Kā uzņemt foršas fotogrāfijas mājās savā tālrunī. Mēs uzņemam skaistas fotogrāfijas ar parasto kameru. Dabiskā gaisma: cieta gaisma

Puiši, mēs ieliekam šajā vietnē savu dvēseli. Paldies Tev par to
ka jūs atklājat šo skaistumu. Paldies par iedvesmu un zosādu.
Pievienojieties mums Facebook Un Saskarsmē ar

Galvenais viedtālruņa fotografēšanas bauslis: nav svarīgi, cik forša ir kamera, svarīgi ir tas, kurš to tur. Un ar visgreznāko DSLR varat uzņemt skaidras, bet garlaicīgas fotogrāfijas. Tādi, kas guļ diskā un neviens tos gadiem neatver.

Un ar viedtālruni varat uzņemt interesantas fotogrāfijas, jo īpaši tāpēc, ka šis aprīkojums vienmēr ir līdzi, jums tas nav ilgi jāatklāj un jūs neaizmirsīsit noņemt objektīva vāciņu. Un lielākoties viedtālruņi ir lētāki nekā DSLR, kas arī ir ļoti patīkami.

tīmekļa vietne Esmu apkopojis dažus padomus, kā uzņemt foršus fotoattēlus, izmantojot viedtālruni.

Programmas

Kamera viedtālrunī, pirmkārt, ir programma, kas uztur objektīvu un matricu. Tāpēc nevajadzētu apstāties pie tā, ko jums diktē Android vai iOS. Iespējams, vēlēsities izmantot dažādas programmas dažādām fotografēšanas situācijām. Daži sniedz interesantāku krāsu atveidi, citi - nedaudz lielākus plānus: Pudding Camera, CameraMX, Photosynth, VSCO Cam, Slow shutter cam, Pro HDR, Camera+ utt. Kāpēc ierobežot sevi, ja ir izvēle?

Izvēloties programmu, ir vērts iedziļināties iestatījumos. Iestatiet attēla izšķirtspēju uz augstu, atcerieties, ka sarežģītos gadījumos varat spēlēt ar baltā balansu, ISO un izslēgt autofokusu. Un vispār uzziniet, ko interesantu var paveikt konkrēta programma.

Tālummaiņa

Apgriešana kā tālummaiņas aizstājējs.

Labāk vienreiz par visām reizēm aizmirst, ka viedtālrunim ir digitālā tālummaiņa. Šāds pieaugums vairumā gadījumu tiek panākts ar nopietniem attēla kvalitātes zudumiem. Vislabākā tālummaiņa ir kājas: nāc tuvāk, attālinies tālāk.

Ja tas nav iespējams, tad prātīgāk pēcapstrādes laikā no lielas fotogrāfijas izgriezt vajadzīgo rāmi. Apgriešanas funkcija ir pieejama pat visvienkāršākajās programmās. Turklāt jūs netērējat laiku, pielāgojot izmēru, vienkārši noņemiet to. Un jau mierīgā vidē jūs pareizi veidojat kadru, nepalaižot garām detaļas, kuras varētu nejauši izgriezt, izmantojot tālummaiņu laukā.

sērija

Uzņemiet vairākus vienas un tās pašas ainas kadrus. Pēc tam varat izvēlēties veiksmīgāko fotoattēlu un strādāt ar to. Un pirms fotoattēlu dzēšanas no viedtālruņa ieteicams tos apskatīt datorā, jo mazā tālruņa ekrānā jūs varat nepamanīt labus fotoattēlus tikai tāpēc, ka tie šķiet pārmērīgi vai nepietiekami eksponēti.

Ja tas neizdodas interesanti, jums vajadzētu mainīt fotografēšanas leņķi.

Fotografējot kaut ko vai kādu, nebaidieties mainīt leņķus. Varat uzņemt fotoattēlu tieši vai arī nedaudz mainīt leņķi un iegūt interesantu kadru. Turklāt viedtālruņa kompaktais izmērs ļauj uzņemt leņķus, kuru sasniegšanai fotogrāfam ar lielu kameru būs smagi jāstrādā.

Gaisma

Viedtālruņa zibspuldze jāizmanto ļoti uzmanīgi. Parasti tas “nogalina” fotoattēlu, izkropļo krāsas un ēnas. Zibspuldze ir laba tikai tad, ja jums nekavējoties jāuzņem attēli, pretējā gadījumā jūs palaidīsit garām mirkli.

Tajā pašā laikā gaisma ir fotogrāfa galvenais instruments. Tas ir svarīgi profesionālajām kamerām, bet viedtālruņiem tas ir daudz svarīgāk. Tāpēc vienmēr meklējiet gaismu, pievērsiet īpašu uzmanību tam, kā tā krīt uz objektu, un jūs iegūsit kadru.

Laba gaisma no rīta un vakarā. Saulainā pēcpusdienā nāksies strādāt ar pārāk lielu kontrastu, kas draud ar artefaktiem attēlos. Pirmsvētras debesis sniedz greznus efektus.

Objektu šaušana

Kreisajā pusē ir fotogrāfija ar apgaismojuma trūkumu, labajā pusē ir ar lukturīti.

Ja vēlies kaut ko vai kādu nofotografēt mājās, viedtālrunis var kļūt spītīgs – telpā reti kad pietiek gaismas. Bet jūs varat paņemt vienkāršu LED lukturīti un balta papīra loksni, lai kompensētu pārāk skarbo ēnu. Pieņemsim, ka no augšas no labās puses spīd lukturītis, pa kreisi paņemam baltu papīra lapu, kas atstaro lukturīša gaismu un papildus izgaismo objektu un nospiežam telefona pogu.

Objektīva tīrība

Kadrējiet, izmantojot pirksta nospiedumu.

Šķiet, ka acīmredzama lieta ir objektīva tīrība, taču viedtālruņu mīļotāji bieži saskaras ar šo problēmu. Tālrunis tiek lietots pastāvīgi, guļ kabatā, un, paņemot to līdzi, lai atbildētu uz zvanu vai SMS, pēdējais, ko atceraties, ir tas, ka esat atstājis pirkstu nospiedumu uz objektīva stikla. Fotografējot, šī izdruka, protams, rada vieglu noslēpumainu izplūšanu, bet, kā likums, tas ir efekts, kuru jūs negaidāt iecerētajā fotoattēlā.

Atbildes kavēšanās

Ir svarīgi ņemt vērā faktu, ka fotografēšanas programma viedtālrunī vairumā gadījumu darbojas ar kavēšanos. Jūs jau esat nospiedis pogu, bet kamera vēl domā pirms fotografēšanas. Tāpēc svarīgi ir domāt proaktīvi, līdzīgi kā medniekam, kurš šauj nevis pa zaķi, bet vietā, kur pēc viņa pieņēmuma zaķis būs nākamajā brīdī.

Pieņemsim, ka jūs fotografējat ziedu laukā, un tajā dienā ir vējains, jums ir jāņem vērā kameras ātrums un vienlaikus jātver brīdis starp vēja brāzmām. Tas ir grūti, bet rezultāts būs vērtīgāks, pateicoties iztērētajām pūlēm.

Pēcapstrādes programmas

Vienkāršākā rediģēšana pakalpojumā Instagram.

Lielākā daļa profesionālu fotogrāfu veic fotogrāfiju pēcapstrādi, absolūti vienmēr komerciālajā fotogrāfijā, taču viedtālruņa fotografēšanai tas ir vitāli nepieciešams. Viedtālrunī nevar pielāgot aizvara ātrumu un diafragmas atvērumu. Šo ierobežojumu kompensē dažādas pēcapstrādes programmas. Tas pārsniedz labi zināmo Instagram un Flickr.

