چگونه در خانه با گوشی خود عکس های جالبی بگیرید. با دوربین معمولی عکس های زیبایی می گیریم. نور طبیعی: نور سخت

بچه ها ما روحمون رو گذاشتیم تو سایت بابت آن تشکر می کنم
که شما در حال کشف این زیبایی هستید. با تشکر از الهام بخشیدن و الهام گرفتن
به ما بپیوندید در فیس بوکو در تماس با

دستور اصلی عکاسی با گوشی هوشمند: مهم نیست دوربین چقدر خنک است، مهم این است که چه کسی آن را در دست دارد. و با لوکس ترین DSLR می توانید عکس های واضح اما خسته کننده بگیرید. آن‌هایی که روی دیسک قرار دارند و سال‌ها کسی آنها را باز نمی‌کند.

و می توانید با گوشی هوشمند خود عکس های جالبی بگیرید، به خصوص که این تجهیزات همیشه همراه شما هستند، لازم نیست برای مدت طولانی آن را باز کنید و فراموش نکنید که درپوش لنز را بردارید. و در بیشتر موارد، گوشی‌های هوشمند ارزان‌تر از دوربین‌های DSLR هستند، که بسیار خوشایند است.

سایت اینترنتیمن نکاتی را در مورد نحوه گرفتن عکس های جالب با استفاده از گوشی هوشمند برای شما گردآوری کرده ام.

برنامه ها

دوربین در گوشی های هوشمند، اول از همه، برنامه ای است که لنز و ماتریس را حفظ می کند. بنابراین، نباید در آنچه اندروید یا iOS به شما دیکته می کند، توقف کنید. ممکن است بخواهید از برنامه های مختلف برای موقعیت های مختلف عکسبرداری استفاده کنید. برخی رنگ‌های جالب‌تری ارائه می‌دهند، برخی دیگر - طرح‌های کمی بزرگ‌تر: دوربین پودینگ، CameraMX، Photosynth، VSCO Cam، دوربین شاتر آهسته، Pro HDR، Camera+، و غیره. اگر حق انتخاب دارید، چرا خودتان را محدود کنید؟

پس از انتخاب یک برنامه، ارزش بررسی تنظیمات را دارد. وضوح تصویر را روی بالا تنظیم کنید، به یاد داشته باشید که در موارد دشوار می توانید با تعادل رنگ سفید، ISO بازی کنید و فوکوس خودکار را خاموش کنید. و به طور کلی، دریابید که یک برنامه خاص چه کارهای جالبی می تواند انجام دهد.

بزرگنمایی

برش به عنوان جایگزینی برای زوم.

بهتر است یک بار برای همیشه فراموش کنید که گوشی هوشمند شما دارای زوم دیجیتال است. چنین افزایشی در بیشتر موارد با کاهش شدید کیفیت تصویر حاصل می شود. بهترین زوم پاها است: نزدیکتر بیا، دورتر برو.

اگر این امکان پذیر نیست، پس عاقلانه تر است که قاب مورد نیاز خود را از یک عکس بزرگ در طول پس پردازش جدا کنید. عملکرد برش حتی در ساده ترین برنامه ها نیز در دسترس است. به علاوه، زمان را برای تنظیم اندازه تلف نمی کنید، فقط آن را بردارید. و در حال حاضر در یک محیط آرام، قاب را به درستی می‌نویسید، بدون از دست دادن جزئیاتی که می‌توانید هنگام استفاده از بزرگ‌نمایی در میدان، به‌طور تصادفی از آن خارج شوید.

سلسله

چندین شات از یک صحنه بگیرید. پس از آن، می توانید موفق ترین عکس را انتخاب کنید و با آن کار کنید. و قبل از حذف عکس ها از گوشی هوشمند خود، ایده خوبی است که آنها را در رایانه خود مشاهده کنید، زیرا در یک صفحه تلفن کوچک ممکن است متوجه عکس های خوب نباشید، فقط به این دلیل که به نظر می رسد نوردهی بیش از حد یا کم نور هستند.

اگر جالب نشد، باید زاویه عکاسی را تغییر دهید.

هنگام عکاسی از چیزی یا شخصی، از تغییر زاویه نترسید. می توانید یک عکس رو به رو بگیرید یا می توانید کمی زاویه را تغییر دهید و عکس جالبی بگیرید. علاوه بر این، اندازه جمع و جور گوشی هوشمند به شما امکان می دهد زوایایی را بگیرید که یک عکاس با دوربین بزرگ باید سخت کار کند.

سبک

استفاده از فلاش در گوشی هوشمند باید بسیار با احتیاط باشد. به عنوان یک قاعده، عکس را "مرده" می کند، رنگ ها و سایه ها را تحریف می کند. فلاش فقط زمانی خوب است که نیاز به عکس برداری فوری داشته باشید، در غیر این صورت لحظه را از دست خواهید داد.

در عین حال نور ابزار اصلی عکاس است. این برای دوربین های حرفه ای مهم است، اما برای گوشی های هوشمند بسیار مهمتر است. بنابراین، همیشه به دنبال نور باشید، دقت کنید که چگونه روی سوژه می افتد و عکس را دریافت خواهید کرد.

نور خوب در صبح و عصر. در یک بعدازظهر آفتابی، باید با کنتراست بسیار بالا کار کنید، که باعث تهدید مصنوعات موجود در تصاویر می شود. آسمان قبل از طوفان جلوه های مجلل می دهد.

تیراندازی به اشیا

در سمت چپ یک عکس با کمبود نور، در سمت راست با یک چراغ قوه است.

اگر می خواهید از چیزی یا شخصی در خانه عکس بگیرید، تلفن هوشمند ممکن است سرسخت شود - به ندرت نور کافی در اتاق وجود دارد. اما می توانید یک چراغ قوه LED ساده و یک ورق کاغذ سفید برای جبران سایه بسیار خشن بردارید. فرض کنید یک چراغ قوه از بالا در سمت راست می تابد، یک ورق کاغذ سفید را به سمت چپ می آوریم که نور چراغ قوه را منعکس می کند و علاوه بر آن جسم را روشن می کند و دکمه تلفن را فشار می دهیم.

تمیزی لنز

از طریق اثر انگشت قاب کنید.

به نظر می رسد که یک چیز واضح تمیز بودن لنز است، اما دوستداران گوشی های هوشمند اغلب با این مشکل مواجه می شوند. تلفن دائما استفاده می شود، در جیب شما قرار می گیرد و وقتی آن را برای پاسخ به تماس یا پیامک می گیرید، آخرین چیزی که به یاد می آورید این است که اثر انگشت روی شیشه لنز گذاشته اید. هنگام عکاسی، این چاپ، البته، کمی تاری مرموز ایجاد می کند، اما، به عنوان یک قاعده، این اثری است که در عکس مورد نظر انتظار ندارید.

تاخیر در پاسخگویی

مهم است که این واقعیت را در نظر بگیریم که برنامه عکسبرداری در تلفن هوشمند در بیشتر موارد با تاخیر کار می کند. شما قبلا دکمه را فشار داده اید، اما دوربین هنوز قبل از گرفتن عکس فکر می کند. بنابراین، مهم است که فعالانه فکر کنید، مانند شکارچی که به سمت خرگوش شلیک نمی کند، بلکه در مکانی که طبق فرض او، خرگوش در لحظه بعد در آن قرار خواهد گرفت.

فرض کنید در حال عکاسی از یک گل در یک مزرعه هستید و در آن روز باد می‌وزد، باید سرعت دوربین را در نظر بگیرید و در عین حال لحظه بین تند بادها را ثبت کنید. دشوار است، اما نتیجه با توجه به تلاش صرف شده ارزشمندتر خواهد بود.

برنامه های پس از پردازش

ساده ترین ویرایش در اینستاگرام

اکثر عکاسان حرفه ای پس پردازش عکس ها را انجام می دهند، کاملاً همیشه در عکاسی تجاری، اما برای عکاسی با گوشی های هوشمند این یک ضرورت حیاتی است. نمی توانید سرعت شاتر و دیافراگم را در گوشی هوشمند تنظیم کنید. این محدودیت با انواع برنامه های پس از پردازش جبران می شود. این فراتر از اینستاگرام و فلیکر معروف است.

