτή την περίπτωση θα ανταποκριθεί στον ίδιο τον φράκτη.
Σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, για παράδειγμα, όταν φωτογραφίζετε μέσα από γυαλί, η χειροκίνητη εστίαση θα σας βοηθήσει. Όλα είναι ξεκάθαρα εδώ - η εστίαση γίνεται από τον ίδιο τον φωτογράφο. Για να απλοποιηθεί η διαδικασία, ορισμένες συσκευές παρέχουν διπλασιασμό του πλαισίου εστίασης για να βλέπουν καλύτερα τις λεπτομέρειες και, επομένως, να παράγουν πιο ακριβή εστίαση. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι θα αφιερωθεί περισσότερος χρόνος σε όλους τους χειρισμούς. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορώ να σας συμβουλεύσω να σταματήσετε το διάφραγμα πιο δυνατά για να αυξήσετε το βάθος πεδίου.
Πρέπει να θυμόμαστε ότι η αυτόματη εστίαση είναι ανίσχυρη κατά τη λήψη μονόχρωμη, καθρέφτη (δεν πρέπει να συγχέεται με την αντανάκλαση των αντικειμένων στον καθρέφτη, τότε η εστίαση θα είναι επιτυχής) κ.λπ. επιφάνειες. Σε αυτή την περίπτωση, απλά δεν έχει τίποτα να «πιάσει». Η εστίαση σε περιοχές με χαμηλό φωτισμό είναι επίσης προβληματική. Είναι αλήθεια ότι σε μικρές αποστάσεις βοηθάει ο ενσωματωμένος φωτισμός αυτόματης εστίασης - μην το εμποδίζετε.
Πώς όμως να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη εστίαση; Δεν είναι τόσο απλό. Εάν πατήσετε απλώς το κουμπί κλείστρου, η εικόνα θα λάβει χώρα, αλλά η εστίαση δεν θα ρυθμιστεί. Πιο συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθεί η τρέχουσα τιμή εστίασης. Λοιπόν, ποια είναι η μεγάλη υπόθεση; Για να ρυθμίσετε την εστίαση, χρειάζεται μόνο να πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση, να περιμένετε τη ρύθμιση (εάν έχουν επιλεγεί οι αυτόματες λειτουργίες), αυτό συνήθως υποδεικνύεται από το εικονίδιο στην οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί πλήρως. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εάν το κουμπί απελευθερωθεί, θα πρέπει να εκτελέσετε ξανά τη διαδικασία εστίασης. Αυτή η διαδικασία είναι μόνο για "σοβαρές" συσκευές, ενώ δεν λειτουργεί σε συσκευές "point-and-shoot".
Ω ναι! Υπάρχει μια άλλη λειτουργία - μακρο φωτογραφία. Είναι απαραίτητο εάν πρέπει να τραβήξετε κάτι πιο κοντά από αυτό που επιτρέπει η κανονική λειτουργία.