• VSCO kamera. Ļauj lietot dažādus filtrus un iestatījumus. Izplata bez maksas.
• Pēcgaisma. Piemērots krāsu korekcijai. Izmaksas 34 rubļi.
• Pieskarieties retušēšanai. Šis vienkāršais rīks ļauj noņemt nelielas nepilnības fotoattēlā un klonēt attēla daļas. Ir bezmaksas un maksas versijas.
• SnapSeed. Milzīgs skaits filtru un efektu, piemēram, slīpuma maiņa un fokusa regulēšana, asuma un krāsu regulēšana. Izplata bez maksas.
• Pixlr Express. Liela filtru, rāmju, efektu izvēle. Pilnīgi bezmaksas.
• Photoshop Express. Tas nenodrošina īpašus iestatījumus, taču tajā ir daudz dažādu filtru, kas padara apstrādes procesu pēc iespējas ātrāku. Var strādāt ar RAW failiem. Bez maksas.
• Rookie. Ir gan bezmaksas, gan maksas funkcijas. Standarta lietojumprogrammu pakotnē ir daudz vintage filtru, kas pielāgoti dažādiem fotografēšanas žanriem: portreti, ainavas, pilsētas skices, makro utt.
• Phonto. Ļauj fotoattēlam pievienot jebkurus vēlamos fontus. Izplata bez maksas.
• Moldīva. Bezmaksas aplikācija krievu valodā, kas ļauj veidot kolāžas, apvienojot līdz 9 attēliem.
• MultiExpo(operētājsistēmai iOS). Interesanta lietojumprogramma vairākkārtējas ekspozīcijas efekta radīšanai. Izplata bez maksas.
• Fotoattēlu režģis. Bezmaksas aplikācija kolāžu veidošanai. Var strādāt ar augstas izšķirtspējas failiem.
• LensLight. Lietojumprogramma ļauj fotoattēliem pievienot atspīdumu, mirdzumu un bokeh efektus. Izmaksas 99 rubļi.

Spilgtas fotogrāfijas, kas var izrotāt albumu un iegūt simtiem atzīmju sociālajos tīklos, top ne tikai jūras krastā vai dārgā studijā. Jūsu dzīvoklis var viegli kļūt par lielisku fotoattēlu fonu! Vai vēlaties iemācīties uzņemt skaistu fotoattēlu mājās? Izlasiet padomus mūsu rakstā!

Kā viedtālrunī nofotografēt skaistu māju

Iztiksim ar minimāliem līdzekļiem – bez spoguļkameru vai profesionāla apgaismojuma. Tikai jūs, viedtālrunis un pieejamie rīki. Paņēmieni, kurus varat izmantot augstas kvalitātes attēlu iegūšanai, ir atkarīgi no tā, ko tieši fotografējat.

1. Portrets

Fotografējot no priekšpuses (seja skatās tieši kamerā) bieži rada trūkumus pat tur, kur to nebija. Mēģiniet pagriezt pusapgriezienu pret kameru – šī ir viena no universālajām iespējām, kas derēs lielākajai daļai cilvēku. Šis leņķis vizuāli padara seju šaurāku, izceļot vaigu kaulus un slaido kaklu.

Pat neliels galvas pagrieziens padara seju pievilcīgāku fotoattēlā.

Pat ja uzņemat portretu, kurā skatītāja uzmanība ir vērsta uz seju, neaizmirstiet par to, kas ir jums apkārt. Nekoptas drēbes uz krēsla vai pusapēstas pusdienas var ātri sabojāt pievilcīgu bildi. Centieties, lai aiz jums būtu interesants interjers.

Pārliecinieties, vai fons ir estētiski pievilcīgs

2. Priekšmeta fotografēšana

Ja jums patīk fotografēt Instagram, jums noteikti būs nepieciešama iespēja fotografēt mazus objektus. Neskatoties uz šķietamo vienkāršību, šeit ir daudz nepilnību. Ir nepieciešams nodot tekstūru, mazākās detaļas, precīzu krāsu. Mūsu padomi palīdzēs jums uzņemt skaistu fotoattēlu ar viedtālruni:

Produkta fotografēšanai ieteicams izmantot nelielu galdiņu, uz kura tiks novietots objekts. Ja izmantojat dabisko gaismu, varat sēdēt uz palodzes. Ir ļoti ieteicams izmantot statīvu, pat ja fotografējat no tālruņa. Tas ļaus izvairīties no roku trīcēšanas un sasniegs maksimālu skaidrību.

Kā padarīt fotoattēlu vēl labāku

Pat veiksmīgai fotogrāfijai nepieciešama apstrāde. Programma ļauj uzlabot fotoattēla kvalitāti, noņemt no rāmja nevajadzīgās lietas, retušēt portretu vai lietot efektus. Kādas funkcijas tas piedāvā?

Secinājums

Ir iespējams uzņemt skaistu fotoattēlu mājās bez profesionāla fotogrāfa līdzdalības! Nedaudz radošuma un izdomas, mazliet pacietības un, protams, neaizstājamā PhotoMASTER palīdzība. Tas ļaus jums noslīpēt jebkuru fotoattēlu, izlabojot nepilnības, kas raksturīgas gandrīz jebkurai mājas fotogrāfijai. Jūsu dzīvoklis var viegli kļūt par izcilu fotostudiju - dodieties uz to!

Eksperimentējiet! Izmantojiet vienu no noteikumiem vai uzņemiet vairākas fotogrāfijas, izmantojot dažādas tehnikas, un pēc tam salīdziniet rezultātus!

Labas kompozīcijas noslēpumi

1. “Trešdaļu noteikums” (“zelta griezuma” noteikums)

Daudzi cilvēki centrā ievieto svarīgas sastāvdaļas, taču šīs fotogrāfijas bieži neizskatās īpaši labi. Objekta novietošana centrā nozīmē, ka abās tā pusēs un arī augšpusē ir tukša vieta, it īpaši, ja tas ir portrets. Labāk ir novietot objektu tieši centrā un fokusēt, pēc tam pārvietot objektu uz sāniem. Izmantojiet “zelta griezuma” vai “trešdaļu noteikuma” noteikumu, un, visticamāk, nebūsiet kļūdījies!

Kā izmantot trešdaļu likumu?
Iedomājieties, ka attēls ir sadalīts vienādās daļās ar četrām līnijām. Dažas digitālās kameras, nospiežot pogu līdz pusei, parāda gatavu šādu līniju “režģi”. Izmantojiet šādu režģi (iedomātu vai reālu) un pareizi novietojiet objektus.

Automātiski parādītais režģis ļauj ērti izmantot trešdaļu likumu – atliek tikai galvenos objektus novietot līniju krustpunktā.

Novietojiet horizonta līniju gar vienu no diviem horizontālās līnijas.
Novietojiet galvenos elementus, piemēram, drauga seju. krustojumā divas rindas. Ja jums ir divi svarīgi objekti, novietojiet abus "krustcelēs" - varat būt pārliecināti, ka lieliska kompozīcija ir garantēta!

2. Kustīgie objekti

Ja fotografējat staigājošus cilvēkus, neaizmirstiet, ka viņiem ir “jāieiet” kadrā un jādodas uz tā vidu, tas ir, jāatstāj tukša vieta staigājošā cilvēka priekšā. Tas pats noteikums attiecas uz kustīgu automašīnu, zirgu un citu objektu šaušanu:

Kustīgiem objektiem ir "jāieiet" rāmī

3. Tuvāk

Ir ļoti viegli uzņemt attēlus, atstājot daudz tukšas vietas ap objektu. Bieži vien mēs saprotam, ka fotografēšanas objekts aizņem ļoti maz vietas, kad ir par vēlu kaut ko mainīt. Tāpēc iepriekš padomājiet, ar ko aizpildīsiet rāmi. Piekļūstiet tuvāk objektam vai izmantojiet tālummaiņas objektīvu.

4. Pievērsiet uzmanību objektiem

Ja Tu gribi pievērst uzmanību konkrētam objektam(tavs draugs, ēka, kaut kas ievērojams, tavs suns utt.), tad ir ļoti svarīgi, lai objekts būtu skaidri redzams izcēlās. Esiet īpaši uzmanīgs, ja objekts ir novietots uz jucekli fona vai citu cilvēku vai objektu tuvumā. Neaizmirstiet, ka skatītājam ir jābūt skaidram, kurš vai kas ir uzmanības centrā.

Tātad:
1.fonam jābūt pēc iespējas tīrākam
2.fonu var padarīt ne asu un tādējādi objekts izskatīsies izteiksmīgāks

Kreisajā fotoattēlā lauka dziļums ir samazināts, atverot diafragmas atvērumu. Tas palīdzēja meitenei izcelties.