• دوربین VSCO. به شما امکان می دهد انواع فیلترها و تنظیمات را اعمال کنید. رایگان توزیع می شود.
• پس از نور. برای اصلاح رنگ خوبه هزینه 34 روبل.
• روتوش را لمس کنید. این ابزار ساده به شما امکان می دهد عیوب جزئی را در یک عکس حذف کرده و قسمت هایی از تصویر را شبیه سازی کنید. نسخه های رایگان و پولی وجود دارد.
• SnapSeed. تعداد زیادی فیلتر و افکت، مانند تغییر شیب و تنظیم فوکوس، وضوح و تنظیم رنگ. رایگان توزیع می شود.
• Pixlr Express. انتخاب زیادی از فیلترها، فریم ها، جلوه ها. کاملا رایگان.
• فتوشاپ اکسپرس. هیچ تنظیمات خاصی ارائه نمی دهد، اما دارای فیلترهای مختلف زیادی است که فرآیند پردازش را تا حد امکان سریع می کند. می تواند با فایل های RAW کار کند. رایگان.
• تازه کار. هر دو ویژگی رایگان و پولی وجود دارد. بسته نرم افزار استاندارد شامل بسیاری از فیلترهای قدیمی است که برای ژانرهای مختلف عکاسی سازگار شده است: پرتره، مناظر، طرح شهری، ماکرو و غیره.
• فونتو. به شما امکان می دهد هر فونتی را که می خواهید به عکس خود اضافه کنید. رایگان توزیع می شود.
• مولدویو. یک برنامه رایگان به زبان روسی که به شما امکان می دهد با ترکیب حداکثر 9 تصویر کلاژ بسازید.
• مولتی اکسپو(برای iOS). یک اپلیکیشن جالب برای ایجاد افکت نوردهی چندگانه. رایگان توزیع می شود.
• شبکه عکس. برنامه رایگان برای ایجاد کلاژ. می تواند با فایل های با وضوح بالا کار کند.
• LensLight. این اپلیکیشن به شما اجازه می دهد تا افکت های خیره کننده، درخشش و بوکه را به عکس های خود اضافه کنید. هزینه 99 روبل.

عکس های روشنی که می توانند یک آلبوم را تزئین کنند و صدها لایک در شبکه های اجتماعی به دست آورند، نه تنها در ساحل دریا یا در یک استودیوی گران قیمت ایجاد می شوند. آپارتمان شخصی شما به راحتی می تواند به پس زمینه ای برای عکس های عالی تبدیل شود! آیا می خواهید یاد بگیرید که چگونه در خانه یک عکس زیبا بگیرید؟ نکات را در مقاله ما بخوانید!

چگونه با گوشی هوشمند یک عکس زیبا از خانه بگیریم

ما با حداقل منابع - بدون دوربین SLR یا نورپردازی حرفه ای - بسنده می کنیم. فقط شما، یک گوشی هوشمند و ابزارهای موجود. تکنیک هایی که می توانید برای به دست آوردن تصاویر با کیفیت بالا استفاده کنید به این بستگی دارد که دقیقاً از چه چیزی عکاسی می کنید.

1. پرتره

عکاسی از جلو (چهره مستقیماً به دوربین نگاه می کند) اغلب حتی در جایی که هیچ نقصی وجود ندارد، نقص ایجاد می کند. سعی کنید نیم چرخش را به سمت دوربین بچرخانید - این یکی از گزینه های جهانی است که برای اکثر افراد مناسب است. این زاویه از نظر بصری صورت را باریک تر می کند و بر استخوان گونه و گردن باریک تأکید می کند.

حتی یک چرخش جزئی سر باعث جذابیت بیشتر چهره در عکس می شود.

حتی اگر در حال عکاسی پرتره ای هستید که در آن توجه بیننده روی صورت متمرکز است، آنچه را که در اطرافتان است فراموش نکنید. لباس های نامرتب روی صندلی یا یک ناهار نیمه خورده می تواند به سرعت یک تصویر جذاب را خراب کند. سعی کنید یک فضای داخلی جالب پشت سر خود داشته باشید.

مطمئن شوید که پس زمینه از نظر زیبایی شناختی دلپذیر است

2. عکاسی موضوعی

اگر دوست دارید برای اینستاگرام عکس بگیرید، قطعا به توانایی عکاسی از اجسام کوچک نیاز خواهید داشت. علیرغم سادگی ظاهری آن، مشکلات زیادی در اینجا وجود دارد. لازم است بافت، کوچکترین جزئیات، رنگ دقیق را منتقل کنید. نکات ما به شما کمک می کند با گوشی هوشمند خود یک عکس زیبا بگیرید:

برای عکاسی محصول، ایده خوبی است که از یک میز کوچک استفاده کنید که در آن شی قرار دارد. اگر از نور طبیعی استفاده می کنید، می توانید روی طاقچه بنشینید. استفاده از سه پایه بسیار توصیه می شود، حتی اگر از گوشی عکس می گیرید. این کار از لرزش دست جلوگیری می کند و به حداکثر وضوح می رسد.

چگونه یک عکس را حتی بهتر کنیم

حتی یک عکس موفق نیاز به پردازش دارد. این برنامه به شما امکان می دهد کیفیت یک عکس را بهبود بخشید، چیزهای غیر ضروری را از کادر حذف کنید، یک پرتره را روتوش کنید یا جلوه ها را اعمال کنید. چه ویژگی هایی ارائه می دهد؟

نتیجه

گرفتن یک عکس زیبا در خانه بدون مشارکت یک عکاس حرفه ای امکان پذیر است! کمی خلاقیت و تخیل، کمی صبر و البته کمک بی بدیل یک PhotoMASTER. این به شما این امکان را می دهد که با اصلاح کاستی هایی که تقریباً در هر عکس خانگی وجود دارد، هر عکسی را جلا دهید. آپارتمان شما می تواند به راحتی به یک استودیوی عالی عکس تبدیل شود - آن را دنبال کنید!

آزمایش کنید! از یکی از قوانین استفاده کنید یا با تکنیک های مختلف چندین عکس بگیرید و سپس نتایج را مقایسه کنید!

اسرار ترکیب خوب

1. "قاعده یک سوم" (قاعده "نسبت طلایی")

بسیاری از افراد اجزای مهمی را در مرکز قرار می دهند، اما این عکس ها اغلب خیلی خوب به نظر نمی رسند. قرار دادن سوژه در مرکز به این معنی است که در دو طرف آن و در بالا نیز فضای خالی وجود دارد، به خصوص اگر پرتره باشد. بهتر است سوژه را مستقیماً در مرکز قرار دهید و فوکوس کنید، سپس سوژه را به پهلو ببرید. از قانون «نسبت طلایی» یا «قاعده یک سوم» استفاده کنید، و بعید است که اشتباه کنید!

چگونه از قانون یک سوم استفاده کنیم؟
تصور کنید که تصویر توسط چهار خط به قسمت های مساوی تقسیم شده است. برخی از دوربین های دیجیتال، هنگامی که دکمه را تا نیمه فشار می دهید، یک "شبکه" آماده از چنین خطوطی را نمایش می دهند. از چنین شبکه ای (تخیلی یا واقعی) استفاده کنید و سوژه های خود را به درستی قرار دهید.

شبکه نمایش داده شده به طور خودکار استفاده از قانون یک سوم را آسان می کند - تنها چیزی که باقی می ماند قرار دادن اشیاء اصلی در تقاطع خطوط است.

خط افق را در امتداد یکی از این دو قرار دهید خطوط افقی.
عناصر کلیدی مانند چهره دوست خود را در موقعیت قرار دهید. در تقاطعدو خط اگر دو شی مهم دارید، هر دو را در "چهارراه" قرار دهید - می توانید مطمئن باشید که یک ترکیب عالی تضمین شده است!

2. اجسام متحرک

اگر در حال عکاسی از افرادی هستید که در حال پیاده روی هستند، فراموش نکنید که آنها باید «وارد کادر» شوند و به سمت وسط آن حرکت کنند، یعنی یک فضای خالی جلوی فرد در حال راه رفتن بگذارند. همین قانون در مورد تیراندازی به ماشین‌های متحرک، اسب‌ها و سایر اشیاء نیز صدق می‌کند:

اجسام متحرک باید «وارد» قاب شوند

3. نزدیک شدن

با گذاشتن فضای خالی زیادی در اطراف سوژه، گرفتن عکس بسیار آسان است. اغلب متوجه می‌شویم که موضوع عکاسی فضای کمی را اشغال می‌کند، زمانی که دیگر برای تغییر چیزی دیر شده است. بنابراین، از قبل فکر کنید که قاب را با چه چیزی پر می کنید. به سوژه نزدیکتر شوید یا از لنز زوم استفاده کنید.

4. به اشیا توجه کنید

اگر شما می خواهید جلب توجه به یک شی خاص(دوست شما، یک ساختمان، چیزی قابل توجه، سگ شما و غیره)، پس بسیار مهم است که شی به وضوح مشخص شود. برجسته شد. زمانی که سوژه شما در یک پس زمینه بهم ریخته یا در نزدیکی افراد یا اشیاء دیگر قرار می گیرد مراقب باشید. فراموش نکنید که باید برای بیننده مشخص باشد که چه کسی یا چه چیزی در کانون توجه است.

بنابراین:
1. پس زمینه باید تا حد امکان تمیز باشد
2. پس زمینه را می توان تیز ساخت و بنابراین شیء گویاتر به نظر می رسد

در عکس سمت چپ، با باز کردن دیافراگم، عمق میدان کاهش یافته است. این به برجسته شدن دختر کمک کرد.