ισορροπία λευκού

Τι άλλο μπορεί να πει κανείς για τις καινοτομίες του ψηφιακού φωτογραφικού εξοπλισμού...
Σε αντίθεση με μια φωτογραφική μηχανή φιλμ, μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή έχει μια ενδιαφέρουσα επιλογή - ισορροπία λευκού. Γεγονός είναι ότι η ταινία αποτυπώνει την εικόνα όπως είναι στην πραγματικότητα. Για να είμαστε πιο ακριβείς, η εμφάνιση του λευκού χρώματος στην ταινία είναι σύμφυτη με την παραγωγή της ταινίας. Ενώ μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή αναγκάζεται να προσαρμόσει την ισορροπία ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες λήψης. Αυτό δίνει κάποιο πλεονέκτημα έναντι του φιλμ. Πιθανότατα θυμάστε πώς κατά τη λήψη σε φωτισμό πυρακτώσεως οι φωτογραφίες έγιναν κιτρινισμένες. Αυτό θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί κατά την εκτύπωση φωτογραφιών με διόρθωση χρώματος, αλλά τα περισσότερα εργαστήρια φωτογραφιών, φυσικά, δεν το έκαναν αυτό. Η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή «προσαρμόζεται» στις συνθήκες λήψης αμέσως και, κατά κανόνα, δεν απαιτούνται πλέον περαιτέρω ρυθμίσεις χρωμάτων.
Να σταματήσει! Μπορεί να μην καταλαβαίνεις για τι πράγμα μιλάμε.
Λίγη θεωρία. Σε ασπρόμαυρο, όλα ήταν απλά, δεν χρειαζόταν να ορίσετε την ισορροπία λευκού. Τα πράγματα είναι χειρότερα με τις έγχρωμες εικόνες. Όπως γνωρίζετε, μια έγχρωμη εικόνα αποτελείται από τρία βασικά χρώματα - κόκκινο, πράσινο και μπλε. Πολλοί άνθρωποι πιθανότατα γνωρίζουν τη συντομογραφία RGB, αυτά είναι αυτά τα χρώματα.
Εάν αυτά τα χρώματα είναι σε ισορροπία, το αποτέλεσμα είναι λευκό. Εάν υπερισχύει κάποιο από τα χρώματα, τότε το λευκό δεν μπορεί να επιτευχθεί. Για παράδειγμα, όταν φωτίζεται από μια λάμπα πυρακτώσεως, το χρώμα γίνεται κίτρινο (άχυρο). Σε αυτή την περίπτωση, η εξισορρόπηση της συσκευής θεωρεί ότι το κυρίαρχο φως είναι λευκό και η εμφάνιση στη φωτογραφία γίνεται σωστή - σε αυτό το παράδειγμα, χωρίς κιτρινισμό.
Ποιοι είναι οι τρόποι εξισορρόπησης;
- Αυτόματη εξισορρόπηση – η συσκευή καθορίζει ανεξάρτητα, κατά την «άποψή της», τη σωστή ισορροπία λευκού. Κατά κανόνα, αυτό αρκεί «για τα μάτια», γιατί... Τα ηλεκτρονικά καθορίζουν πολύ σωστά την ισορροπία.
- Εξισορρόπηση ανάλογα με τον τύπο των φωτιστικών (λάμπες πυρακτώσεως, λαμπτήρες φθορισμού). Εάν φωτογραφίζετε σε εσωτερικούς χώρους με τις κατάλληλες λάμπες, τότε μπορείτε να ρυθμίσετε την εξισορρόπηση σε αυτές τις λειτουργίες. Αλλά και πάλι, η αυτόματη ισορροπία στις περισσότερες περιπτώσεις αντιμετωπίζει αυτήν την εργασία και δεν απαιτείται εγκατάσταση αυτών των λειτουργιών.
- Ισορροπία λευκού σε ένα συγκεκριμένο σημείο (μπορεί να θεωρηθεί χειροκίνητη λειτουργία). Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εφέ. Για παράδειγμα, εάν ορίσετε την ισορροπία σε κόκκινο, τότε όλες οι κόκκινες λεπτομέρειες θα είναι λευκές και το συνολικό φόντο θα είναι πολύ συγκεκριμένο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ρύθμιση ισορροπίας λευκού σε αξιοπρεπείς συσκευές είναι δυναμική, δηλ. με σταθερό προσδιορισμό ισορροπίας και δεν εξαρτάται από τη θέση του καλύμματος της συσκευής. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για τις βιντεοκάμερες, όπου αυτό το σύστημα είναι πολύ πρωτόγονο και πρέπει να ξέρετε πότε και πώς να ρυθμίσετε την ισορροπία.
Υπάρχει ένα ακόμη «κόλπο» της ψηφιακής συσκευής. Ορισμένες συσκευές σάς επιτρέπουν να επιλέξετε τη συχνότητα του τροφοδοτικού σας - είτε 50 είτε 60 Hz. Τι σχέση έχει το ηλεκτρικό δίκτυο; Στην πραγματικότητα, δεν φαίνεται να έχει καμία σχέση με αυτό, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει μια σύνδεση. Και αυτό οφείλεται στη λήψη υπό το φως λαμπτήρων, κυρίως φθορισμού. Το γεγονός είναι ότι τέτοιοι λαμπτήρες αναβοσβήνουν εγκαίρως με τη συχνότητα δικτύου - αυτό μπορεί να προκαλέσει τρεμόπαιγμα. Για αυτό είναι αυτή η επιλογή. Η συσκευή, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα, προσπαθεί να βεβαιωθεί ότι δεν συγχρονίζεται με το αναβοσβήσιμο. Για τη Ρωσία, αυτή η επιλογή θα πρέπει να οριστεί στα 50 Hz.

Υπάρχουν, φυσικά, πολλές περισσότερες διαφορετικές χρήσιμες και όχι τόσο χρήσιμες λειτουργίες και επιλογές, αλλά δεν θα είναι δυνατό να τις εξετάσουμε σε ένα άρθρο. Εξετάσαμε τα κύρια, τα οποία είναι τα πιο απαραίτητα και τα οποία χρησιμοποιούνται συχνότερα κατά τη λήψη. Δεν θα είναι δύσκολο να τα κατακτήσετε - απλά πρέπει να εξασκηθείτε λίγο και να διαβάσετε τις οδηγίες για την κάμερα.
Και όταν έχετε ήδη μάθει πώς να τραβάτε φωτογραφίες υψηλής ποιότητας, ήρθε η ώρα να σκεφτείτε τη σύνθεση στη φωτογραφία. Με άλλα λόγια, ό,τι «παγώνει» στο πλαίσιο πρέπει να αντιπροσωπεύει μια ενιαία, ολοκληρωμένη εικόνα. Από αυτή την άποψη, θα είναι χρήσιμο να εξοικειωθείτε με το ακόλουθο υλικό: "".