5. Izmantojiet rāmi

Rezultāti vienmēr būs labāki, ja iemācīsities pareizi ierāmēt objektus.
Tagad mēs nerunājam par koka rāmjiem, kas iegādāti mākslas salonā; Lieta tāda, ka ainavu var izmantot kā kompozīcijas elementu, ļaujot fotogrāfijām pievienot dziļumu. Labs rāmis var būt durvju aile, koku zari, arkas un koki, ko var izmantot objekta “ierāmēšanai”.

6. Mijiedarbojieties ar fonu

Tipisks atvaļinājuma foto: tavs draugs stāv pie pieminekļa - tas ir garlaicīgi un parasts... priekšplāns un fons nav vienoti vai sarunājas viens ar otru - tas ir tikai cilvēks un vieta... Šo vienkāršo attēlu var uzlabot darot kaut ko, lai izveidotu saikni starp figūru un fonu – piemēram, palūdziet savam draugam atspiesties ar elkoņiem uz akmens pjedestāla un ar izteiksmi aplūkot pieminekli. Viņa tagad ir daļa no skatuves, nevis kaut kas no tās atvienots.

7. Vairāki objekti

Ja vēlaties fotografēt vairākus objektus, un abi jums ir svarīgi, tad jums ir jāievēro līdzsvara princips - novietojiet objektus tā, lai tie katrs līdzsvarotu rāmi savā pusē:

Varat arī līdzsvarot fotoattēlu, izmantojot trešdaļu likumu - novietojiet objektus uz līnijām vai līniju krustošanās centros:

8.Līniju izmantošana

Līnijām ir emocionāla ietekme uz skatītāju:

• izliektas līnijas nomierina
• šķeltas līnijas darbojas kā kairinošs
• horizontāli - miers un miers (apvāršņi, okeāni, guļoši cilvēki)
• vertikālās līnijas - varenība, izaugsme (debesskrāpji, koki)
• diagonāle - dinamisms.

Labajā pusē - flamingo mierīgs, kakls tīkamā s formā, un izvēlēts piemērotāks fons.

Bieži tiek izmantota vadošo līniju izmantošanas tehnika - tās ir līnijas, kuru izcelsme ir vienā no attēla apakšējiem stūriem un ved uz tā semantisko centru, kas parasti atrodas “zelta griezuma” punktā. Šādu līniju var atrast gandrīz jebkurā priekšmetā: ceļā, iegarenā objektā, līnijās, kas sadala toņus vai krāsas.

9. Eksperimentējiet ar leņķiem

no augšas uz leju

Lielākā daļa attēlu tika uzņemti no tāda paša augstuma un no viena leņķa. Interesantākus rezultātus var sasniegt, izmantojot kameru dažādos veidos – piemēram, ja paskatās lejā augšā vai paceliet kameru virs galvas un pavērsiet to uz leju.
Varat mēģināt fotografēt leņķī.

pagrieziet pa diagonāli

Ņemiet vērā, ka fotografēšana no apakšas palīdz cilvēkiem likties svarīgākiem, savukārt fotografēšana no augšas viņus “pazemo”. Ja fotografējat augstas ēkas, pagriežot kameru pa diagonāli, varat kadrēt visu ēku, padarot to daudz iespaidīgāku.

10. Izmantojiet zibspuldzi – taču esiet uzmanīgi!

Kreisajā pusē esošais fotoattēls tika uzņemts parastajā režīmā, kā rezultātā persona atradās ēnā. Labajā pusē tiek izmantota fotografēšanas funkcija ar fona apgaismojumu ("apgaismojuma kontrasts")

Nepietiekama dabiskā apgaismojuma apstākļos zibspuldzes izmantošana ļauj iegūt veiksmīgus kadrus.
Skaidrā saulainā dienā zibspuldzes izmantošana palīdzēs novērst tumšu ēnu parādīšanos (piemēram, uz cilvēku sejām, kuras neapgaismo saule).
Dažām kamerām ir tā sauktais “uzpildes zibspuldzes” režīms. Tie izstaro nelielu gaismas impulsu, lai mīkstinātu ēnas, un zibspuldzes izmantošana paliek praktiski neredzama.

Turiet objektu zibspuldzes darbības rādiusā

Fotogrāfijas, kas uzņemtas naktī, izmantojot zibspuldzi, dažkārt var sagādāt vilšanos, jo... Objekts var atrasties ārpus apgaismojuma zonas. Kompaktkameru gadījumā šī zona ir salīdzinoši maza un parasti ir ierobežota līdz 3 metru attālumam no kameras.

11. Ne tikai horizontāli!

Kāpēc mēs visbiežāk fotografējam horizontāli? Pagrieziet kameru par 90 grādiem, un jums būs iespēja izveidot satriecošas kompozīcijas, pievienot savai attēlu kolekcijai interesi un dažādību. Vertikālā pozicionēšana ir ļoti svarīga cilvēku vai orientieru tuvplāna fotogrāfijām!

12. Tuvāk, vēl tuvāk!

Kukaiņi, ziedi un pat rotaslietas nodrošina lieliskus attēlus, taču, lai to izdarītu, tie ir jāuzņem tuvplānā. Pieejot tuvāk, jūs varat redzēt visas to smalkās struktūras detaļas.

Lielākajai daļai kameru ir minimālais fokusa attālums, kas ļauj pietiekami tuvu pietuvoties objektam, un dažām kamerām ir arī makro režīms. Makro režīmā varat iegūt gandrīz dabiska izmēra attēlu. Digitālās kameras ir efektīvākas makro režīmā. Pirmkārt, varat izmantot LCD ekrānu, lai pārliecinātos, ka objekts patiešām ir fokusā. Otrkārt, digitālajām kamerām bieži ir labāks objektīvs tuvplāna fotografēšanai.

Ja jums ir filmu kamera, nebaidieties strādāt tuvplānā; jums tikai rūpīgāk jāizvēlas attālums. Noteikti fotografējiet arī pēc iespējas spilgtākajā apgaismojumā, jo tas nodrošinās lielāku lauka dziļumu.

Patiesi tuvināties

Tagad kameru veikali piedāvā papildu objektīva stiprinājumus lielākajai daļai kameru, ko var pievienot kameras objektīvam, lai jūs varētu uzņemt ekstrēmus mazu objektu tuvplānus. Var iegādāties adaptera gredzenus, tie ļaus savienot kameru ar mikroskopu un veikt mikrofotografēšanu.

Izmantojot makro režīmu vai makro objektīvu, jūs varat pietuvoties objektam tik tuvu, ka uz to kritīsies kameras objektīva ēna. Tāpēc pievērsiet īpašu uzmanību apgaismojumam.

========================================

Pretēji noteikumiem

Mēs esam minējuši daudzus noteikumus, taču nedomājiet, ka jums tie ir jāievēro katru reizi.
Noteikumi mums vienkārši palīdz, bet nekādā veidā nenosaka, kādai fotogrāfijai jābūt.
Patiesībā labākās un veiksmīgākās fotogrāfijas var iegūt, pārkāpjot noteiktos noteikumus.

• Uzņemot ainavu fotoattēlus, ne vienmēr ievērojiet trešdaļu likumu.
• Netuvojieties pārāk tuvu, ja vēlaties parādīt, cik mazs ir objekts plašajā ainavā.
• Nebaidieties no pārblīvēta fona, ja jūtat, ka tas palīdzēs precīzāk nodot atmosfēru.
• Neizmanto neparastus leņķus, ja jūti, ka rezultāts izskatīsies nedabisks!

Birkas: Kā uzņemt labas bildes

Šis raksts galvenokārt ir paredzēts tiem, kuri pirmo reizi ieradās vietnē ar vēlmi iemācīties fotografēt. Tas darbosies kā ceļvedis pārējiem vietnes materiāliem, kuriem jums vajadzētu pievērst uzmanību, ja pēkšņi nolemjat “uzlabot” savas fotografēšanas prasmes.

Pirms mācīties fotografēt, tev pašam jāizlemj – kāpēc man tas ir vajadzīgs un cik dziļi esmu gatavs tajā ienirt? Droši vien visi ir redzējuši līdzīgu cilvēka evolūcijas diagrammas karikatūru:

Attēls no interneta

Dažkārt šis attēls novelk robežu starp fotogrāfu ar mobilo tālruni un fotogrāfu ar statīvu un uzrakstu “dažiem cilvēkiem šeit vajadzētu apstāties”.