5. از یک قاب استفاده کنید

اگر یاد بگیرید چگونه اشیا را به درستی قاب بندی کنید، نتایج همیشه بهتر خواهد بود.
اکنون ما در مورد قاب های چوبی خریداری شده در یک سالن هنری صحبت نمی کنیم. نکته این است که منظره را می توان به عنوان عنصر ترکیب بندی استفاده کرد و به شما امکان می دهد به عکس های خود عمق دهید. یک قاب خوب می‌تواند یک در، شاخه‌های درخت، طاق‌ها و درخت‌هایی باشد که می‌توان از آنها برای «قاب‌بندی» سوژه استفاده کرد.

6. با پس زمینه تعامل داشته باشید

یک عکس معمولی تعطیلات: دوست شما در مقابل یک بنای تاریخی ایستاده است - خسته کننده و معمولی است ... پیش زمینه و پس زمینه با هم متحد نیستند یا با یکدیگر صحبت نمی کنند - فقط یک شخص و یک مکان است ... این تصویر ساده را می توان بهبود بخشید با انجام کاری برای ایجاد ارتباط بین شکل و پس زمینه - به عنوان مثال، از دوست خود بخواهید که آرنج خود را به یک پایه سنگی تکیه دهد و با بیان به بنای یادبود نگاه کند. او اکنون بخشی از صحنه است نه چیزی که از آن جدا شده باشد.

7. اشیاء متعدد

اگر می خواهید از چندین شی عکاسی کنید و هر دو برای شما مهم هستند، پس باید از اصل تعادل پیروی کنید - اشیاء را به گونه ای قرار دهید که هر کدام قاب را در کنار خود متعادل کنند:

همچنین می توانید عکس را با استفاده از قانون یک سوم متعادل کنید - اشیاء را روی خطوط یا در مراکز تقاطع خطوط قرار دهید:

8. استفاده از خطوط

خطوط تأثیر عاطفی بر بیننده دارند:

• خطوط منحنی آرامش بخش هستند
• خطوط شکسته به عنوان یک عامل تحریک کننده عمل می کنند
• افقی - آرامش و آرامش (افق ها، اقیانوس ها، افراد خوابیده)
• خطوط عمودی - عظمت، رشد (آسمان خراش ها، درختان)
• مورب - پویایی.

در سمت راست - فلامینگو آرام است، گردن آن به شکل s دلپذیر است و زمینه مناسب تری انتخاب شده است.

تکنیک استفاده از خطوط پیشرو اغلب استفاده می شود - اینها خطوطی هستند که از یکی از گوشه های پایین تصویر منشأ می گیرند و به مرکز معنایی آن منتهی می شوند که معمولاً در نقطه "نسبت طلایی" قرار دارد. چنین خطی را می توان تقریباً در هر موضوعی یافت: یک مسیر، یک جسم مستطیل، خطوط تقسیم کننده تن ها یا رنگ ها.

9. با زاویه ها آزمایش کنید

بالا پایین

بیشتر عکس ها از یک ارتفاع و از یک زاویه گرفته شده اند. با استفاده از دوربین به روش های مختلف می توان به نتایج جالب تری دست یافت - برای مثال، اگر نگاه کنید پایین بالایا دوربین را بالای سر خود بیاورید و آن را نشانه بگیرید پایین.
می توانید سعی کنید عکس ها را با زاویه بگیرید.

به صورت مورب بپیچید

به خاطر داشته باشید که تیراندازی از پایین کمک می‌کند تا افراد مهم‌تر به نظر برسند، در حالی که تیراندازی از بالا آن‌ها را «تحقیر» می‌کند. اگر از ساختمان‌های بلند عکاسی می‌کنید، چرخاندن دوربین به صورت مورب به شما این امکان را می‌دهد که کل ساختمان را قاب کنید و آن را بسیار جذاب‌تر نشان دهید.

10. از فلش استفاده کنید - اما مراقب باشید!

عکس سمت چپ در حالت عادی گرفته شده و در نتیجه فرد در سایه قرار گرفته است. در سمت راست، از عملکرد تصویربرداری نور پس زمینه استفاده می شود ("کنتراست نور")

در شرایط نور طبیعی ناکافی، استفاده از فلاش امکان گرفتن عکس های موفق را فراهم می کند.
در یک روز آفتابی روشن، استفاده از فلاش به جلوگیری از ظاهر شدن سایه‌های تیره کمک می‌کند (به عنوان مثال، روی صورت افرادی که توسط خورشید روشن نمی‌شوند)
برخی از دوربین ها حالت به اصطلاح "فلاش پر" دارند. آنها پالس کوچکی از نور ساطع می کنند تا سایه ها را نرم کنند و استفاده از فلاش تقریباً نامرئی باقی می ماند.

سوژه را در محدوده فلاش نگه دارید

عکس هایی که در شب با استفاده از فلاش گرفته می شوند گاهی اوقات می توانند ناامید کننده باشند زیرا... سوژه ممکن است در خارج از منطقه روشنایی قرار داشته باشد. در مورد دوربین های کامپکت، این ناحیه نسبتا کوچک است و معمولاً به فاصله 3 متری از دوربین محدود می شود.

11. نه فقط افقی!

چرا بیشتر اوقات به صورت افقی عکس می گیریم؟ دوربین خود را 90 درجه بچرخانید و این فرصت را خواهید داشت که ترکیب بندی های خیره کننده ایجاد کنید، به مجموعه تصاویر خود علاقه و تنوع بیافزایید. موقعیت عمودی برای عکس های نزدیک از افراد یا مکان های دیدنی بسیار مهم است!

12. نزدیک تر، حتی نزدیک تر!

حشرات، گل ها و حتی جواهرات عکس های فوق العاده ای ایجاد می کنند، اما برای این کار باید از نزدیک عکس بگیرید. وقتی نزدیک تر می شوید، می توانید تمام جزئیات ساختار ظریف آنها را ببینید.

اکثر دوربین ها دارای حداقل فاصله فوکوس هستند که به شما امکان می دهد به اندازه کافی به سوژه نزدیک شوید و برخی از دوربین ها حالت ماکرو نیز دارند. در حالت ماکرو می توانید یک تصویر تقریباً در اندازه واقعی دریافت کنید. دوربین های دیجیتال در حالت ماکرو کارایی بیشتری دارند. ابتدا می توانید از صفحه نمایش LCD استفاده کنید تا مطمئن شوید که سوژه شما واقعاً در فوکوس است. دوم اینکه دوربین های دیجیتال اغلب لنزهای بهتری برای عکاسی از نمای نزدیک دارند.

اگر دوربین فیلمبرداری دارید، از کار کردن از نزدیک نترسید. فقط باید فاصله را با دقت بیشتری انتخاب کنید. همچنین مطمئن شوید که در روشن ترین نور ممکن عکاسی می کنید، زیرا این کار به شما عمق میدان بیشتری می دهد.

نزدیک شدن واقعی

فروشگاه‌های دوربین در حال حاضر برای اکثر دوربین‌هایی که می‌توانند به لنز دوربین متصل شوند، ضمیمه‌های لنز اختیاری ارائه می‌دهند تا به شما امکان می‌دهند از اجسام کوچک نماهای نزدیک شدید بگیرید. شما می توانید حلقه های آداپتور بخرید، آنها به شما اجازه می دهند دوربین را به میکروسکوپ وصل کنید و میکروفتوگرافی انجام دهید.

هنگام استفاده از حالت ماکرو یا لنز ماکرو، می توانید آنقدر به سوژه نزدیک شوید که سایه لنز دوربین روی آن بیفتد. بنابراین به نورپردازی توجه ویژه ای داشته باشید.

========================================

بر خلاف قوانین

ما قوانین زیادی را ذکر کرده ایم، اما فکر نکنید که لازم است هر بار آنها را رعایت کنید.
قوانین به سادگی به ما کمک می کنند، اما به هیچ وجه دیکته نمی کنند که عکس چگونه باید باشد.
در واقع بهترین و موفق ترین عکس ها را می توان با زیر پا گذاشتن قوانین تعیین شده به دست آورد.

• هنگام گرفتن عکس های منظره، همیشه قانون یک سوم را اعمال نکنید.
• اگر می خواهید نشان دهید که سوژه در چشم انداز وسیع چقدر کوچک است، خیلی نزدیک نشوید.
• اگر احساس می‌کنید که پس‌زمینه درهم‌هم‌ریخته به انتقال دقیق‌تر فضا کمک می‌کند، نترسید.
• اگر احساس می کنید که نتیجه غیرطبیعی به نظر می رسد از زوایای غیر معمول استفاده نکنید!

برچسب ها: چگونه عکس های خوب بگیریم

این مقاله در درجه اول برای کسانی است که برای اولین بار با تمایل به یادگیری نحوه عکاسی به سایت آمدند. این به عنوان راهنمایی برای بقیه مطالب سایت عمل می کند، که اگر ناگهان تصمیم گرفتید مهارت های عکاسی خود را "ارتقا دهید" باید به آنها توجه کنید.

قبل از یادگیری عکاسی، باید خودتان تصمیم بگیرید - چرا به این نیاز دارم و چقدر آماده هستم تا در آن فرو بروم؟ احتمالاً همه کاریکاتور مشابهی از نمودار تکامل انسان را دیده اند:

تصویر از اینترنت

گاهی اوقات این تصویر بین یک عکاس با تلفن همراه و یک عکاس با سه پایه خط می کشد و با عنوان "بعضی از مردم باید اینجا توقف کنند."

مقاله ای که می خوانید از سال 2008 وجود دارد و هر دو سال یکبار مطابق با گرایش ها و گرایش های فعلی در زمینه عکاسی - آماتور و حرفه ای ویرایش می شود. این مقاله در طول 10 سال عمر خود تقریباً 100٪ محتوای خود را تغییر داده است! این به خاطر این واقعیت است که ما اکنون در یک نقطه عطف زندگی می کنیم، زمانی که عکاسی از حفظ حرفه ای ها و علاقه مندان به یک سرگرمی جهانی تبدیل شده است. و نه حتی یک سرگرمی، بلکه بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره است. احتمالاً قبلاً حدس می زنید که ما در مورد عکاسی با موبایل صحبت می کنیم. از یک طرف، این بسیار جالب است، اما از طرف دیگر...عکاسی، به دلیل جذابیت انبوه آن، دیگر هنر نیست. هر روز میلیون‌ها (اگر نگوییم میلیاردها) عکس مشابه با گل‌ها، گربه‌ها، بشقاب‌های غذا، سلفی‌ها و مزخرفات دیگر در اینترنت آپلود می‌شوند و به طرز عجیبی همه اینها بیننده خود را پیدا می‌کنند - «ستاره‌های اینستاگرام» میلیون‌ها نفر به دست می‌آورند. لایک برای عکس‌های تار مانند «من و گربه‌ام». صرفاً به این دلیل که عکس های آنها قابل درک است و به اکثریت نزدیک است. عکس های استادان شناخته شده رتبه بسیار پایین تری در بین عموم مردم دارد - آنها آنها را درک نمی کنند. این تقریباً مانند مقایسه دو نوع موسیقی است - پاپ و مثلاً جاز.

بیایید یک بار دیگر به این سوال برگردیم - چرا می خواهید عکاسی را یاد بگیرید؟ اگر این کار را صرفاً به این دلیل انجام می دهید که «مد» یا «معتبر» است - اذیت نکنید. این مد به زودی خواهد گذشت. اگر واقعاً می خواهید "از شلوغی و شلوغی بالاتر بروید"، این مقاله برای شما مناسب است!

کمی تئوری خسته کننده

اول از همه، شایان ذکر است که عکاسی از دو بخش به هم پیوسته تشکیل شده است - خلاقانه و فنی.

بخش خلاقانه از تخیل و دید شما از طرح می آید. درک آن با تجربه حاصل می شود. این می تواند شامل شانس عکاسی نیز باشد - هر چه عکاس با تجربه تر باشد، اغلب در مورد سوژه و شرایط عکسبرداری "خوش شانس" است. وقتی سفر خلاقانه خود را شروع کردم، به آثار نویسندگان پیشرفته در photosight.ru نگاه کردم و آنها را به عنوان نوعی جادو درک کردم. من اخیراً لیست آثار منتخب را بررسی کردم و متوجه شدم که هیچ جادوی در آنها وجود ندارد، فقط تجربه زیاد و مقدار زیادی شانس :)

بخش فنی دنباله ای از فشار دادن دکمه ها، انتخاب حالت، تنظیم پارامترهای عکسبرداری به منظور تحقق یک ایده خلاقانه است. نسبت می تواند از جنبه خلاقانه و فنی متفاوت باشد و فقط به تصمیم شما بستگی دارد - با چه دوربینی عکس می گیرید، در چه حالتی (خودکار یا) با چه فرمتی ()، بعداً این کار را انجام می دهید یا آن را همانطور که هست رها می کنید. ?

یادگیری عکاسی به معنای یادگیری ترکیب بخش های خلاقانه و فنی در نسبت های بهینه است. اصلاً لازم نیست از همه چیز در حالت دستی عکس بگیرید (این را به طرفداران "مکتب قدیمی" واگذار می کنیم) ، کافی است ویژگی های دوربین خود را بدانید و بتوانید مطابق با شرایط عکسبرداری از آنها استفاده کنید. . وقتی یک تابلوی نقاشی زیبا را می‌بینیم، اصلاً برای ما فرقی نمی‌کند که هنرمند چگونه قلم مو را نگه داشته، چگونه رنگ‌ها را با هم مخلوط کرده است، یا ارتفاع سه پایه‌اش چقدر است. در عکاسی هم همینطور است. نکته اصلی نتیجه است و نحوه به دست آوردن آن برای بیننده کاملاً بی تفاوت است.

بهترین دوربین برای یادگیری عکاسی چیست؟

اگر واقعاً می خواهید عکاسی یاد بگیرید، به دوربین نیاز دارید، نه گوشی هوشمند. بسیار مطلوب است که این دوربین دارای لنزهای قابل تعویض باشد. گوشی های هوشمند به صورت مفهومی برای عکاسی خودکار طراحی شده اند، حتی اگر تنظیمات دستی داشته باشند. هنگام تلاش برای یادگیری عکاسی با استفاده از تلفن هوشمند، خیلی سریع متوجه خواهید شد که به سقف برخورد کرده اید - قابلیت های عکاسی کافی برای توسعه بیشتر وجود ندارد. امکانات خلاقانه هر دوربینی با لنزهای قابل تعویض عملا نامحدود است.

برای یادگیری عکاسی اصلاً نیازی به خرید مدرن ترین و گران ترین تجهیزات نیست. امروزه فناوری آماتور چنان پیشرفت کرده است که نیازهای نه تنها آماتورها، بلکه عکاسان پیشرفته را نیز برآورده می کند.

حالا در مورد خود دوربین ها (به طور دقیق تر، در مورد "لاشه ها"). هیچ فایده ای برای دنبال کردن آخرین مدل ها وجود ندارد. آنها گران هستند و معمولاً مزیت زیادی نسبت به دوربین های مدل قبلی ندارند. تنها چیزی که می تواند یک فرد معقول را تشویق کند که برای جدید بودن بیش از حد بپردازد، برخی به روز رسانی های اساسی است، به عنوان مثال، یک ماتریس نسل جدید. در بیشتر موارد دیگر، نوآوری ها در عکاسی رابطه بسیار غیر مستقیمی دارند. به عنوان مثال، تعداد سنسورهای فوکوس 5 درصد افزایش یافته است، کنترل Wi-Fi، سنسور GPS و صفحه نمایش لمسی با وضوح فوق العاده بالا اضافه شده است. پرداخت 20 درصد بیشتر برای چنین نوآوری هایی در مقایسه با مدل قبلی منطقی نیست. من شما را تشویق نمی‌کنم که «چیزهای قدیمی» بخرید، اما توصیه می‌کنم در انتخاب بین یک محصول جدید و یک دوربین نسل قبلی رویکردی هوشیارتر داشته باشید. قیمت محصولات جدید می تواند به طور غیر منطقی بالا باشد، در حالی که تعداد نوآوری های واقعا مفید ممکن است چندان زیاد نباشد.

معرفی ویژگی های اصلی دوربین

توصیه می شود صبور باشید و دستورالعمل های دوربین را مطالعه کنید. متأسفانه، همیشه ساده و واضح نوشته نمی شود، با این حال، این نیاز به مطالعه مکان و هدف کنترل های اصلی را برطرف نمی کند. به عنوان یک قاعده، تعداد زیادی کنترل وجود ندارد - یک چرخش حالت، یک یا دو چرخ برای تنظیم پارامترها، چندین دکمه عملکرد، کنترل های زوم، یک فوکوس خودکار و دکمه شاتر. همچنین برای اینکه بتوانید موارد منوی اصلی را مطالعه کنید ارزش دارد. برای پیکربندی مواردی مانند سبک تصویر. همه اینها با تجربه همراه است، اما با گذشت زمان نباید یک مورد نامفهوم در منوی دوربین برای شما وجود داشته باشد.

آشنایی با نمایشگاه

زمان آن فرا رسیده است که دوربین را برداریم و سعی کنیم چیزی را با آن به تصویر بکشیم. ابتدا حالت خودکار را روشن کنید و سعی کنید در آن عکس بگیرید. در بیشتر موارد، نتیجه کاملا طبیعی خواهد بود، اما گاهی اوقات عکس ها به دلایلی خیلی روشن یا برعکس، خیلی تاریک می شوند.

وقت آن است که با چنین چیزی آشنا شوید. نوردهی کل شار نوری است که ماتریس در حین عملکرد شاتر گرفته است. هر چه سطح نوردهی بالاتر باشد، عکس روشن تر ظاهر می شود. به عکس هایی که خیلی روشن هستند نوردهی بیش از حد و عکس هایی که خیلی تاریک هستند کم نوردهی می گویند.می توانید سطح نوردهی را به صورت دستی تنظیم کنید، اما این کار را در حالت خودکار نمی توان انجام داد. برای اینکه بتوانید "بالا یا پایین" را روشن کنید، باید به حالت P (نور برنامه ریزی شده) بروید.