Raksts, kuru lasāt, pastāv kopš 2008. gada un ik pēc pāris gadiem tiek rūpīgi rediģēts atbilstoši aktuālajām tendencēm un tendencēm fotogrāfijas jomā - amatieru un profesionāļu. 10 pastāvēšanas gadu laikā šis raksts ir mainījis saturu gandrīz par 100%! Tas ir saistīts ar faktu, ka šobrīd dzīvojam pagrieziena punktā, kad fotogrāfija no profesionāļu un entuziastu piederības ir kļuvusi par universālu hobiju. Un pat ne hobijs, bet gan neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Jūs droši vien jau nojaušat, ka mēs runājam par mobilo fotogrāfiju. No vienas puses, tas ir ļoti forši, bet no otras...Fotogrāfija tās masveida pievilcības dēļ pārstāj būt māksla. Katru dienu internetā tiek augšupielādēti miljoniem (ja ne miljardiem) viena veida fotogrāfiju ar ziediem, kaķiem, ēdiena šķīvjiem, selfijiem un citām muļķībām, un dīvainā kārtā tas viss atrod savu skatītāju - “Instagram zvaigznes” iegūst miljonus. atzīmju Patīk izplūdušiem fotoattēliem, piemēram, “es un mans kaķis”. Vienkārši tāpēc, ka viņu fotogrāfijas ir saprotamas un tuvas vairumam. Plašās sabiedrības vidū atzītu meistaru fotogrāfijām ir daudz zemāks vērtējums – viņi tās nesaprot. Tas ir apmēram tas pats, kas salīdzināt divu veidu mūziku – pop un, teiksim, džezu.

Vēlreiz atgriezīsimies pie jautājuma – kāpēc vēlies apgūt fotogrāfiju? Ja jūs to darāt tikai tāpēc, ka tas ir "moderns" vai "prestižs" - neuztraucieties. Šī mode drīz pāries. Ja jūs patiešām vēlaties "pacelties pāri steigai un burzmai", šis raksts ir paredzēts jums!

Mazliet garlaicīga teorija

Pirmkārt, ir vērts atzīmēt, ka fotogrāfija sastāv no divām nesaraujami saistītām daļām – radošās un tehniskās.

Radošā daļa nāk no jūsu iztēles un sižeta redzējuma. Tās izpratne nāk ar pieredzi. Tas var ietvert arī fotografēšanas veiksmi – jo pieredzējušāks fotogrāfs, jo biežāk viņam “paveicas” ar objektu un fotografēšanas apstākļiem. Kad es sāku savu radošo ceļu, es apskatīju progresīvu autoru darbus vietnē photosight.ru un uztvēru tos kā kaut kādu maģiju. Nesen pārskatīju atlasīto darbu sarakstu un sapratu, ka tajos nav nekādas burvības, tikai liela pieredze un gana daudz veiksmes :)

Tehniskā daļa ir pogu nospiešanas secība, režīma izvēle, uzņemšanas parametru iestatīšana, lai realizētu radošu ideju. Proporcija var atšķirties no radošās un tehniskās puses un ir atkarīga tikai no jūsu lēmuma - ar kādu kameru fotografēsit, kādā režīmā (auto vai), kādā formātā (), darīsiet to vēlāk vai atstāsiet kā ir ?

Mācīties fotografēt nozīmē iemācīties apvienot radošo un tehnisko daļu optimālās proporcijās. Nemaz nav nepieciešams visu fotografēt manuālajā režīmā (to mēs atstāsim "vecās skolas" piekritējiem), pietiek zināt savas kameras iespējas un prast tās izmantot atbilstoši uzņemšanas apstākļiem . Kad mēs redzam skaistu gleznu, mums nav absolūti nekādas atšķirības, kā mākslinieks turēja otu, kā viņš sajauca krāsas vai cik augstu bija viņa molberts. Tas pats ir fotogrāfijā. Galvenais ir rezultāts, un kā tas iegūts, skatītājam ir pilnīgi vienaldzīgs.

Kādu kameru vislabāk iegādāties, lai mācītos fotografēt?

Ja jūs patiešām vēlaties iemācīties fotografēt, jums ir nepieciešama kamera, nevis viedtālrunis. Ļoti vēlams, lai šai kamerai būtu maināmi objektīvi. Viedtālruņi ir konceptuāli izstrādāti automātiskai fotografēšanai, pat ja tiem ir daži manuāli iestatījumi. Mēģinot iemācīties fotografēt, izmantojot viedtālruni, jūs ļoti ātri sapratīsit, ka esat trāpījis griestos – nepietiek fotografēšanas iespēju tālākai attīstībai. Jebkuras kameras ar maināmiem objektīviem radošās iespējas ir praktiski neierobežotas.

Lai apgūtu fotogrāfiju, nemaz nav nepieciešams iegādāties vismodernāko un dārgāko aprīkojumu. Mūsdienās amatieru tehnika ir attīstījusies tik daudz, ka apmierina ne tikai amatieru, bet arī progresīvu fotogrāfu prasības.

Tagad par pašām kamerām (precīzāk, par “liemeņiem”). Nav jēgas dzenāt pēc jaunākajiem modeļiem. Tie ir dārgi un parasti tiem nav nekādu lielu priekšrocību salīdzinājumā ar iepriekšējā modeļa kamerām. Vienīgais, kas var mudināt saprātīgu cilvēku pārmaksāt par jaunumiem, ir daži radikāli atjauninājumi, piemēram, jaunas paaudzes matrica. Vairumā gadījumu jauninājumiem fotogrāfijā ir ļoti netieša saistība. Piemēram, fokusa sensoru skaits ir pieaudzis par 5%, ir pievienota Wi-Fi vadība, GPS sensors un īpaši augstas izšķirtspējas skārienekrāns. Nav jēgas maksāt par 20% vairāk par šādiem jauninājumiem salīdzinājumā ar iepriekšējo modeli. Es neaicinu jūs pirkt "vecos priekšmetus", bet iesaku izvēlēties saprātīgāku pieeju, izvēloties starp jaunu produktu un iepriekšējās paaudzes kameru. Jaunu produktu cenas var būt nepamatoti augstas, savukārt patiesi noderīgu jauninājumu skaits var nebūt tik liels.

Iepazīstinām ar kameras pamatfunkcijām

Vēlams būt pacietīgam un izpētīt kameras instrukcijas. Diemžēl tas ne vienmēr ir uzrakstīts vienkārši un skaidri, tomēr tas neizslēdz nepieciešamību izpētīt galveno vadības ierīču atrašanās vietu un mērķi. Parasti vadības ierīču nav tik daudz - režīma ciparripa, viens vai divi riteņi parametru iestatīšanai, vairākas funkciju pogas, tālummaiņas vadīklas, autofokuss un slēdža poga.. Ir arī vērts izpētīt galvenās izvēlnes vienumus, lai varētu lai konfigurētu tādas lietas kā attēla stils. Tas viss nāk ar pieredzi, taču laika gaitā kameras izvēlnē nevajadzētu būt nevienam nesaprotamam vienumam.

Iepazīšanās ar izstādi

Ir pienācis laiks paņemt kameru un mēģināt ar to kaut ko attēlot. Vispirms ieslēdziet automātisko režīmu un mēģiniet tajā fotografēt. Vairumā gadījumu rezultāts būs gluži normāls, taču reizēm fotogrāfijas nez kāpēc izrādās pārāk gaišas vai, gluži otrādi, pārāk tumšas.

Ir pienācis laiks iepazīties ar tādu lietu kā. Ekspozīcija ir kopējā gaismas plūsma, ko matrica tvēra aizvara darbības laikā. Jo augstāks ekspozīcijas līmenis, jo spilgtāks ir fotoattēls. Fotoattēli, kas ir pārāk gaiši, tiek saukti par pārmērīgi eksponētiem, un fotoattēli, kas ir pārāk tumši, tiek saukti par nepietiekami eksponētiem. Ekspozīcijas līmeni var pielāgot manuāli, taču to nevar izdarīt automātiskajā režīmā. Lai varētu "palielināt vai samazināt spilgtumu", jums jāieslēdz P (programmētās ekspozīcijas) režīms.