حالت نوردهی برنامه ریزی شده

این ساده ترین حالت "خلاقانه" است که سادگی حالت خودکار را ترکیب می کند و در عین حال به شما امکان می دهد اصلاحاتی را در عملکرد دستگاه اعمال کنید - عکس ها را به اجبار روشن تر یا تیره تر کنید. این کار با استفاده از جبران نوردهی انجام می شود. جبران نوردهی معمولاً زمانی استفاده می شود که صحنه تحت سلطه اشیاء روشن یا تاریک باشد. اتوماسیون به گونه ای کار می کند که سعی می کند متوسط ​​سطح نوردهی تصویر را به 18% تون خاکستری برساند (به اصطلاح "کارت خاکستری"). لطفاً توجه داشته باشید که وقتی بیشتر از آسمان روشن را در کادر می گیریم، زمین در عکس تیره تر به نظر می رسد. و برعکس، ما زمین بیشتری را به قاب می بریم - آسمان روشن می شود، گاهی اوقات حتی سفید می شود. جبران نوردهی به جبران سایه ها و هایلایت های فراتر از مرزهای سیاه مطلق و سفید مطلق کمک می کند.

حتی در حالت نوردهی برنامه، می توانید تراز سفیدی را تنظیم کرده و فلاش را کنترل کنید. این حالت راحت است زیرا به حداقل دانش فنی نیاز دارد، اما در عین حال می تواند نتایج بسیار بهتری نسبت به حالت تمام اتوماتیک ارائه دهد.

همچنین در حالت نوردهی برنامه با چیزی آشنا خواهید شد نمودار میله ای.این چیزی نیست جز نموداری از توزیع روشنایی پیکسل در تصویر.

سمت چپ هیستوگرام مربوط به سایه ها، سمت راست به هایلایت ها است. اگر هیستوگرام "بریده" در سمت چپ ظاهر شود، مناطق سیاه رنگ با رنگ از دست رفته در تصویر وجود دارد. بر این اساس، هیستوگرام "برش خورده" در سمت راست نشان دهنده وجود نواحی سبک "از بین رفته" به رنگ سفید است. هنگام تنظیم نوردهی، هیستوگرام به راست یا چپ تغییر می کند و تصویر به ترتیب روشن یا تیره می شود. وظیفه شما این است که یاد بگیرید هیستوگرام را کنترل کنید و اجازه ندهید که بیهوده از محدوده های تعیین شده خود خارج شود. در این صورت نوردهی عکس به احتمال زیاد درست خواهد بود.

استقامت چیست؟

مهم نیست که چقدر خوب و راحت است، افسوس که همیشه به ما اجازه نمی دهد به نتیجه ای که انتظار داشتیم برسیم. نمونه بارز آن تیراندازی به اجسام متحرک است. سعی کنید برای عکاسی از اتومبیل هایی که در حال عبور هستند به بیرون بروید. در یک روز آفتابی روشن این به احتمال زیاد جواب می دهد، اما به محض اینکه خورشید پشت ابر می رود، اتومبیل ها کمی لکه دار می شوند. علاوه بر این، هر چه نور کمتر باشد، این تاری قوی تر خواهد بود. چرا این اتفاق می افتد؟

هنگامی که شاتر باز می شود، عکس در معرض دید قرار می گیرد. اگر اشیایی که به سرعت در حال حرکت هستند وارد کادر شوند، در طول زمانی که شاتر باز می‌شود، زمان حرکت دارند و در عکس کمی تار به نظر می‌رسند. زمانی که شاتر باز می شود نامیده می شود تحمل.

سرعت شاتر به شما امکان می دهد اثر "حرکت یخ زده" (مثال زیر) را دریافت کنید، یا برعکس، اجسام متحرک را تار کنید.

سرعت شاتر به عنوان یک واحد تقسیم بر یک عدد نمایش داده می شود، به عنوان مثال، 1/500 - این بدان معنی است که شاتر برای 1/500 ثانیه باز می شود. این سرعت شاتر به اندازه کافی سریع است که در آن رانندگی اتومبیل ها و پیاده روی عابران پیاده در عکس واضح خواهد بود. هرچه سرعت شاتر کمتر باشد، حرکت سریع‌تر می‌تواند ثابت شود.

اگر سرعت شاتر را مثلاً به 1/125 ثانیه افزایش دهید، عابران پیاده همچنان صاف خواهند ماند، اما اتومبیل ها به طور محسوسی تار می شوند. اگر سرعت شاتر 1/50 یا بیشتر باشد، خطر تار شدن عکس ها به دلیل افزایش می یابد. دست عکاس می لرزد و توصیه می شود از دوربین روی سه پایه استفاده کنید یا از لرزشگیر تصویر (در صورت وجود) استفاده کنید.

عکس های شبانه با نوردهی بسیار طولانی چند ثانیه و حتی دقیقه گرفته می شود. در اینجا دیگر نمی توان بدون سه پایه انجام داد.

برای اینکه بتوانید سرعت شاتر را قفل کنید، دوربین حالت اولویت شاتر دارد. این تلویزیون یا S تعیین شده است. علاوه بر سرعت شاتر ثابت، به شما امکان می دهد از جبران نوردهی استفاده کنید. سرعت شاتر تأثیر مستقیمی بر سطح نوردهی دارد - هر چه سرعت شاتر بیشتر باشد، عکس روشن تر می شود.

دیافراگم چیست؟

حالت دیگری که می تواند مفید باشد حالت اولویت دیافراگم است.

دیافراگم- این "مردمک" لنز است، سوراخی با قطر متغیر. هرچه این سوراخ دیافراگم باریکتر باشد، بزرگتر است DOF- عمق فضای تصویربرداری واضح. دیافراگم با یک عدد بی بعد از سری های 1.4، 2، 2.8، 4، 5.6، 8، 11، 16، 22 و غیره مشخص می شود. در دوربین های مدرن می توانید مقادیر متوسط ​​را انتخاب کنید، به عنوان مثال، 3.5، 7.1، 13 و غیره.

هرچه عدد دیافراگم بزرگتر باشد، عمق میدان بیشتر است. عمق میدان زیاد زمانی مرتبط است که نیاز دارید همه چیز واضح باشد - هم پیش زمینه و هم پس زمینه. مناظر معمولاً با دیافراگم 8 یا بزرگتر گرفته می شوند.

یک نمونه معمولی از یک عکس با عمق میدان زیاد، ناحیه وضوح از چمن زیر پای شما تا بی نهایت است.

نکته عمق میدان کوچک این است که توجه بیننده را روی سوژه متمرکز کنید و تمام اشیاء پس زمینه را محو کنید. این تکنیک معمولا در . برای محو کردن پس‌زمینه در پرتره، دیافراگم را روی 2.8، 2، گاهی اوقات حتی 1.4 باز کنید. در این مرحله، ما به این درک می رسیم که لنز کیت 18-55 میلی متری امکانات خلاقانه ما را محدود می کند، زیرا در فاصله کانونی "پرتره" 55 میلی متری امکان باز کردن دیافراگم بیشتر از 5.6 وجود نخواهد داشت - ما شروع به فکر می کنیم. در مورد یک پرایم سریع (مثلاً 50 میلی متر 1.4) به طوری که نتیجه ای مانند زیر بدست آورید:

DOF کم عمق راهی عالی برای تغییر توجه بیننده از پس زمینه رنگارنگ به سوژه اصلی است.

برای کنترل دیافراگم، باید دکمه کنترل را به حالت اولویت دیافراگم (AV یا A) تغییر دهید. در این حالت به دستگاه می گویید با چه دیافراگمی می خواهید عکس بگیرید و تمام پارامترهای دیگر را خودش انتخاب می کند. جبران نوردهی در حالت اولویت دیافراگم نیز موجود است.

دیافراگم اثر معکوس بر سطح نوردهی دارد - هرچه عدد دیافراگم بزرگتر باشد، تصویر تیره تر می شود (مردک چشمی که فشرده شده نور کمتری نسبت به یک مردمک باز وارد می کند).

حساسیت ISO چیست؟

احتمالاً متوجه شده اید که عکس ها گاهی اوقات دارای امواج، دانه یا همان طور که به آن نویز دیجیتال می گویند. این نویز به ویژه در عکس هایی که در نور ضعیف گرفته شده اند، مشخص است. وجود یا عدم وجود امواج در عکس ها با پارامتر زیر تعیین می شود: حساسیت ISO. این درجه حساسیت ماتریس به نور است. توسط واحدهای بدون بعد - 100، 200، 400، 800، 1600، 3200 و غیره مشخص شده است.

هنگام عکاسی با حداقل حساسیت (مثلا ISO 100)، کیفیت تصویر بهترین است، اما باید با سرعت شاتر بیشتری عکس بگیرید. در نور خوب، مثلاً در بیرون در طول روز، این مشکلی ندارد. اما اگر به اتاقی برویم که در آن نور بسیار کمتری وجود دارد، دیگر امکان عکسبرداری با حداقل حساسیت وجود نخواهد داشت - سرعت شاتر مثلاً 1/5 ثانیه خواهد بود و خطر بسیار زیاد است. " تکان می خورد"، به دلیل لرزش دست ها به این نام خوانده می شود.

در اینجا یک نمونه عکس با ISO کم با سرعت شاتر طولانی روی سه پایه گرفته شده است:

لطفا توجه داشته باشید که اختلال در رودخانه در حرکت تار بود و به نظر می رسید که هیچ یخی در رودخانه وجود ندارد. اما عملا هیچ نویز در عکس وجود ندارد.

برای جلوگیری از لرزش در نور کم، باید حساسیت ISO را افزایش دهید تا سرعت شاتر را حداقل به 1/50 ثانیه کاهش دهید یا با حداقل ISO به عکاسی ادامه دهید و از . هنگام عکاسی روی سه پایه با سرعت شاتر زیاد، اجسام متحرک بسیار تار هستند. این امر به ویژه هنگام عکاسی در شب قابل توجه است. حساسیت ISO تأثیر مستقیمی بر سطوح نوردهی دارد. هرچه عدد ISO بالاتر باشد، عکس با سرعت شاتر و دیافراگم ثابت روشن‌تر خواهد بود.

در زیر نمونه ای از عکسی است که در اواخر عصر با ISO6400 در فضای باز و بدون سه پایه گرفته شده است:

حتی در اندازه وب نیز قابل توجه است که عکس کاملاً نویز دارد. از سوی دیگر، افکت دانه اغلب به عنوان یک تکنیک هنری استفاده می شود و به عکس ظاهری «فیلمی» می دهد.

رابطه بین سرعت شاتر، دیافراگم و ISO

بنابراین، همانطور که احتمالاً قبلاً حدس زده اید، سطح نوردهی تحت تأثیر سه پارامتر است - سرعت شاتر، دیافراگم و حساسیت ISO. چیزی به نام "مرحله نوردهی" یا EV (ارزش نوردهی) وجود دارد. هر مرحله بعدی مربوط به نوردهی 2 برابر بیشتر از مرحله قبلی است. این سه پارامتر به هم مرتبط هستند.

• اگر دیافراگم را 1 پله باز کنیم، سرعت شاتر 1 پله کاهش می یابد
• اگر دیافراگم را 1 مرحله باز کنیم، حساسیت یک مرحله کاهش می یابد
• اگر سرعت شاتر را 1 پله کاهش دهیم، حساسیت ISO یک پله افزایش می یابد

حالت دستی

در حالت دستی، عکاس توانایی کنترل را دارد. این زمانی ضروری است که باید سطح نوردهی را کاملاً ثابت کنیم و از عملکرد دوربین به تنهایی جلوگیری کنیم. به عنوان مثال، زمانی که آسمان کمتر یا بیشتر در کادر وجود دارد، پیش زمینه را تاریک یا روشن کنید.

هنگام عکاسی در شرایط یکسان، به عنوان مثال، هنگام قدم زدن در شهر در هوای آفتابی راحت است. من یک بار آن را تنظیم کردم و در همه عکس ها سطح نوردهی یکسانی داشتم. ناراحتی در حالت دستی زمانی شروع می شود که باید بین مکان های روشن و تاریک حرکت کنید. به عنوان مثال، اگر از خیابان به یک کافه برویم و در تنظیمات "خیابان" در آنجا عکس بگیریم، عکس ها خیلی تاریک می شوند، زیرا نور کمتری در کافه وجود دارد.

حالت دستی هنگام عکاسی پانوراما ضروری است و همه به لطف همین ویژگی - حفظ سطح نوردهی ثابت است. هنگام استفاده از نوردهی خودکار، سطح نوردهی تا حد زیادی به میزان نور و اشیاء تاریک بستگی دارد. اگر جسم تاریک بزرگی را در قاب بگیریم، آسمان را روشن می کنیم. و بالعکس، اگر اجسام نور بر فریم تسلط داشته باشند، سایه ها به سیاهی محو می شوند. چسباندن چنین پانورامایی دردناک است! بنابراین، برای جلوگیری از این اشتباه، پانوراما را در حالت M بگیرید، نوردهی را از قبل به گونه ای تنظیم کنید که تمام قطعات به درستی در معرض دید قرار گیرند.

نتیجه این است که هنگام چسباندن هیچ "گامی" در روشنایی بین فریم ها وجود نخواهد داشت، که احتمالاً هنگام عکاسی در هر حالت دیگری ظاهر می شود.

به طور کلی، بسیاری از عکاسان با تجربه و معلمان عکاسی استفاده از حالت دستی را به عنوان حالت اصلی توصیه می کنند. آنها در مورد چیزی درست می گویند - وقتی در حالت دستی عکاسی می کنید، کنترل کاملی بر روند عکسبرداری دارید. شما می توانید صحیح ترین ترکیب تنظیمات را برای یک مورد معین از میان صدها گزینه انتخاب کنید. نکته اصلی این است که بدانید چه کاری انجام می دهید و چرا. اگر درک روشنی از اصول عملکرد در حالت دستی وجود نداشته باشد، می توانید خود را به موارد نیمه اتوماتیک محدود کنید - 99.9٪ بینندگان تفاوت را متوجه نمی شوند :)

در شرایط گزارش، حالت دستی نیز چندان راحت نیست، زیرا باید دائماً با شرایط متغیر عکسبرداری سازگار شوید. بسیاری از مردم این کار را با حیله انجام می دهند - در حالت M سرعت شاتر و دیافراگم را ثابت می کنند، در حالی که ISO را "آزاد می کنند". اگرچه انتخابگر حالت روی M تنظیم شده است، اما تصویربرداری در حالت دستی بسیار دور است - دوربین خود حساسیت ISO و قدرت فلاش را انتخاب می کند و می تواند این پارامترها را در محدوده های بسیار زیاد تغییر دهد.

زوم و فاصله کانونی

این مشخصه ای است که زاویه میدان دید لنز را تعیین می کند. هرچه فاصله کانونی کمتر باشد، لنز زاویه بازتر را پوشش می‌دهد؛ هر چه فاصله کانونی بیشتر باشد، تأثیر آن به یک دوربین جاسوسی شباهت بیشتری دارد.

اغلب مفهوم "فاصله کانونی" در زندگی روزمره با "زوم" جایگزین می شود. این نادرست است، زیرا زوم تنها عاملی است که فاصله کانونی را تغییر می دهد. اگر حداکثر فاصله کانونی بر حداقل تقسیم شود، ضریب بزرگنمایی را بدست می آوریم.

فاصله کانونی بر حسب میلی متر اندازه گیری می شود. امروزه اصطلاح «فاصله کانونی معادل» به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد؛ این واژه برای دوربین هایی با ضریب برش استفاده می شود که اکثریت آن ها هستند. هدف آن تخمین زاویه پوشش یک ترکیب لنز/ماتریس خاص و رساندن آنها به یک معادل فول فریم است. فرمول ساده است:

EFR = FR * Kf

FR فاصله کانونی واقعی است، CF (ضریب برش) ضریبی است که نشان می دهد چند برابر ماتریس این دستگاه از یک فول فریم (36*24 میلی متر) کوچکتر است.

بنابراین، فاصله کانونی معادل یک لنز 18-55 میلی متری در یک کراپ 1.5، 27-82 میلی متر خواهد بود. در زیر یک لیست نمونه از تنظیمات فاصله کانونی وجود دارد. من معادل فول فریم خواهم نوشت. اگر یک دوربین Crop Factor دارید، به سادگی این اعداد را بر ضریب برش تقسیم کنید تا فاصله کانونی واقعی مورد نیاز برای تنظیم روی لنز را بدست آورید.

• 24 میلی متر یا کمتر- "زاویه گسترده". زاویه پوشش به شما این امکان را می دهد که بخش نسبتاً بزرگی از فضای قاب را ثبت کنید. این به شما امکان می دهد عمق کادر و توزیع پلان ها را به خوبی منتقل کنید. 24 میلی متر با یک جلوه پرسپکتیو مشخص مشخص می شود که تمایل دارد نسبت اشیاء را در لبه های کادر تغییر دهد. اغلب چشمگیر به نظر می رسد.

بهتر است از پرتره های گروهی در 24 میلی متر عکس نگیرید، زیرا افرادی که در انتهای انتهایی قرار دارند ممکن است سرهایی داشته باشند که به صورت مورب کمی کشیده شده اند. فاصله کانونی 24 میلی متر و کوتاهتر برای مناظر با آسمان و آب غالب است.

• 35 میلی متر- "تمرکز کوتاه". همچنین برای مناظر و همچنین عکسبرداری از مردم در پس زمینه یک منظره خوب است. زاویه پوشش بسیار گسترده است، اما پرسپکتیو کمتر مشخص است. در 35 میلی متر می توانید پرتره های تمام قد و پرتره ها را در یک محیط عکاسی کنید.

• 50 میلی متر- "لنز معمولی". فاصله کانونی عمدتاً برای گرفتن عکس از افراد نه چندان نزدیک است. تک، پرتره گروهی، “عکاسی خیابانی”. چشم انداز تقریباً مطابق با آنچه ما عادت کرده ایم با چشمان خود ببینیم. شما می توانید از یک منظره عکس بگیرید، اما نه از هر منظره - زاویه میدان دید دیگر چندان بزرگ نیست و به شما اجازه نمی دهد عمق و فضا را منتقل کنید.