Programmētais ekspozīcijas režīms

Šis ir vienkāršākais “radošais” režīms, kas apvieno automātiskā režīma vienkāršību un vienlaikus ļauj ieviest korekcijas iekārtas darbībā - padarīt fotogrāfijas piespiedu kārtā gaišākas vai tumšākas. Tas tiek darīts, izmantojot ekspozīcijas kompensāciju. Ekspozīcijas kompensāciju parasti izmanto, ja sižetā dominē gaiši vai tumši objekti. Automatizācija darbojas tā, ka mēģina attēla vidējo ekspozīcijas līmeni panākt līdz 18% pelēkā toņa (tā sauktā “pelēkā karte”). Lūdzu, ņemiet vērā, ka kadrā uzņemot vairāk gaišo debesu, fotoattēlā zeme šķiet tumšāka. Un otrādi, mēs kadrā ņemam vairāk zemes - debesis kļūst gaišākas, dažreiz pat kļūst baltas. Ekspozīcijas kompensācija palīdz kompensēt ēnas un apgaismojumu, kas pārsniedz absolūtā melnā un absolūtā baltā robežas.

Pat programmas ekspozīcijas režīmā varat pielāgot baltā balansu un vadīt zibspuldzi. Šis režīms ir ērts, jo prasa minimālas tehniskās zināšanas, taču tajā pašā laikā tas var nodrošināt daudz labākus rezultātus nekā pilnībā automātiskais režīms.

Arī programmas ekspozīcijas režīmā iepazīsiet tādu lietu kā joslu diagramma. Tas ir nekas vairāk kā pikseļu spilgtuma sadalījuma grafiks attēlā.

Histogrammas kreisā puse atbilst ēnām, labā puse - izcēlumiem. Ja histogramma kreisajā pusē ir “apgriezta”, attēlā ir melni apgabali ar zaudētu krāsu. Attiecīgi “apgrieztā” histogramma labajā pusē norāda uz gaišo zonu klātbūtni, kas “izsist” baltumā. Pielāgojot ekspozīciju, histogramma nobīdās pa labi vai pa kreisi, un attēls attiecīgi kļūst gaišāks vai tumšāks. Tavs uzdevums ir iemācīties kontrolēt histogrammu un neļaut tai nevajadzīgi izlīst ārpus tai piešķirtajām robežām. Šajā gadījumā, visticamāk, fotoattēla ekspozīcija būs pareiza.

Kas ir izturība?

Neatkarīgi no tā, cik labi un ērti tas ir, tas, diemžēl, ne vienmēr ļauj iegūt gaidīto rezultātu. Spilgts piemērs ir kustīgu objektu fotografēšana. Mēģiniet iziet ārā, lai fotografētu garāmbraucošās automašīnas. Spilgtā saulainā dienā tas, visticamāk, izdosies, taču, tiklīdz saule aizies aiz mākoņa, automašīnas izrādīsies nedaudz izsmērētas. Turklāt, jo mazāk gaismas, jo spēcīgāks būs šis izplūdums. Kāpēc tas notiek?

Kad tiek atvērts aizvars, fotoattēls tiek eksponēts. Ja kadrā nokļūst ātri kustīgi objekti, tad aizvara atvēršanas laikā tiem ir laiks kustēties un fotoattēlā tie izskatās nedaudz izplūduši. Tiek izsaukts laiks, uz kuru aizvars atveras izturība.

Aizvara ātrums ļauj iegūt “iesaldētas kustības” efektu (piemērs zemāk) vai, gluži pretēji, aizmiglot kustīgos objektus.

Aizvara ātrums tiek parādīts kā vienība, kas dalīta ar skaitli, piemēram, 1/500 – tas nozīmē, ka aizvars tiks atvērts uz 1/500 sekundes. Tas ir pietiekami ātrs slēdža ātrums, pie kura fotoattēlā būs skaidri redzamas braucošās automašīnas un staigājošie gājēji. Jo īsāks slēdža ātrums, jo ātrāka kustība var tikt iesaldēta.

Palielinot slēdža ātrumu līdz, teiksim, 1/125 sekundes, gājēji joprojām būs skaidri redzami, bet automašīnas būs manāmi izplūdušas. Ja aizvara ātrums ir 1/50 vai ilgāks, palielinās risks iegūt izplūdušus fotoattēlus, jo fotogrāfa rokas trīc, un ieteicams kameru izmantot uz statīva vai izmantot attēla stabilizatoru (ja pieejams).

Nakts fotogrāfijas tiek uzņemtas ar ļoti ilgu ekspozīciju, kas ilgst vairākas sekundes un pat minūtes. Šeit bez statīva vairs nevar iztikt.

Lai varētu bloķēt aizvara ātrumu, kamerai ir slēdža prioritātes režīms. Tas ir apzīmēts ar TV vai S. Papildus fiksētam slēdža ātrumam tas ļauj izmantot ekspozīcijas kompensāciju Aizvara ātrumam ir tieša ietekme uz ekspozīcijas līmeni - jo ilgāks slēdža ātrums, jo spilgtāks ir fotoattēls.

Kas ir diafragma?

Vēl viens režīms, kas var būt noderīgs, ir diafragmas prioritātes režīms.

Diafragma- tas ir objektīva “zīlīte”, mainīga diametra caurums. Jo šaurāks šis diafragmas caurums, jo lielāks DOF- asi attēlotās telpas dziļums.Apertūra tiek apzīmēta ar bezdimensiju skaitli no sērijas 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 utt. Mūsdienu kamerās var izvēlēties starpvērtības, piemēram, 3,5, 7,1, 13 utt.

Jo lielāks diafragmas atvēruma skaitlis, jo lielāks lauka dziļums. Liels lauka dziļums ir aktuāls, kad nepieciešams, lai viss būtu ass – gan priekšplāns, gan fons. Ainavas parasti tiek uzņemtas ar 8 vai lielāku diafragmas atvērumu.

Tipisks piemērs fotogrāfijai ar lielu lauka dziļumu ir asuma zona no zāles zem kājām līdz bezgalībai.

Neliela lauka dziļuma mērķis ir koncentrēt skatītāja uzmanību uz objektu un aizmiglot visus fona objektus. Šo paņēmienu parasti izmanto . Lai portretā izpludinātu fonu, atveriet diafragmas atvērumu uz 2,8, 2, dažreiz pat 1,4. Šajā posmā mēs nonākam pie izpratnes, ka 18-55 mm komplekta objektīvs ierobežo mūsu radošās iespējas, jo pie “portreta” fokusa attāluma 55 mm nebūs iespējams atvērt apertūru plašāk par 5,6 - sākam domāt. par ātru iestrādni (piemēram, 50 mm 1,4), lai iegūtu šādu rezultātu:

Sekla DOF ir lielisks veids, kā novirzīt skatītāja uzmanību no krāsainā fona uz galveno objektu.

Lai kontrolētu diafragmas atvērumu, vadības disks jāpārslēdz diafragmas prioritātes režīmā (AV vai A). Šajā gadījumā jūs pasakāt ierīcei, ar kādu diafragmas atvērumu vēlaties uzņemt attēlus, un tā pati atlasa visus pārējos parametrus. Ekspozīcijas kompensācija ir pieejama arī diafragmas prioritātes režīmā.

Diafragmas atvērumam ir pretēja ietekme uz ekspozīcijas līmeni - jo lielāks diafragmas atvēruma skaitlis, jo tumšāks attēls kļūst (saspiesta zīlīte ielaiž mazāk gaismas nekā atvērta).

Kas ir ISO jutība?

Droši vien esat ievērojuši, ka fotogrāfijās dažkārt ir viļņi, graudi vai, kā to mēdz dēvēt, arī digitālais troksnis. Troksnis ir īpaši izteikts fotogrāfijās, kas uzņemtas sliktā apgaismojumā. Pulsāciju esamību/neesamību fotogrāfijās nosaka šāds parametrs: ISO jutība. Šī ir matricas jutības pret gaismu pakāpe. To apzīmē ar bezizmēra mērvienībām - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 utt.

Fotografējot ar minimālu jutību (piemēram, ISO 100), attēla kvalitāte ir vislabākā, taču jāfotografē ar garāku slēdža ātrumu. Labā apgaismojumā, piemēram, ārā dienas laikā, tā nav problēma. Bet, ja mēs ieejam telpā, kurā ir daudz mazāk gaismas, tad vairs nevarēs fotografēt ar minimālo jutību - slēdža ātrums būs, piemēram, 1/5 sekundes un risks ir ļoti liels " šūpojas", tā saucas roku trīcēšanas dēļ.

Tālāk ir sniegts fotoattēla piemērs, kas uzņemts ar zemu ISO ar lielu aizvara ātrumu uz statīva:

Lūdzu, ņemiet vērā, ka upes traucējumi kustībā bija izplūduši un šķita, ka uz upes nav ledus. Bet fotoattēlā trokšņa praktiski nav.

Lai izvairītos no vibrācijas vājā apgaismojumā, jums ir vai nu jāpalielina ISO jutība, lai samazinātu aizvara ātrumu vismaz līdz 1/50 sekundes, vai arī jāturpina fotografēšana ar minimālo ISO un jāizmanto . Fotografējot uz statīva ar ilgu aizvara ātrumu, kustīgie objekti ir ļoti izplūduši. Tas ir īpaši pamanāms, fotografējot naktī. ISO jutība tieši ietekmē ekspozīcijas līmeņus. Jo augstāks ir ISO skaitlis, jo spilgtāks fotoattēls būs ar fiksētu aizvara ātrumu un diafragmas atvērumu.

Tālāk ir sniegts piemērs fotoattēlam, kas uzņemts ar ISO6400 vēlu vakarā ārpus telpām bez statīva:

Pat tīmekļa izmērā ir manāms, ka fotoattēls ir diezgan trokšņains. Savukārt kā māksliniecisks paņēmiens nereti tiek izmantots graudu efekts, piešķirot fotogrāfijai "filmas" izskatu.

Attiecība starp aizvara ātrumu, diafragmas atvērumu un ISO

Tātad, kā jau droši vien uzminējāt, ekspozīcijas līmeni ietekmē trīs parametri – slēdža ātrums, diafragmas atvērums un ISO jutība. Ir tāda lieta kā “ekspozīcijas solis” vai EV (ekspozīcijas vērtība). Katrs nākamais solis atbilst ekspozīcijai, kas ir 2 reizes lielāka nekā iepriekšējā. Šie trīs parametri ir savstarpēji saistīti.

• ja atveram diafragmu par 1 soli, aizvara ātrums tiek samazināts par 1 soli
• ja atveram apertūru par 1 soli, jutība samazinās par vienu soli
• ja samazinām aizvara ātrumu par 1 soli, ISO jutība palielinās par vienu soli

Manuālais režīms

Manuālajā režīmā fotogrāfam ir iespēja kontrolēt. Tas ir nepieciešams, ja mums ir stingri jānosaka ekspozīcijas līmenis un jānovērš kameras darbība pati par sevi. Piemēram, padariet priekšplānu tumšāku vai gaišāku, kad kadrā ir attiecīgi vairāk vai mazāk debesu.

Ērti fotografējot tādos pašos apstākļos, piemēram, saulainā laikā pastaigājoties pa pilsētu. Es to vienreiz pielāgoju, un visos fotoattēlos bija vienāds ekspozīcijas līmenis. Neērtības manuālajā režīmā sākas, kad jums ir jāpārvietojas starp gaišām un tumšām vietām. Ja ieejam, piemēram, kafejnīcā no ielas un fotografējam tur uz “ielas” iestatījumiem, fotogrāfijas izrādīsies pārāk tumšas, jo kafejnīcā ir mazāk gaismas.

Manuālais režīms ir neaizstājams, uzņemot panorāmas, un tas viss pateicoties vienai un tai pašai īpašībai - nemainīga ekspozīcijas līmeņa uzturēšanai. Izmantojot automātisko ekspozīciju, ekspozīcijas līmenis būs lielā mērā atkarīgs no gaišo un tumšo objektu daudzuma. Ja kadrā noķērām lielu tumšu objektu, debesis tika izgaismotas. Un otrādi, ja kadrā dominē gaiši objekti, ēnas izgaist melnumā. Līmēt tādu panorāmu ir sāpīgi! Tāpēc, lai izvairītos no šīs kļūdas, fotografējiet panorāmas M režīmā, iepriekš iestatot ekspozīciju tā, lai visi fragmenti tiktu pareizi eksponēti.

Rezultāts ir tāds, ka līmēšanas laikā starp kadriem nebūs spilgtuma “soļu”, kas, iespējams, parādīsies, fotografējot jebkurā citā režīmā.

Kopumā daudzi pieredzējuši fotogrāfi un fotogrāfijas skolotāji iesaka izmantot manuālo režīmu kā galveno režīmu. Viņiem ir taisnība – kad fotografējat manuālajā režīmā, jums ir pilnīga kontrole pār fotografēšanas procesu. No simtiem iespēju varat izvēlēties vispareizāko iestatījumu kombināciju konkrētajam parametram. Galvenais ir zināt, ko un kāpēc dari. Ja nav skaidras izpratnes par darbības principiem manuālajā režīmā, varat aprobežoties ar pusautomātiskajiem - 99,9% skatītāju atšķirību nepamanīs :)

Ziņošanas apstākļos manuālais režīms arī nav īpaši ērts, jo jums pastāvīgi jāpielāgojas mainīgajiem fotografēšanas apstākļiem. Daudzi cilvēki to dara viltīgi - režīmā M fiksē aizvara ātrumu un diafragmas atvērumu, vienlaikus “atlaižot” ISO. Lai gan režīma selektors ir iestatīts uz M, fotografēšana ne tuvu nenotiek manuālajā režīmā – kamera pati izvēlas ISO jutību un zibspuldzes jaudu un var mainīt šos parametrus milzīgās robežās.

Tālummaiņa un fokusa attālums

Šī ir īpašība, kas nosaka objektīva redzes lauka leņķi. Jo īsāks ir fokusa attālums, jo plašāks leņķis, ko objektīvs pārklāj; jo garāks fokusa attālums, jo vairāk līdzinās spiegstikla iedarbībai.

Bieži vien jēdziens “fokusa attālums” ikdienā tiek aizstāts ar “tuvināt”. Tas nav pareizi, jo tālummaiņa ir tikai faktors, kas maina fokusa attālumu. Ja maksimālo fokusa attālumu dala ar minimālo, mēs iegūstam tālummaiņas koeficientu.

Fokusa attālumu mēra milimetros. Mūsdienās plaši tiek lietots termins “ekvivalents fokusa attālums”; to izmanto kamerām ar apgriešanas koeficientu, no kuriem lielākā daļa ir. Tās mērķis ir novērtēt noteiktas objektīva/matricas kombinācijas pārklājuma leņķi un panākt to līdz pilnam kadram. Formula ir vienkārša:

EFR = FR * Kf

FR ir faktiskais fokusa attālums, CF (crop factor) ir koeficients, kas parāda, cik reizes šīs ierīces matrica ir mazāka par pilna kadra matricu (36*24 mm).

Tādējādi ekvivalentais fokusa attālums 18–55 mm objektīvam ar 1,5 apgrieztu izmēru būtu 27–82 mm. Tālāk ir sniegts fokusa attāluma iestatījumu paraugs. Es rakstīšu pilna kadra ekvivalentā. Ja jums ir apgriešanas koeficienta kamera, vienkārši sadaliet šos skaitļus ar apgriešanas koeficientu, lai iegūtu faktisko fokusa attālumu, kas jāiestata objektīvam.

• 24 mm vai mazāk- "plats leņķis". Pārklājuma leņķis ļauj kadrā uzņemt diezgan lielu telpas sektoru. Tas ļauj labi nodot rāmja dziļumu un plānu sadalījumu. 24mm raksturīgs izteikts perspektīvas efekts, kas mēdz izkropļot kadra malās esošo objektu proporcijas. Bieži tas izskatās iespaidīgi.

Grupas portretus labāk nefotografēt 24 mm, jo ​​cilvēkiem galējā galā var būt pa diagonāli nedaudz iegarenas galvas. 24 mm un mazāks fokusa attālums ir piemērots ainavām, kurās dominē debesis un ūdens.

• 35 mm- "īss fokuss". Piemērots arī ainavām, kā arī cilvēku fotografēšanai uz ainavas fona. Pārklājuma leņķis ir diezgan plašs, bet perspektīva ir mazāk izteikta. Izmantojot 35 mm, varat uzņemt pilna garuma portretus un portretus iestatījumā.