• 85-100 میلی متر- "نقاش پرتره". لنز 85-100 میلی‌متری برای عکاسی از پرتره‌های طول کمر و بزرگ‌تر با طرح قاب عمدتاً عمودی مناسب است. جالب ترین عکس ها را می توان با لنزهای سریع با فاصله کانونی ثابت، به عنوان مثال، 85 میلی متر F: 1.8 به دست آورد. هنگام عکاسی با دیافراگم باز، لنز هشتاد و پنج پس زمینه را به خوبی محو می کند و در نتیجه بر سوژه اصلی تأکید می کند. برای سایر ژانرها، لنز 85 میلی متری، حتی اگر مناسب باشد، کششی است. عکاسی از مناظر با آن تقریبا غیرممکن است؛ در داخل خانه، بیشتر فضای داخلی خارج از میدان دید آن است.

• 135 میلی متر- "پرتره نمای نزدیک". فاصله کانونی برای پرتره های نزدیک که در آن صورت بیشتر کادر را اشغال می کند. به اصطلاح پرتره کلوزآپ.

• 200 میلی متر یا بیشتر- "لنز تله". به شما امکان می دهد از اجسام دور عکس های نزدیک بگیرید. یک دارکوب روی تنه درخت، یک آهو در یک آبخوری، یک بازیکن فوتبال با یک توپ در وسط زمین. برای گرفتن عکس های نزدیک از اشیاء کوچک بد نیست - به عنوان مثال، یک گل در یک تخت گل. اثر پرسپکتیو عملاً وجود ندارد. بهتر است از چنین لنزهایی برای پرتره استفاده نکنید، زیرا چهره ها از نظر بصری پهن تر و صاف تر به نظر می رسند. در زیر نمونه ای از عکس گرفته شده در فاصله کانونی 600 میلی متر است - عملاً هیچ چشم اندازی وجود ندارد. اجسام دور و نزدیک در یک مقیاس:

فاصله کانونی (واقعی!) علاوه بر مقیاس تصویر، بر عمق میدان فضای تصویر شده (همراه با دیافراگم) تأثیر می گذارد. هرچه فاصله کانونی بیشتر باشد، عمق میدان کمتر می شود و بر این اساس، تاری پس زمینه قوی تر می شود. این دلیل دیگری برای عدم استفاده از لنز با زاویه دید عریض برای پرتره است اگر می خواهید پس زمینه تار شود. در اینجا پاسخ و سوال وجود دارد - چرا "" و گوشی های هوشمند پس زمینه را در پرتره ها به خوبی محو نمی کنند. فاصله کانونی واقعی آنها چندین برابر کمتر از دوربین های SLR و سیستمی (بدون آینه) است.

ترکیب بندی در عکاسی

اکنون که به طور کلی بخش فنی را درک کرده ایم، وقت آن است که در مورد چیزی به عنوان ترکیب صحبت کنیم. به طور خلاصه، ترکیب بندی در عکاسی، چیدمان و تعامل نسبی اشیا و منابع نور در کادر است که به لطف آن کار عکاسی هماهنگ و کامل به نظر می رسد. قوانین بسیار زیادی وجود دارد، من اصلی ترین آنها را لیست می کنم، آنهایی که ابتدا باید یاد بگیرند.

نور مهمترین رسانه بصری شماست. بسته به زاویه ای که نور به یک جسم برخورد می کند، می تواند کاملاً متفاوت به نظر برسد. طراحی سیاه و سفید عملا تنها راه برای انتقال حجم در یک عکس است. نور جلویی (فلاش، خورشید در پشت) حجم را پنهان می کند، اشیا صاف به نظر می رسند. اگر منبع نور کمی به کناره منتقل شود، بهتر است؛ بازی نور و سایه ظاهر می شود. نور ضد (پشت) تصاویر را متضاد و دراماتیک می کند، اما ابتدا باید یاد بگیرید که چگونه با چنین نوری کار کنید.

سعی نکنید همزمان همه چیز را در کادر قرار دهید، فقط از اصل عکس بگیرید. هنگام عکاسی از چیزی در پیش زمینه، به پس زمینه توجه کنید - اغلب اشیاء ناخواسته در آن وجود دارد. ستون ها، چراغ های راهنمایی، سطل زباله و مواردی از این دست - همه این اشیاء غیر ضروری ترکیب را مسدود می کنند و توجه را منحرف می کنند، به آنها "سطل زباله عکس" می گویند.

سوژه اصلی را در مرکز کادر قرار ندهید، آن را کمی به کناره ببرید. فضای بیشتری را در کادر در جهتی که سوژه اصلی "نگاه می کند" بگذارید. در صورت امکان، گزینه های مختلف را امتحان کنید و بهترین را انتخاب کنید.

"بزرگ نمایی" و "نزدیک تر" یک چیز نیستند. زوم فاصله کانونی لنز را افزایش می دهد، در نتیجه پس زمینه کشیده و تار می شود - این برای یک پرتره (در محدوده معقول) خوب است.

پرتره را از سطح چشم مدل از فاصله حداقل 2 متری می گیریم. عدم مقیاس با افزایش فاصله کانونی (zoom zoom). اگر از کودکان عکاسی می کنیم، نیازی نیست که از ارتفاع خود این کار را انجام دهیم؛ یک پرتره در پس زمینه زمین، آسفالت یا چمن می گیریم. بشین!

سعی کنید از زاویه جلو (مانند پاسپورت) پرتره نگیرید. چرخاندن چهره مدل به سمت منبع نور اصلی همیشه سودمند است. می توانید زوایای دیگر را امتحان کنید. نکته اصلی نور است!

از نور طبیعی حداکثر استفاده را ببرید - این نور هنری تر و زنده تر از نور فلاش است. به یاد داشته باشید که یک پنجره یک منبع عالی از نور منتشر نرم است، تقریبا یک جعبه نرم. با استفاده از پرده و تور می توانید شدت نور و نرمی آن را تغییر دهید. هر چه مدل به پنجره نزدیکتر باشد، نورپردازی کنتراست بیشتری دارد.

هنگام عکاسی "در یک جمعیت"، نقطه عکاسی بالا، زمانی که دوربین روی دست‌های باز نگه داشته می‌شود، تقریبا همیشه سودمند است. برخی از عکاسان حتی از نردبان استفاده می کنند.

سعی کنید خط افق قاب را به دو نیمه مساوی برش ندهید. اگر علاقه بیشتری به پیش زمینه وجود دارد، افق را در سطح تقریباً 2/3 از لبه پایین (زمین - 2/3، آسمان - 1/3) قرار دهید، اگر در پس زمینه - بر این اساس، در سطح 1 قرار دهید. /3 (زمین - 1/3، آسمان - 2/3). به این "قانون یک سوم" نیز می گویند. اگر نمی توانید اشیاء کلیدی را به "سوم" وصل کنید، آنها را به طور متقارن به یکدیگر نسبت به مرکز قرار دهید:

پردازش کنیم یا پردازش نکنیم؟

برای بسیاری، این یک نکته دردناک است - آیا یک عکس پردازش شده در فتوشاپ "زنده" و "واقعی" در نظر گرفته می شود. در این نظر، مردم به دو اردو تقسیم می شوند - برخی به طور قاطعانه مخالف پردازش هستند، برخی دیگر - به دلیل این واقعیت است که هیچ اشکالی در پردازش عکس ها وجود ندارد. نظر شخصی من در مورد پردازش این است:

• هر عکاسی باید حداقل مهارت های اولیه پردازش عکس را داشته باشد - افق، کادر، پوشاندن ذره ای از گرد و غبار روی ماتریس، تنظیم سطح نوردهی، تعادل رنگ سفید.
• یاد بگیرید که طوری عکس بگیرید که بعداً نیازی به ویرایش آنها نداشته باشید. این باعث صرفه جویی در زمان زیادی می شود!
• اگر تصویر در ابتدا خوب بود، قبل از اینکه آن را به نحوی برنامه‌ریزی کنید، صد بار فکر کنید.
• تبدیل عکس به سیاه و سفید، رنگ آمیزی، دانه بندی و استفاده از فیلترها به طور خودکار آن را هنری نمی کند، اما احتمال بدمزه شدن آن وجود دارد.
• هنگام پردازش یک عکس، باید بدانید که چه چیزی می خواهید به دست آورید. نیازی به انجام پردازش به خاطر پردازش نیست.
• قابلیت های برنامه هایی که استفاده می کنید را بررسی کنید. احتمالاً عملکردهایی وجود دارد که شما در مورد آنها نمی دانید که به شما امکان می دهد سریعتر و بهتر به نتایج برسید.
• با تصحیح رنگ بدون مانیتور کالیبره شده با کیفیت بالا غافل نشوید. فقط به این دلیل که یک تصویر بر روی صفحه نمایش لپ تاپ شما خوب به نظر می رسد به این معنی نیست که در صفحه های دیگر یا هنگام چاپ خوب به نظر می رسد.
• عکس ویرایش شده باید به حال خود رها شود. قبل از انتشار و ارسال آن برای چاپ، آن را برای چند روز بگذارید و سپس با چشمانی تازه به آن نگاه کنید - کاملاً ممکن است که بخواهید تغییر زیادی کنید.

نتیجه

امیدوارم متوجه شده باشید که با خواندن یک مقاله نمی توانید عکاسی را یاد بگیرید. بله، من در واقع چنین هدفی را تعیین نکردم - هر چیزی را که در آن می دانم "پیش بندی" کنم. هدف مقاله این است که به طور خلاصه در مورد حقایق ساده عکاسی بدون پرداختن به ظرافت ها و جزئیات، بلکه صرفاً برای رفع حجاب صحبت کنیم. سعی کردم به زبانی مختصر و در دسترس بنویسم، اما با این وجود، مقاله بسیار طولانی شد - و این فقط نوک کوه یخ است!

اگر به مطالعه عمیق تر موضوع علاقه دارید، می توانم مطالب پولی در مورد عکاسی را ارائه دهم. آنها به صورت کتاب الکترونیکی در قالب PDF ارائه شده اند. شما می توانید لیست و نسخه آزمایشی آنها را در اینجا مشاهده کنید -.

Cole Rise یک عکاس، مسافر و خالق از پیش تعیین شده Rise برای اینستاگرام است. عکس های او با این واقعیت متمایز می شوند که حتی پس از پردازش نیز طبیعی به نظر می رسند. کول اسرار خود را در مورد نحوه عکاسی با تلفن همراه و ویرایش عکس ها به گونه ای که کیفیت آنها به تصاویر دوربین های SLR نزدیک باشد را به اشتراک گذاشت.

1. نور را به سایه ها اضافه کنید و هایلایت ها را تاریک کنید

اکثر ابزارهای ویرایش عکس دارای گزینه هایی برای تنظیم هایلایت و سایه هستند. و شما باید از این استفاده کنید.

کول برای بهبود عکاسی از طبیعت خود، نوردهی را با اضافه کردن نور به سایه ها و کمی تیره کردن نقاط برجسته متعادل کرد. او همچنین فیلتر Winsy را از مجموعه اپلیکیشن Litely روی عکس اعمال کرد تا رنگ های گرم را به تصویر بیاورد.

2. برای روشن کردن عکس خود افکت های سایه و رنگ اضافه کنید

افکت وینیتینگ یک حاشیه تیره در اطراف محیط عکس اضافه می کند و وسط را روشن می کند. این یکی از ترفندهای مورد علاقه کول است. عکس اصلی خیلی تاریک بود، بنابراین کول میزان اشباع را افزایش داد و برای جدا کردن بالون از منظره، مقداری شارپ اضافه کرد. این به ما اجازه داد تا عکس را طبیعی نگه داریم.

3. تصویر را ویرایش کنید و سپس تمام تنظیمات را به 50% برگردانید

این خیلی مهمه.

ترفند این است که عکس خود را طبیعی جلوه دهید. تصویر را همانطور که عادت کرده اید ویرایش کنید و سپس تمام تنظیمات را به 50% برگردانید.

سال گذشته بالاخره کاربران اینستاگرام توانایی کنترل قدرت فیلترها را پیدا کردند. برای استفاده از این تنظیمات کافی است فیلتر را انتخاب کرده و دوباره روی آن کلیک کنید.

و یک نکته دیگر: از ابزار LUX در اینستاگرام استفاده نکنید. وظیفه آن اصلاح کمبود کنتراست است که عکس را غیرطبیعی می کند.

4. تا جایی که ممکن است از مردم فیلم بگیرید.

مناظر زمانی بهتر به نظر می رسند که افراد در آنها حضور داشته باشند. شخص در عکس قادر به انتقال احساسات است. بهترین مثال برای اینکه چگونه افراد به یک عکس شخصیت می‌افزایند، کار مراد عثمان است که از خود در حالی که دست دوست دخترش را در نقاط مختلف جهان می‌گیرد عکس می‌گیرد (مجموعه عکس «من را دنبال کن»).

اینها خرابه های شهر باستانی جراش هستند. اگر فرد را از این عکس حذف کنیم، وسعت و عظمت این سازه را احساس نمی کنیم.

6. سعی کنید با خم شدن از پنجره ماشین عکس بگیرید.

شما هرگز از قبل نمی دانید چه چیزی موفق خواهید شد. در آیفون، به سادگی دکمه شاتر را فشار داده و نگه دارید تا در حالت پشت سر هم عکس بگیرید. در تلفن هوشمند اندرویدی، می‌توانید با انتخاب حالت مناسب (حالت پشت سر هم) در تنظیمات دوربین، عکاسی متوالی را فعال کنید. در گوشی های هوشمند سامسونگ ممکن است به نام Burst Shot باشد. کول از Slow Shutter Cam برای ایجاد این عکس برای افزودن جلوه تاری استفاده کرد.

7. برای گرفتن یک عکس جالب، گوشی هوشمند خود را روی سقف ماشین قرار دهید

اگر ابرهایی در آسمان وجود داشته باشد، انعکاس آنها بر روی سقف ماشین کمی به عکس می‌افزاید.

8. گجت را روی سطح آب پایین بیاورید تا یک جلوه انعکاسی خنک ایجاد کنید

9. هنگام عکاسی برای اینستاگرام گوشی هوشمند خود را به صورت عمودی نگه دارید

برای راحت‌تر کردن کارها، دوربین را به‌صورت عمودی نگه دارید: این کار باعث می‌شود که هر چیزی را که برای قاب نیاز دارید در یک منطقه مربعی راحت‌تر قرار دهید. بهتر است دوربین خود را طوری تنظیم کنید که فقط تصاویر مربعی بگیرد.

10. هنگام عکاسی از مناظر، دکمه صدا را فشار دهید تا شاتر آزاد شود

آیا می دانستید که می توانید به سادگی دوربین آیفون خود را باز کرده و دکمه تنظیم صدا را فشار دهید تا عکس بگیرید؟ همین امر در مورد گوشی های اندرویدی نیز صادق است. در Samsung Galaxy S4، به جای عملکرد پیش‌فرض بزرگ‌نمایی، عملکرد شاتر را به دکمه تنظیم صدا در تنظیمات اختصاص دهید. این چیدمان مجدد دکمه‌ها، نگه‌داشتن گوشی را راحت‌تر می‌کند تا از اثر لرزش دست‌ها جلوگیری شود که می‌تواند عکس را خراب کند.

11. اگر می خواهید سوژه خود را به پیش زمینه بیاورید به زمین نزدیک شوید

دوربین های گوشی های هوشمند عمق میدان ضعیفی دارند، بنابراین می توانید به ترفندها متوسل شوید. برای مثال دوربین را به زمین نزدیکتر کنید.

12. جلب توجه نکنید و کوله پشتی حمل نکنید.

توریست پوشیده از وسایل، طعمه ای عالی برای دزدان است. کول در سفر هرگز لباس تحریک آمیز نمی پوشد، دوربین و گوشی خود را نزدیک خود نگه می دارد و همیشه کوله پشتی خود را در خانه می گذارد. قبل از فیلمبرداری از یک تاجر یا فقط یک فرد در خیابان، حتما از او اجازه بگیرید. تعجب خواهید کرد که افراد چقدر پاسخگو هستند.

13. آب و هوای بد = عکس عالی

وقتی باران یا تگرگ شروع می شود فرار نکنید. اینها شرایط عالی برای گرفتن یک عکس خوب هستند. روزهای ابری و ابری فرصتی برای ثبت الگوهای جالب در آسمان است. حتی زمانی که هوا غیرقابل پرواز به نظر می رسد در خانه ننشینید.

14. حتی در غیرمنتظره ترین لحظات هم برای تیراندازی آماده باشید

همیشه نمی‌توان کاملاً برای عکسبرداری آماده شد؛ لحظات غیرمنتظره‌ای نیز اتفاق می‌افتد. مثلاً این عکس از یک هواپیمای کم پرواز. بنابراین، اگر نمی‌خواهید عکس‌های عالی را از دست بدهید، کلیدهای داغ روی گوشی خود را یاد بگیرید. به عنوان مثال، گوشی های هوشمند سامسونگ دارای گزینه دسترسی سریع دوربین در تنظیمات هستند. و گلکسی اس 6 جدید دارای کلیدهای میانبر داخلی است، فقط باید روی دکمه Home دوبار کلیک کنید.

15. برای گرفتن عکس های بهتر، بیشتر از دیگران پیش بروید.

تنها راه برای کشف مکان های زیبا این است که خود را مجبور به کاوش کنید. آیا می خواهید عکس های غیر استاندارد بگیرید؟ از مناطق توریستی شلوغ دورتر شوید.

به طور کلی، همانطور که کول می گوید، زندگی پر جنب و جوش داشته باشید، سپس عکس های عالی ظاهر می شوند.