• 50 mm- "parasts objektīvs". Fokusa attālums galvenokārt paredzēts cilvēku ne pārāk tuvplāna fotografēšanai. Viena, grupas portrets, “ielu fotografēšana”. Perspektīva aptuveni atbilst tam, ko esam pieraduši redzēt savām acīm. Var fotografēt ainavu, bet ne katru ainavu – skata lauka leņķis vairs nav tik liels un neļauj nodot dziļumu un plašumu.

• 85-100 mm- "portretu gleznotājs". 85–100 mm objektīvs ir labi piemērots vidukļa garuma un lielāku portretu uzņemšanai ar pārsvarā vertikālu kadra izkārtojumu. Interesantākos attēlus var iegūt ar ātrajiem objektīviem ar fiksētu fokusa attālumu, piemēram, 85mm F:1.8. Fotografējot ar atvērtu diafragmas atvērumu, astoņdesmit pieci objektīvs ļoti labi aizmiglo fonu, tādējādi izceļot galveno objektu. Citiem žanriem 85 mm objektīvs, pat ja tas ir piemērots, ir stiept. Ar to ir gandrīz neiespējami fotografēt ainavas, telpās lielākā daļa interjera atrodas ārpus tā redzamības lauka.

• 135 mm- “portrets tuvplānā”. Fokusa attālums tuvplāna portretiem, kuros seja aizņem lielāko kadra daļu. Tā sauktais tuvplāna portrets.

• 200 mm vai vairāk- "telefoto objektīvs". Ļauj uzņemt attālu objektu tuvplānus. Dzenis uz koka stumbra, stirna pie dzirdinātāja, futbolists ar bumbu laukuma vidū. Nav slikti, lai uzņemtu tuvplāna attēlus ar maziem objektiem - piemēram, puķu puķu dobē. Perspektīvas efekts praktiski nav. Portretiem šādus objektīvus labāk neizmantot, jo sejas izskatās vizuāli platākas un plakanākas. Zemāk ir fotoattēla piemērs, kas uzņemts ar fokusa attālumu 600 mm - praktiski nav perspektīvas. Tuvi un tālu objekti vienā mērogā:

Fokālais (reālais!) attālums papildus attēla mērogam ietekmē attēlojamās telpas lauka dziļumu (kopā ar apertūru). Jo garāks fokusa attālums, jo mazāks ir lauka dziļums, un attiecīgi arī fona izplūdums ir spēcīgāks. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc portretiem neizmantot platleņķa objektīvu, ja vēlaties izplūdināt fonu. Šeit slēpjas atbilde un jautājums - kāpēc “” un viedtālruņi labi neizmiglo portretu fonu. To faktiskais fokusa attālums ir vairākas reizes mazāks nekā SLR un sistēmas kamerām (bez spoguļa).

Kompozīcija fotogrāfijā

Tagad, kad kopumā esam sapratuši tehnisko daļu, ir pienācis laiks runāt par tādu lietu kā kompozīcija. Īsāk sakot, kompozīcija fotogrāfijā ir objektu un gaismas avotu relatīvs izkārtojums un mijiedarbība kadrā, pateicoties kam fotogrāfiskais darbs izskatās harmonisks un pilnīgs. Noteikumu ir diezgan daudz, es uzskaitīšu galvenos, tos, kas jāapgūst vispirms.

Gaisma ir jūsu vissvarīgākais vizuālais līdzeklis. Atkarībā no leņķa, kādā gaisma saskaras ar objektu, tas var izskatīties pavisam savādāk. Melnbaltais zīmējums ir praktiski vienīgais veids, kā fotoattēlā nodot apjomu. Priekšējā gaisma (zibspuldze, saule aiz muguras) slēpj skaļumu, objekti izskatās plakani. Ja gaismas avots ir nedaudz novirzīts uz sāniem, tas ir labāk; parādās gaismas un ēnu spēle. Pretgaisma (aizmugurējā) padara attēlus kontrastējošus un dramatiskus, taču vispirms jāiemācās strādāt ar šādu gaismu.

Necenties visu vienlaikus ietilpināt kadrā, fotografē tikai būtību. Fotografējot kaut ko priekšplānā, pievērsiet uzmanību fonam - tajā bieži ir nevēlami objekti. Pīlāri, luksofori, miskastes un tamlīdzīgi - visi šie nevajadzīgie priekšmeti aizsprosto kompozīciju un novērš uzmanību, tos sauc par "fotoatkritumiem".

Nenovietojiet galveno objektu kadra centrā, nedaudz pārvietojiet to uz sāniem. Atstājiet kadrā vairāk vietas virzienā, kur “skatās” galvenais objekts. Ja iespējams, izmēģiniet dažādas iespējas un izvēlieties labāko.

“Tuvināt” un “nākt tuvāk” nav viens un tas pats. Tālummaiņa palielina objektīva fokusa attālumu, kā rezultātā fons ir izstiepts un izplūdis - tas ir labi portretam (saprātīgās robežās).

Portretu uzņemam no modeļa acu līmeņa no vismaz 2 metru attāluma. Mēroga trūkums, palielinot fokusa attālumu (tālummaiņa). Ja fotografējam bērnus, mums tas nav jādara no sava auguma, mēs iegūsim portretu uz grīdas, asfalta vai zāles fona. Apsēdies!

Centieties nefotografēt no frontāla leņķa (piemēram, pasē). Modeļa sejas pagriešana pret galveno gaismas avotu vienmēr ir izdevīga. Varat izmēģināt citus leņķus. Galvenais ir gaisma!

Izmantojiet dabisko gaismu – tas ir mākslinieciskāks un dzīvīgāks nekā zibspuldzes apgaismojums. Atcerieties, ka logs ir lielisks mīksta izkliedētā apgaismojuma avots, gandrīz softbox. Izmantojot aizkarus un tillu, jūs varat mainīt gaismas intensitāti un tās maigumu. Jo tuvāk modelis atrodas logam, jo ​​kontrastējošāks ir apgaismojums.

Fotografējot “pūlī”, augsts uzņemšanas punkts, kad kamera tiek turēta uz izstieptām rokām, gandrīz vienmēr ir izdevīga. Daži fotogrāfi izmanto pat kāpnes.

Centieties neļaut horizonta līnijai sagriezt rāmi divās vienādās daļās. Ja ir lielāka interese par priekšplānu, novietojiet horizontu aptuveni 2/3 līmenī no apakšējās malas (zeme - 2/3, debesis - 1/3), ja fonā - attiecīgi 1 līmenī. /3 (zeme - 1/3, debesis - 2/3). To sauc arī par "trešdaļu likumu". Ja nevarat pievienot galvenos objektus "trešdaļām", novietojiet tos simetriski vienu pret otru attiecībā pret centru:

Apstrādāt vai neapstrādāt?

Daudziem tas ir sāpīgs jautājums - vai Photoshop apstrādāta fotogrāfija tiek uzskatīta par “dzīvu” un “īstu”. Šajā uzskatā cilvēki dalās divās nometnēs – vieni ir kategoriski pret apstrādi, citi – par to, ka fotogrāfiju apstrādē nav ne vainas. Mans personīgais viedoklis par apstrādi ir šāds:

• Jebkuram fotogrāfam vajadzētu būt vismaz elementārām fotogrāfiju apstrādes iemaņām – koriģēt horizontu, kadrēt, nosegt kādu putekļu traipu uz matricas, regulēt ekspozīcijas līmeni, baltā balansu.
• Iemācieties fotografēt tā, lai vēlāk tās nebūtu jārediģē. Tas ietaupa daudz laika!
• Ja attēls sākotnēji izrādījās labs, padomājiet simts reizes, pirms kaut kā programmatiski to "uzlabojat".
• Fotoattēla pārvēršana melnbaltā, tonēšana, graudainība un filtru izmantošana automātiski nepadara to māksliniecisku, taču pastāv iespēja, ka tas var kļūt par sliktu.
• Apstrādājot fotoattēlu, jums jāzina, ko vēlaties iegūt. Nav nepieciešams veikt apstrādi apstrādes labad.
• Izpētiet izmantoto programmu iespējas. Iespējams, ka ir funkcijas, par kurām jūs nezināt, kas ļaus ātrāk un labāk sasniegt rezultātus.
• Bez augstas kvalitātes kalibrēta monitora neaizraujieties ar krāsu korekciju. Tas, ka attēls labi izskatās jūsu klēpjdatora ekrānā, nenozīmē, ka tas labi izskatīsies citos ekrānos vai izdrukāts.
• Rediģētā fotogrāfija ir jāatstāj atpūsties. Pirms publicēšanas un nosūtīšanas drukāšanai, atstāj uz pāris dienām, un tad paskaties uz to ar svaigām acīm – pilnīgi iespējams, ka vēlēsies daudz ko mainīt.

Secinājums

Ceru, ka saproti, ka nevarēsi apgūt fotogrāfiju, izlasot vienu rakstu. Jā, es patiesībā tādu mērķi neizvirzīju - “izlikt” tajā visu, ko zinu. Raksta mērķis ir īsi pastāstīt par vienkāršajām fotogrāfijas patiesībām, neiedziļinoties smalkumos un detaļās, bet vienkārši pacelt plīvuru. Mēģināju rakstīt kodolīgā un pieejamā valodā, taču pat tā raksts izrādījās diezgan garš - un tā ir tikai aisberga redzamā daļa!

Ja interesē padziļināta tēmas izpēte, varu piedāvāt maksas materiālus par fotogrāfiju. Tās tiek prezentētas kā e-grāmatas PDF formātā. To sarakstu un izmēģinājuma versijas varat apskatīt šeit -.

Kols Rise ir populārs fotogrāfs, ceļotājs un Instagram priekšiestatījuma Rise veidotājs. Viņa fotogrāfijas izceļas ar to, ka pat pēc apstrādes tās izskatās dabiski. Kols dalījās ar saviem noslēpumiem par to, kā fotografēt ar mobilo tālruni un rediģēt fotogrāfijas, lai tās pēc kvalitātes būtu tuvas attēliem no spoguļkamerām.

1. Pievienojiet ēnām gaismu un aptumšojiet izgaismotās vietas

Lielākajai daļai fotoattēlu rediģēšanas rīku ir iespējas pielāgot gaišās vietas un ēnas. Un jums tas ir jāizmanto.

Lai uzlabotu savu dabas fotogrāfiju, Kols līdzsvaroja ekspozīciju, pievienojot ēnām gaismu un nedaudz padarot tumšākus gaišos punktus. Viņš fotoattēlam izmantoja arī Winsy filtru no lietotņu kolekcijas Litely, lai attēlam piešķirtu siltus toņus.

2. Pievienojiet vinjetes un ēnu efektus, lai padarītu fotoattēlu gaišāku

Vinjetes efekts pievieno tumšu apmali ap fotoattēla perimetru un padara vidu gaišāku. Šis ir viens no Kola iecienītākajiem trikiem. Sākotnējais fotoattēls būtu bijis pārāk tumšs, tāpēc Kols palielināja piesātinājumu un pievienoja asumu, lai atdalītu balonu no ainavas. Tas ļāva mums saglabāt fotoattēlu dabisku.

3. Rediģējiet attēlu un pēc tam atgrieziet visus iestatījumus uz 50%.

Tas ir ļoti svarīgi.

Triks ir panākt, lai jūsu fotoattēls izskatītos dabiski. Rediģējiet attēlu, kā esat pieradis, un pēc tam atgrieziet visus iestatījumus uz 50%.

Pagājušajā gadā Instagram lietotāji beidzot ieguva iespēju kontrolēt filtru jaudu. Lai izmantotu šos iestatījumus, vienkārši atlasiet filtru un pēc tam vēlreiz noklikšķiniet uz tā.

Un vēl viens padoms: neizmantojiet LUX rīku Instagram. Tās uzdevums ir novērst kontrasta trūkumu, kas padara fotoattēlu nedabisku.

4. Filmējiet cilvēkus, kur vien iespējams.

Ainavas izskatās labāk, ja tajās ir cilvēki. Persona fotogrāfijā spēj nodot jūtas. Labākais piemērs tam, kā cilvēki fotoattēlam piešķir personību, ir Murada Osmaņa darbs, kurš fotografē sevi, turot savas draudzenes roku dažādās pasaules malās (foto sērija "Follow Me").

Tās ir senās Džerašas pilsētas drupas. Ja mēs noņemsim personu no šīs fotogrāfijas, mēs nejutīsim šīs struktūras mērogu un varenību.

6. Mēģiniet fotografēt, izliecoties pa automašīnas logu.

Jūs nekad iepriekš nezināt, kas jums izdosies. iPhone tālrunī vienkārši nospiediet un turiet aizvara pogu, lai uzņemtu fotoattēlus sērijveida režīmā. Android viedtālrunī varat iespējot sērijveida uzņemšanu, kameras iestatījumos atlasot atbilstošo režīmu (Burst Mode). Samsung viedtālruņos to var saukt par Burst Shot. Kols izmantoja Slow Shutter Cam, lai izveidotu šo fotoattēlu, lai pievienotu izplūšanas efektu.

7. Lai iegūtu interesantu kadru, novietojiet viedtālruni uz automašīnas jumta

Ja debesīs ir mākoņi, to atspulgs uz automašīnas jumta piešķirs fotoattēlam zināmu prieku.

8. Nolaidiet sīkrīku līdz ūdens virsmai, lai radītu vēsu atstarojošu efektu

9. Fotografējot Instagram, turiet viedtālruni vertikāli

Lai atvieglotu darbu, turiet kameru vertikāli: tas atvieglo visu, kas nepieciešams kadram, ievietošanu kvadrātveida laukumā. Vēl labāk, iestatiet kameru, lai uzņemtu tikai kvadrātveida attēlus.

10. Uzņemot ainavas, nospiediet skaļuma pogu, lai atbrīvotu aizvaru

Vai zinājāt, ka varat vienkārši atvērt iPhone kameru un nospiest skaļuma pogu, lai uzņemtu fotoattēlu? Tas pats attiecas uz Android tālruņiem. Samsung Galaxy S4 noklusējuma tālummaiņas funkcijas vietā piešķiriet slēdža funkciju skaļuma pogai sadaļā Iestatījumi. Šis pogu pārkārtojums ļaus ērtāk turēt tālruni, lai izvairītos no “trīcošo roku” efekta, kas var sabojāt fotoattēlu.

11. Dodieties tuvāk zemei, ja vēlaties izvirzīt savu tēmu priekšplānā

Viedtālruņu kamerām ir vājš lauka dziļums, tāpēc varat ķerties pie trikiem. Piemēram, nolaidiet kameru tuvāk zemei.

12. Nepiesaisti uzmanību un nenēsā mugursomu.

Tūrists, kas klāts ar sīkrīkiem, ir lieliska ēsma zagļiem. Ceļojot Kols nekad nevalkā izaicinošus apģērbus, tur savu fotoaparātu un telefonu sev tuvumā un mugursomu vienmēr atstāj mājās. Pirms filmēt tirgotāju vai vienkārši cilvēku uz ielas, noteikti pajautā viņam atļauju. Jūs būsiet pārsteigts, cik cilvēki ir atsaucīgi.

13. Slikts laiks = lieliska fotogrāfija

Nebēdziet, kad sāk līt vai krusa. Tie ir lieliski apstākļi, lai uzņemtu labu kadru. Apmākušās un mākoņainās dienas ir iespēja iemūžināt interesantus rakstus debesīs. Nesēdiet mājās pat tad, ja šķiet, ka laikapstākļi nav lidojoši.

14. Esi gatavs šaut pat visnegaidītākajos brīžos

Ne vienmēr ir iespējams rūpīgi sagatavoties filmēšanai, gadās arī negaidīti brīži. Tāpat kā, piemēram, šis zemu lidojošas lidmašīnas kadrs. Tāpēc, ja nevēlaties palaist garām lieliskus kadrus, apgūstiet tālruņa karstos taustiņus. Piemēram, Samsung viedtālruņiem iestatījumos ir opcija Camera Quick Access. Un jaunajam Galaxy S6 ir iebūvēti karstie taustiņi, jums vienkārši jāveic dubultklikšķis uz pogas Sākums.

15. Lai iegūtu labākus kadrus, ejiet tālāk par citiem.

Vienīgais veids, kā atklāt skaistas vietas, ir piespiest sevi izpētīt. Vai vēlaties iegūt nestandarta kadrus? Pārvietojieties tālāk no pārpildītām tūristu vietām.

Kopumā, kā saka Kols, dzīvojiet dinamisku dzīvi, tad parādīsies lieliskas fotogrāfijas.